wilbo

Das kann man so sicher gut machen, bequem im stehen, man muss nicht auf den Boden runter.
Ich mach's einfacher: Stoff auf den Boden, Zimmer ist 5m lang, mit Büchern beschweren damit er straff liegen bleibt, Stirnlampe auf, so sind die Ripstopfäden sichtbar (zeichne mir aber auch mal mit weißem Buntstift die Schnittlinie), am Start anschneiden ... und dann kann ich die Schere ganz locker durch den Stoff schieben. Ok, muss ich auf die Knie runter aber sooo alt bin ich ja noch nicht 

OT: Jetzt will ich Euch mal richtig den Spaß verderben.
https://www.zdf.de/play/reportagen/greenwashed-102/decathlon-kann-massenware-nachhaltig-sein-100?q=Decathlon
Zum Reinschnuppern ab Min. 18:40

Schau dir mal die Trekkingstockhalterung von einigen Osprey-Rucksäcken an. Ich habe diese Halterung mit elast.Kordelschnur und einem Stück durchsichtigen Plastikschlauch nachgebaut. Leider habe ich da keine Bilder parat. Wenn ich meine Trekkingstöcke gerade nicht verwende (zB in Ortschaften) stecke ich die Stöcke in voller Länge in die Halterung. Selbst beim Einkauf im Supermarkt mache ich das so. Muss man halt aufpassen, dass man da niemanden sticht (habe Fin Vario-Spitzen an meinen Stöcken).

Edit: Ich habe jetzt mal schnell ein Bild von meiner MYOG-Halterung machen lassen. Der Regenschirm findet auch noch Platz in einer zweiten solchen Halterung. Mich stört das nicht beim Wandern, wenn da zwei Ausrüstungsgegenstände unter dem linken Arm baumeln.

Moin!
Beim Wandern zu Zweit würde ich ein größeres mid präferieren.
z.B.:
https://www.walkonthewildside.de/tarps/6803-liteway-pyraomm-max-tarp.html
https://www.walkonthewildside.de/tarps/7364-liteway-pyraomm-plus-tarp.html
Es gibt vom Hersteller auch Netzinnenzelte, aber leider keine solid inner.
Ich würde allerdings schätzen, dass die Knot-inner passen.
https://de.aliexpress.com/item/4000018967744.html
https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/5387-knot-shelter/?do=findComment&comment=89273
Die Liteway shelter haben einen ausgeprägten catcut am Saum. Selbst wenn man bodennah aufbaut, bleibt eine Handbreit "Lüftungs-Schlitz" in der Mitte frei.

(Das hier ist übrigens das kleinere PyraOmm Duo Tarp)
Unterhalb der Baumline kann man sich gut mit Laub oder sonstigem Bodenmaterial gegen den Durchzug behelfen. In alpinem Gelände würde ich mir eher ein solid inner wünschen.
Die Liteway Zelte sind sehr solide verarbeitet, haben aber die kleine Macke, dass die Spitzenverstärkung nicht rundum angenäht wurde, sondern nur an der Spitze fest sitzt.
Wenn man das weiß, kann man beim Aufbau darauf achten oder sich selber die Arbeit machen das zu korrigieren.
Btw. Das PyraOmm Duo Tarp ist als Solo shelter super, zu Zweit funktioniert das nur als Schlafzelt. Ist aber mit einem A-Frame Innen-Gestänge sehr Windstabil.
VG. -wilbo-

Da fühle ich mich doch gleich angesprochen!
Obwohl ich bei meinem 5 Jahre alten DCF camo Tarp bisher noch keine Überdehnungen feststellen konnte.
Vielleicht liegt es ja daran, dass ich die Flächenbereiche mit besonders viel Zug aufgedoppelt habe, und der Rollsaum ganz konservativ zweimal eingeschlagen, mit Zwillingsnadel genäht wurde.
VG. -wilbo-

Aus eigener Erfahrung und der von zahlreichen anderen Seglern sind flexible Panele nix. Von meinen drei sind zwei innerhalb von eineinhalb Jahren eingegangen. In der Karibik sind die Mülltonnen der Boatyards voll von flexiblen Panelen. Das sind IMHO Wegwerfprodukte. Ich würde nur noch Glaspanele kaufen. 
Wir haben am Boot jetzt insgesamt gut 6 Jahre "Off Grid" gelebt. Meine Erfahrungen beschränken sich allerdings auf Mittelmeer, Tropen.
Entscheidend für die Auslegung des Stromspeichers war immer der Verbrauch des Kühlschranks. Dieser läuft die Nacht über durch (das bisschen Laptop und LED- Beleuchtung am Abend fällt kaum ins Gewicht). Am Morgen waren am Batteriemonitor ein Minus von ca 40-50 Ah (~ -500- -600Wh) zu verzeichnen (das kann bei eurem Kühlschrank mehr oder weniger sein- also Verbrauchsmessung machen und ausprobieren). Das muß der Speicher also minimal schaffen, und das ist für den Fall wenn man am Tag immer wieder genug Solarstrom hat zu nachladen. Es hat sich als komfortabel erwiesen wenn diese 40 Ah bis 11 Uhr wieder in den Akku nachgeladen worden waren. Dann hat man den Rest des Tages Stromüberschuß und kann z. B. auch mit Strom komfortabel Kochen, einen Wassermacher (so man ihn hat) betreiben etc. Auch hat man dann Reserven falls an einigen Tagen der Solarertrag nicht ganz so klappt. Mehrere Monate im November bis Februar kann man aber IMHO nicht überbrücken, da muss der Verbrauch nochmal krass runter- allerdings müsste man ja in diesen Zeiten den Kühlschrank nicht betreiben wenn man am Balkon einen Vorratsschrank hat den man nachts öffnet zum abkühlen und tagsüber verschließt- könnte also klappen. Vielleicht kann @Ein.Plattfüssler da noch was schreiben wie es mit der Autarkie in unseren Breiten aussieht.
Ob man unbedingt zu Hause ein 12V Stromnetz braucht sei jetzt mal dahingestellt, der Installationsaufwand ist enorm, allerdings verbraucht unser Wechselrichter (Victron) gut 1 A beim nichts tun. Dies entspricht also ca 300 Wh die die Solaranlage zusätzlich schaffen muß. Bei beschränkter Solarfläche also eine Überlegung wert.  
Komplette Autarkie ist IMHO schwer, aber wenn man nur ein Paar Tage im Winter den Akku Mal über das Stromnetz volllädt, dann bricht einem nicht unbedingt ein Zacken aus der Krone und der Umwelt kommt das ja trotzdem noch zu gute. Der Investitionsaufwand sinkt ebenfalls gewaltig.
My 2 cents,
Christian

Abschließend ist es jetzt Zeit für eine Zusammenfassung. Die aktuelle tie-out Konstruktion habe ich belastet mit 10kg und dann 15 kg für jeweils zwei Tage. Es war keine Veränderung erkennbar.
Dann folgten 20kg für vier Tage. In den ersten 36 Stunden haben sie sich um 2mm gesenkt, dann gab es keine Bewegung mehr. An einer Stelle - da wo etwas 3M 1099 zum Einsatz kam - ist geringe Faltenbildung zu beobachten.
Es ist notwendig, jeweils mehrere Tage zu testen. Denn manche Veränderungen treten erst nach längerer Belastung auf. Alle Tests, die ich im Netz fand, dauerten maximal ein paar Minuten.
Klebeflächen mit 1099 oder 9485PC werfen unter Belastung immer strahlenförmige Falten, Delopur PU nicht. Aus meiner Sicht lassen sich die beiden ersten Klebstoffe wegen ihres Kriechverhaltens nicht für eine tie-out Klebung verwenden. Aber sie dürften sich für Nähte eignen und kamen da ja schon zum Einsatz. Die reine Klebung von tie-outs scheint mir nur mit einem Reaktionsklebstoff mittlerer Härte (shore D 50) und in sehr dünner Schicht möglich. Aber da geht es eben.
Die Verarbeitung ist nicht einfach und braucht Zeit. Kommerziell ist das bestimmt nicht sinnvoll, für mich ist es ja ein Hobby.
Die Schleife ist aus Dyneema Composite Hybrid 3.2 104g/qm in olivgrün.
Die Plane ist aus DCF 0.55 in dunkeloliv. irl ist die Plane aber viel heller als das woven.
Darauf kommen von beiden Seiten Patche aus DCF 1.6 weiß.
In die Schlaufe kommt zur besseren Lastverteilung ein Röllchen aus PEEK zur besseren Lastverteilung - 1,7g - Eigenproduktion an der Drehbank. Als Schnur habe ich Salvimar 400360/B verwendet - die hat 1,5mm. Den Spanner habe ich selbst aus Aluminium gefertigt - 0,3g. Denn ich wollte mit dem Gewicht gleich die ganze Konstruktion so testen, wie sie mal aussehen wird.
Vorgehensweise: Delopur kommt erst mal für 1 Stunde in den Kühlschrank, um die offene Zeit zu verlängern. Das woven wird auf beiden Seiten der Plane mit wenig Transferklebeband fixiert, damit es nicht verrutscht. Dann wird es auf beiden Seiten mit möglichst wenig Delopur verklebt und geht sofort in die vorgewärmte Presse bei 55 bis 60 °C und 10 bis 12 bar für eine halbe Stunde - 20 Minuten reichen vielleicht auch - auf keinen Fall länger. Währenddessen ist das Delopur wieder im Kühlschrank. Schließlich werden die Patches analog aufgesetzt und es geht für 2 Stunden in die Presse. Dann muss die Spitze zum mischen in den Müll. Man verbraucht also pro tie-out eine.
Zu viel Klebstoff wird seitlich rausgepresst und verunstaltet die Plane. Delopur ist schwarz. Bei zu wenig ist der Rand lose. Da kann man mit etwas 1099 nachhelfen.
Für die Teile habe ich inzwischen Schablonen aus Alu Blech gefertigt und mit Skalpell ausgeschnitten.
Ich habe nun nicht jedes Detail aufgelistet. Falls jemand Fragen hat, bitte stellen.

Schau mal hier: https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/146404-test-einer-verklebung-von-dcf/#findComment-840067
In das Tarp passt auch ein 3F inner rein.
Kann man auch mit verschließbaren Front-Paneelen bauen:

Oder sogar als Zelt konstruieren.
Damit wird der Aufbau einfacher aber dann ist die Fläche aber nicht mehr zweidimensional.
Prototyp in Tyvek:


VG. -wilbo-

Schau mal hier: https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/146404-test-einer-verklebung-von-dcf/#findComment-840067
In das Tarp passt auch ein 3F inner rein.
Kann man auch mit verschließbaren Front-Paneelen bauen:

Oder sogar als Zelt konstruieren.
Damit wird der Aufbau einfacher aber dann ist die Fläche aber nicht mehr zweidimensional.
Prototyp in Tyvek:


VG. -wilbo-

Schau mal hier: https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/146404-test-einer-verklebung-von-dcf/#findComment-840067
In das Tarp passt auch ein 3F inner rein.
Kann man auch mit verschließbaren Front-Paneelen bauen:

Oder sogar als Zelt konstruieren.
Damit wird der Aufbau einfacher aber dann ist die Fläche aber nicht mehr zweidimensional.
Prototyp in Tyvek:


VG. -wilbo-

Schau mal hier: https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/146404-test-einer-verklebung-von-dcf/#findComment-840067
In das Tarp passt auch ein 3F inner rein.
Kann man auch mit verschließbaren Front-Paneelen bauen:

Oder sogar als Zelt konstruieren.
Damit wird der Aufbau einfacher aber dann ist die Fläche aber nicht mehr zweidimensional.
Prototyp in Tyvek:


VG. -wilbo-

Rindsleder, 2 mm.
Mein Windmühlen Kartoffelschälmesser, mit handgemachter Lederscheide aus unserem „Familien-Betrieb“.
(Seit seiner letzten schulischen Jahresarbeit, produziert unserer Ältester fleißig Lederwaren verschiedenster Art).



48 g und 99,9 % „plastikfrei“!
VG. -wilbo-
 

Haben wir seit Jahren sommers in Skandinavien im Einsatz ohne Macken/Ausfälle bisher. Kann ich empfehlen, wenn man ein sehr leichtes 2er- Doppelwandtunnel haben will. Am Fußende mache ich fast immer die Regenjacke über den Schlafsack, weil gerade in Skandinaviens typ. Kondenswetter die feuchte Innenwand fußwärts oft berührt wird (bin 1,75m). Wir bauen Innen- und Außenwand fast immer getrennt auf, auch um Kondens möglichst gut abzuschütteln. Leichter wäre schön, robustere Außenwand wäre schön, dickerer Reißverschluss wäre schön, verschließbare hintere Moskitonetzfläche wäre schön ... aber das Zelt ist halt so, wie es der Kompromiss zum Gewicht zulässt. Ich würde es wieder kaufen und kenne keine "identischen" Konkurrenten aktuell.

Danke für die Vorstellung, gerne mehr von sowas!
Ich brauche leider beides nicht: Mein Topf ist zwar aus Titan, den mitgelieferten Deckel werde ich aber genauso wenig ersetzen wie ich je meine Zahnbürste absägen werde. Und mit meinem BRS auf 100 g Kartusche ohne Füße brate ich bekanntlich auch 😉
Ich würde dem Hersteller aber raten, den Preis für die Kartuschenfüße anzupassen (nach oben!): Ich verkaufe ja selbst 3D-gedruckte Sachen und kann den Aufwand ganz gut einschätzen. In jedes der 3 Teile pro Set 2 winzige Magnete einzukleben dauert und man muss sich sehr konzentrieren damit nix schiefgeht.
Zusammen mit dem Aufwand für den Versand kommt ansonsten ein Stundenlohn raus, der bald keinen Spaß mehr macht. Der übliche Weg, über Skalierung kombiniert mit Fremd-Fertigung auf Dauer Erfolg zu haben fällt bei einem solchen Nischenprodukt auch weg. Falls es also kein Schüler mit Alternative Zeitungsaustragen zum Taschengeld aufbessern ist: Bitte Preise erhöhen 😉

OK, muss man aber nicht unbedingt nachmachen. 
Die einfache Art ist, die Kartusche am Körper bzw. nachts im Schlafsack zu tragen/deponieren.
Ansonsten hab ich auch schon einen Streifen dünnes Kupferblech als Wärmeleit -Fühler mittels Schlauchschelle an die Kartusche geflanscht, der obere Teil des Blechs war dann in der Flamme. Leitet die Hitze an die Kartusche weiter, so dass auch bei ziemlichen Minusgraden das Gas wirklich noch vergast. 
Wie gesagt, muss man nicht unbedingt nachmachen; ist zugegebenermaßen ein bisschen "dem Teufel ein Angebot machen". Man muss schon ziemlich mit der Breite (und Stärke) des Kupferblechs herumexperimentieren, um das Optimum rauszufinden - heiß genug zum Vergasen, aber noch kühl genug, um die Kartusche nicht zu überhitzen. (War damals ziemlich Rüdiger-Nehberg- geprägt; ich hab da noch viel blödere Dinge ausprobiert🤪)

Wenn ich das alles so lese...ich trau mich ja kaum noch, mein Feuerzeug wiederzubefüllen.😱
Meine Güte... Ich befülle seit Jahren meine Schraubkartuschen neu, z. T. sind die acht- bzw. zehnmal neu befüllt. Ich belasse es aber auch bei Butangas. Wie beim Feuerzeug eben. Unspektakulär, und mit etwas tricksen funxt das auch noch bei Kälte.
Propan/Butanmischungen lass ich aufgrund unterschiedlicher Dampfdruckkurven die Finger von. Wollte ich dass unbedingt, würde ich mir eine Mappgaskartusche holen, die sind stabiler. Gibt's n ganzes Tutorial dazu im Bushcraft Forum. 
Muss ich aber nicht, mir reicht Butan. Und da ist es nun wahrlich nicht so, dass sie wie Nitro Glyzerin nur darauf warten, schief angeguckt zu werden, um endlich zu explodieren.

Spannendes Projekt! Und eine tolle Skizze. Womit hast Du die erstellt? Inhaltlich fallen mir nur zwei Punkte auf:
- 1mm Dyneema wird zwar nicht brechen, ist aber super dünn. Knoten kann man das kaum, bzw. unter Einsatzbedingungen dann die Knoten nur schlecht wieder aufbekommen. Das "Handling" der Leinen ist m.E. nicht ganz unwichtig, sonst ist es irgendwann stupid light. Bewährt ist z.B. Zingit mit 1,75mm und 1,7g/m.
- Die Verstärkungen an den Abspannpunkten würde ich sogar aus dem schwereren 0.7 DCF machen und auf alle Fälle doppelseitig. Mir ist in Schweden mal ein Abspannpunkt direkt an der Verstärkung gerissen, der nur mit 0.51 DCF doppelseitig verstärkt war. Das 0.51er ist für die Flächen in Ordnung, aber da wo größere Kräfte wirken, braucht man mehr Dyneema-Fäden im Gewebe.
 

Dankeschön für den Hinweis - ich hoffe durch die Malerfolie Prototypen das Schnittmuster und Catcuts dann genau hinzubekommen. 
Meine erste Gewichtsabschätzung ist hier:

Es ist kein Extra Gewicht für Taschen für die Carbonstangen enthalten. Ich hoffe sie von innen gegen das Fly drücken zu können und dies über die "Reinforcements for Hiking&CFK Poles" lösen zu können. Und am unteren Ende nur einen Abspannpunkt zu nutzen und die CFK Stäbe unten in/auf den Gurt des Abspannpunktes zu setzen - ähnlich zur Decathlon Lösung. 

Ich will ein Tarp aus DCF und habe ja gerade etwas zum kleben geschrieben. Erfahrung mit einem kompletten Projekt habe ich noch keine, aber selbst schon über alle möglichen Konstruktionen und Schnitte nachgedacht. DCF ist kaum dehnbar. Es scheint mir, dass Deine komplexe Konstruktion da kaum Fehler verzeiht.

@marieke333
Pfanne??

Hallo,
ich beschäftige mich auch seit einiger Zeit mit dem Thema.
Da ich früher Programmierer war, habe ich da was gebastelt (mit KI Hilfe).
Ist natürlich eine ALPHA Version  
Gewichtsrechner Alpha Version - https://www.packologe.de/gewichtsrechner.html
Viel Spaß beim ausprobieren.

Ich bin 1.82 und fand das GWC und das Aeon Li beide grenzwertig. Ich nutze derzeit in Deutschland ein diy Hex Tarp mit beak aus DCF, das klappt mit S2S pyramid nano net im sommer gut. Und die Alternative Schutzhütte mit Insektenschutz klappt auch. 
Ich hab auch ein Deshutes plus aus dcf. Das ist auch super für ausgesetzteres, da es Türen hat (mein Tarp ist eine einfache kopie).
Mein Winter/Skandinavienzelt ist ein Bonfus middus 2p. Ist meist Overkill.
Was würde ich heute kaufen? 
Für 3.Season: Ein GG the Whisper! 280g, Türen, lang, voller Mückenschutz.
Für den Winter/Skandinavien (oder als do it all mit einem Inner oder pyramid net): Bonfus Middus 1p. Ich denke das ist auch für dich lang genug. 
Was mich am Bonfus Duos (schön lang und hoch, ein Palast ) und Aeon Lii gestört hat, war das Packmaß. 
 

Nur ganz kurz zu einigen Deiner Positionen.
Lass Dich einmal inkl. Deines Schlafsetups vermessen.
Mit diesem »Schlafsarg« kannst Du verbindlich die Zelt- / Tarpmaße vergleichen. Aber Vorsicht, bei hohem Aufbau wird immer mehr Liegelänge dazu gemogelt.
Siehe oben, reale Liegelänge auf 30 cm Höhe beachten.
Inzwischen sind bei Zelten 3c Reisser am Fly für mich ein Ausschlusskriterium. Sobald da etwas mehr Druck oder Zug drauf kommt, ist die Haltekraft der Zähnchen zu gering.
Ist das eher ein gefühlter subjektiver oder realer opjektiver Schutz?
Kann man sich sehr gut selber bauen.
 
Das könnte von der Liegelänge knapp werden.
Wenn Du Deinen "Schlafsarg" hast, kann man das ausmessen.
Das wäre für Dich höhstwahrscheinlich viel zu kurz.
Das ist müßig zu diskutieren.
Meine Tarps sehen aus wie Zelte und wer will bei einem Konflikt die feinen Unterschiede erläutern.
Das kommt sehr auf die Konstruktion an.
Nope, wie bei allen sheltern sind auch hier die wichtigsten statischen Punkte die Heringe und das Gestänge.
Sind diese nicht ausreichend dimensioniert ist der Rest für die Katz.
VG. -wilbo-

 

Stand vor einem Jahr vor der selben Entscheidung, mit ähnlichem Tourenprofil, also ganzjährig Touren in Mitteleuropa, meist mit Bugbivy unter freiem Himmel, bei schlechtem Wetter eher in Schutzhütten, als Backup ein silpoly Poncho Tarp. Mache zwar auch Touren in Skandinavien oder im Winter am Rand oder über der Baumgrenze, aber dafür brauchts (meiner Meinung nach) eh eine ganz andere Art des Shelters.
Lange Rede kurzer Sinn: bei mir wurde es das MLD Cricket im .75 DCF, ausschlaggebend war:
-der Platz im Inneren ->bin je nach Wetter ~ 1,90, es passt so gut wie jedes Inner rein und der living Space bei schlechtem Wetter ist sehr gut.
-zumindest etwas "Tarpfeeling".
-Mangel an Reißverschlüssen, die treten bei mir irgendwie immer als erstes ab
Habs nicht bereut, auch wenns zugegebener Massen nur selten zum Einsatz gekommen ist (schlafe bei gutem wetter doch lieber im Bugbivy direkt unter den Sternen, und bei miesem Wetter ist zumindest im deutschen Mittelgebirge die nächste Schutzhütte nicht weit. Ach und wegen Pole Verlängerung: wie @wilbo geschrieben hat, kann man sich gut selber basteln und wiegt maximal ~20g, davon braucht man sich nicht abschrecken lassen und durch den Überstand von der Apside ist auch drehender Wind kein Problem (bis der Regen waagrecht kommt). Aber auch hier lässt sich in Mitteleuropa unterhalb der Baumgrenze meistens ein etwas windgeschütztes Fleckchen finden...
Bin aktuell auf Reisen, aber wenn Du den Kaufdrang noch etwas unterdrücken kannst, könntest Du gern Ende November im Raum Halle (Saale) vorbeikommen und Probeliegen. Bei Interesse auch mit MLD Bugbivy 2, HMG Splash Bivy oder Liteway Inner

Ich finde die klymit zum ul-trekking nicht geeignet. Sind viel zu schwer und haben einen deutlich geringeren R-Wert als die Thermarest oder Neoair. Ich habe selbst 2 klymit-Matten. Sie sind bequem, das ja, jedenfalls für mich. Zum Wandern viel zu schwer für den Preis. Da kannst du auch gleich eine Chinamatte kaufen. Ist wenigstens billiger. Für Car-Camping prima, für ul-trekking meiner Meinung nach nicht.