wilbo

ich habe gerade entdeckt, dass es hier das permican von josef metzmacher recht günstig gibt. http://www.pemmikan.de/epages/61305563.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61305563/Products/11202 200 g zu 6,49 €, im gegensatz zu 9,95 € bei globi. bei einem brennwert von 539 kcal auf 100 g eignet sich das zeugs prima um knorr, maggi & co aufzupeppen. ich nehme cathay gerne um meinen kalorienschnitt, besonders im winter zu erreichen. auf längeren touren habe ich sogar festgestellt, dass der lässtige japp, auf fleischprodukte jeglicher art ausbleibt. für eine längere wintertour wurde mir, damals noch von herrn metzmacher, das permican in eine wurstfolie gedrückt. das sah nicht gerade verkaufsfördernd aus, aber so konnte ich selbst im gefrorenem zustand, leicht eine portion abschneiden. lg. -wilbert-

Nordisk, 2 x DAC Tarp Pole 230cm Material: DAC, anodisiertes Aluminium6 SektionenDurchmesser: 16 mmWandstärke: 1,1 mmPackmaß: 50 x 16 cm ... für gut 35,-€ incl. versand. http://www.arts-outdoors.de/Shop/products/de/Camping-Outdoor/Zelt-Zubehoer/Nordisk-DAC-Tarp-Pole-230cm-Alu-Stangen-fuer-Tarps-Planen-2-Stueck-matt-silver.html

moin andreas, nimmst du für verstärkungskappe in der spitze auch das 90iger bodenmaterial? beim meinem tpu-nylon weiten sich nahtlöcher etwas. woher beziehst du das zeugs zum nahtdichten? lg. -wilbert- meine alte pfaff-9 ist wieder zuhause und die lieferung von extex vor der tür. das wochenende kann kommen!

man wird nur mit zeit sehen, wie sich die behandlung der daune auf ihre langlebigkeit auswirkt. es gab ja schon immer ansetzte daune zu imprägnieren, mit wachs, "teflon" usw. bisher hat sich nichts so recht durchgesetzt. dagegen habe ich dies jahr einen 10 jahre "alten" north face daunenschlafsack für meine freundin gekauft. damals wurden die säcke sogar noch in england gefertigt. die lange lagerzeit hat dem loft nicht im geringsten geschadet. insofern, wird deine daune nicht schlechter werden.

wie kräftig ist der clip? kann man die lampe auch seitlich festclipen ...

@kokanee ja, das ist ein attraktives angebot bei ali. ich war ebenfalls kurz in versuchung. habe dann, aufgrund der länge die finger davon gelassen. deine erfahrungen und die qualität der decke würde mich dennoch interessieren, da dies ein prima schlafsystem für unsere jungs abgeben könnte. @awa es freut mich, dass die gummizug konstruktion bei dir funzt. wie gesagt, es scheiterte bei mir schon an den kleinen laschen für die gummikordel. beim trennen, für das einnähen des reissers, habe ich einige laschen enfernt, die nur sehr kurz eingefasst waren. wahrscheinlich ist meiner, ein klassischer montags-sack gewesen! wie machst du das mit den gummizügen, wenn du auf der matte liegen willst? wenn ich zb. den prodigy, nicht an der matte fixiere und mich im schlaf bewege, zieht es irgendwann an einer seite rein. nee, leider nicht. wir haben hier im norden, nachts immer noch 10 grad, mit 99 % luftfeuchtigkeit. fischkoop-wetter halt. lg. -wilbert-

dank dir für prompten daten! hast du fotos / links zu den setups? ich kenne weder das eine, noch das andere ...

anders gefragt, was wiegt denn dein gaskocher setup mit nachfüllkartusche?

@awa meinst du sowas: http://www.ebay.de/itm/PROPANGASFLASCHE-M1003-M1110-2-STUCK-COLEMAN-PROPAN-NEU/381031396920?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D26951%26meid%3D6f921f22a8234b44ae306b244b824919%26pid%3D100011%26prg%3D11186%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D350624306815 Inhalt 465 g PropanBis -30 °C einsetzbarRostfreiMit ÜberdrucksicherungMaße Ø 10 x 19,5 cmEinzelgewicht 935 gmir erschließt sich nicht ganz der vorteil gegenüber benzin ... kannst du was daüber berichten, oder ist gas als brennstoff eine persönliche vorliebe?

na, dachte ich mir! sag, kannst du am fußende die abspannungen vom inner, an die heringe vom aussenzelt setzen? von den maßen her, müsste das hinkommen.

hi andreas, mal wieder sehr schön! ... langsam wird dein programm ja rund. ist der reisser beim innenzelt einhand-bedienbar? lg. -wilbert-

@awa der comforter hat eine länge von 220 cm und eine breite von ca.135 cm. wenn sich der loft schön aufbläst, sind es eher 130 cm. hier mal ein größenvergleich zum prodigy in übergröße. lg. -wilbert-

dank dir! na ja, es ist titan im grade-5, für die materialdicke erstaunlich zäh. mit besonders steinigem boden habe bisher keine erfahrungen machen können. wenn der hering bei uns im boden nicht weiter kommt, federt der leicht und man sucht sich ein anderes plätzchen für die abspannung. wenn man den hering nicht mit gewalt in den boden tritt, verbiegt sich da nichts. denn genau dafür habe ich ja die UH-variante. da kann ich drauftreten und schlagen wie ich will, um den nagel in den boden zu treiben. wenn du dir heringe für steinige böden bauen möchtest, würde ich dir eine materialdicke von min. 4-5 mm empfehlen. auch was die länge angeht, musst du testen was optimal ist. zu lange stäbe federn leicht und zu kurze geben dir zu wenig halt. ich nutze die leicht-heringe immer für sturm- und sekunärabspannungen am zeltsaum. für fixpunkte wo richtig zug drauf kommt, ist durchmesser zu dünn. nicht weil er sich verbiegen würde, sondern weil er im boden zuwenig seitenhalt gegen den zug aufbauen kann. da müssen dann die dickeren easton, oder ähnliche heringe herhalten. lg. -wilbert-

das ist ein schlauch mit 6,4 mm durchmesser. http://www.amazon.de/gp/product/B0019R2WSQ?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00 ich wollte, dass nach dem schrumpfen der kunststoff so dick wie möglich wird. die klebeschicht im schlauch wäre nicht zwingend nötig gewesen, gibt aber eine solide verbindung.

@tappsi hier das upgrade mit zunsel und selbstklebendem schrumpfschlauch. nun, nahezu unverlierbar.

ich klebe für einen lifter, gerne zuerst einen kreis aus stärkerem stoff auf die zeltfläche. mit seamgrip hält das erstmal wunderbar. nach zu erwartender belastung, kommt von der unterseite noch ein zweiter kreis dazu. nun kann ich rundum nähen und auf diese kreisfläche mein gurtband fixieren. zum schluss nochmal alle nähte mit seamgrip dichten und fertich ... hier sieht man, wie das beim alpkit-rig gelöst worden ist. http://walkwithtookie.com/alpkit-rig-7-tarp/ ... und hier gibt es noch eine andere bauanleitung: http://www.flusslinie.de/verstaerkungen.htm wenn du den zug deiner abspannleine von der innenseite nutzen möchtest, könntest du die lifter so ähnlich bauen: http://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/2126-salino-pyramide/?p=28531 zum verstärken nehme ich doppelt tpu-beschichtetes nylon, und von andreas weiss ich, dass er für die dopplungen bei seinen pyramiden, den zeltbodenstoff von extex. nimmt. lg. -wilbert-

@outdoorfetischist das direkte licht innerhalb des lichtkegels vom rotlicht ist natürlich genauso auffällig wie weisslicht. sonst würde es ja nicht im straßenverkehr funktionieren. ich glaube allerdings, dass rotlicht beim herumleuchten im camp unauffälliger ist. alles was indirekt vom rotlicht angeleuchtet wird, strahlt nur in dieser eingeschränkten wellenlänge zurück in die umgebung. damit leuchtet rotlicht, indirekt weit weniger in die welt hinhaus. wenn man im dunkeln, auf entfernung seinen weg suchen muß, ist halt viel licht wichtig. im gegensatz zu becks bin ich zb. nicht vor sonnenaufgang in den bergen unterwegs, so dass ich bei mittleren distanzen prima mit hellem rotlicht auskomme.

ich habe im jugendlichen leichtsinn sogar mal auf einer verkehrsinsel in paris gezeltet. da wurden wir nur zeitig von einem kopfschüttelnden gardien aus dem schlaf gepfiffen. als ich meinen jungs, vor unserer paddeltour die sache mit dem wildzelten erläutern sollte, kam ich etwas in erklärungsnotstand. ich kannte zwar die rechtliche situation für berlin / brandenburg, aber in niedersachsen war alles neuland für mich. da es wesentliche unterschiede in den bundesländern mit der auslegung, zb. "des wegerechts" gibt, habe ich mich im nachbarforum an einen juristen gewandt und wurde kompetent beraten. (nochmals dank an kai) im folgenden link ist gut zusammengefasst, wie es rechtlich in deutschland mit dem "wildzelten" aussieht: http://www.vivalranger.com/index.php/wissensdatenbank/outdoorrecht/99-uebernachten-im-freien-was-ist-verboten-was-darf-man-wo-teil-i http://www.vivalranger.com/index.php/wissensdatenbank/outdoorrecht/100-uebernachten-im-freien-was-ist-verboten-was-darf-man-wo-teil-ii hier die unterschiedliche rechtslage der einzelnen bundesländer: http://www.vivalranger.com/index.php/wissensdatenbank/outdoorrecht/233-uebernachten-im-freien-deutschland-und-die-bundeslaender-teil-iii so konnte ich auf tour, den jungs verständlich klar machen, warum sich bestimmte, potentielle zeltplätze nicht zum übernachten eignen. mit dem risiko "erwischt" zu werden, konnten sie übrigens erstaunlich gut umgehen. lg. -wilbert-

ich bin ebenfalls vom wandern, zum wasserwandern mit faltboot, übers seakayking, wieder hier gelandet. es ist sicher so, dass sich viele aspekte des UL-trekkings auf andere outdoor sportarten übertragen lassen. gerade wenn man sein boot mit öffentlichen verkehrsmitteln transportiert, gibt es zahlreiche momente sich über gewichtsreduzierungen gedanken zu machen. der übergang von light zu stupid-light ist beim seakayaking viel schneller erreicht als beim trekking. es ist zb. notwendig ein gewisses sollgewicht mit ins boot zu bringen damit es nicht zu windanfällig wird, und man bei rauen bedingungen den kurs sicher halten kann. aber auch hier, könnte man von anfang an das (boots)-volumen reduzieren und die eigenen komfortgrenzen, im rahmen der sicherheit neu bestimmen. es gibt viele gemeinsamkeiten. leider ist nicht alles 1:1 im umkehrschluss auf das UL-trekking zu übertragen. insofern, ist hier im forum der nutzen für die reinen trekker eher begrenzt. die diesjährige herren-paddeltour stand erstmals unter dem stern der UL-klutur. unsere beiden jungs fanden die übernachtungen mit dem tarp prima und das kochen auf dem hobo ganz normal. wenn wir erstmals gemeinsam mit dem rucksack unterwegs sein werden, wird sich dies gewiss positiv auf unsere kajaktouren auswirken. @cane schau mal hier: http://feathercraft.com/kayaks/aironaut/ es ist die herausforderung, ein angemessenes verhältnis zwischen ausreichender steifigkeit des rumpfes und vernünftiger gewichtsreduktion zu erreichen. im vorfeld steht die entscheidung, ob man "richtig" paddeln, (im sinne von bootsbeherschung), oder sich einen flusslauf heruntertreiben lassen möchte. > happy paddling! < lg. -wilbert-

wenn man die zusätzlichen beiden dreiecke als boden nach innen umklappt, kann man die halboffene variante immer noch aufbauen. aber man bewegt sich immer weiter weg vom tarp, in richtung tarptent. ich habe gerade eben auch nochmals gerechnet. mit dem chikara als material, komme ich auch auf ca. 750 g gesamtgewicht. das entspräche ungefähr dem sh-3 bei einer ähnlichen liegelänge. nur dass dies 2er mehr grundfläche bietet. da würde es wahrscheinlich mehr sinn machen, sich ganz vom salino zu lösen und bei der kantenlänge einen eigenständigen 3er-entwurf zu gestalten. auf welches gewicht würde eine dreier-pyramide bei dir kommen, hast du das mal überschlagen?

als ich gestern ein "boden-element" an den salino angebaut hatte, bekam ich folgendes zusehen. ein "salino-stratospire" mit einer kantenlänge von 230 cm, einer firsthöhe von ca 140 cm und 5,29 qm fläche! mir sind sie wände vom stratospire schon immer etwas zu steil gewesen. wenn die konstruktion nicht vom salino gekommen wäre, hätte ich die seiten deutlich flacher gehalten. was ist eure meinung dazu, ist das eine idee / eine erweiterung, die man weiter verfolgen sollte ... lg. -wilbert-

hi christoph, die matte auf den fotos liegt in erster linie innen, damit man die verschluss-systeme besser erkennen kann. im normalen gebrauch clipse ich die bänder so an die isomatte, dass der schlitz des quilts auf der mitte der matte fixiert bleibt. durch den großzügigen schnitt, kann ich mich trotzdem innen drehen, ohne dass sich der quilt seitlich öffnet. diesen vorteil hat man bei dem gummizug-verschluss von cumulus leider nicht. da müsste man sich was anderes einfallen lassen. diese gummizüge halte ich sowieso für suboptimal, da die den quilt beim zuschnüren verkürzen. bei dem foto mit der orangen therm-a-rest, sieht man am fußende wie der stoff, durch den längs-zug leicht gerafft wird. besonders gut zu sehen im vergleich mit der fußbox, die durch den reissverschluss zusammen gehalten wird. meine erste schätzung bei 7 cm loft, von ca. -7 grad auszugehen, war als t-limitwert gerechnet. das heisst für mich, mit kleidung im quilt zu schlafen. einen t-komfortwert halte ich bei +1 bis -1 grad für realistisch. bei hoher luftfeuchtigkeit wird es natürlich eher klamm. solltest du, (so wie ich) eine frostbeule sein, ist dein gedanke an 50 g overfill nicht verkehrt. die kammern des comforters haben auf jeden fall reichlich platz für extra daune. ... und so leicht bekommst du nie wieder effektive isolation in dein schlafsystem. ich bin 1,85 und kann mir den comforter etwas über den kopf ziehen. wahrscheinlich sind da noch 5 cm drin ... ich schlüpfe da heute abend nochmal rein. im zweifel könntest du bei cumulus einfach eine kammer mehr ordern. lg. -wilbert-

das fußende vom moment ist doch mit einem moskitonetz abgeschlossen. kommst du mit dem schlafsack an die seitenflächen vom tarptent oder sammelt sich in der bodenwanne die feuchtigkeit? meine erfahrungen dazu sind, sobald es eine handbreit raum zwischen bodenwanne /innenzelt gibt, bleibt das kondenzwasser am aussenzelt hängen. ich habe aber situationen beobachtet, wo zb. eine hochgezogene bodenwanne durch schlechte abspannung am aussenzelt klebte. bei diesem mangelhaften aufbau / konstruktion, hatte ich innen an der bodenwanne natürch kondenz; sowie ein nasses fußende am schlafsack. ich würde solch einen test unter möglichst identischen bedingen machen. die zelte direkt neben einander aufbauen, auf ähnliche bodenbeschaffenheit achten, usw. schon ein ausladender ast unter dem du schläfst, kann das mikroklima beeinflussen. das es materialunterschiede im kondenzverhalten der verschiedenen stoffe gibt, nehme ich auch an. allerdings würde ich denken, dass dies im verhältnis zu den anderen umgebenden faktoren nur ein kleiner teil ist, der zur kondenzfeuchtigkeit beiträgt. viel entscheidener, schätze ich zb. den einsatz eines festen innenzeltes ein. bei dieser doppelwandkonstruktion kann sich ein dämpfendes luftpolster zwischen innen- und aussenzelt bilden. (bei einem innernet ist das ebenfalls so, aber viel schwächer ausgeprägt.) duch die erwärmte luft, kann mehr luftfeuchtigkeit aufgenommen werden und über einen lüfter abgeführt werden. -> weniger kondenz am aussenzelt, kein kondenz im innenzelt. wenn du das effektive kondenzverhalten der aussenzeltstoffe prüfen möchtest, macht dies nur sinn, wenn beide zelte ohne innenzelt aufgebaut werden. (ich denke, die moskitonetzstreifen beim moment kann man vernachlässigen) … und dann gibt es noch den taupunkt. sollte die luft so weit mit feuchtigkeit gesättigt sein, dass das wasser nirgends mehr hin kann. kondensiert es halt an jeder oberfläche. da helfen weder moderne materialien noch ausgeklügelte skills, das ist einfach physik. bevor du dich selber ans nähen machst, würde ich tatsächlich erstmal das tt-moment-dw, im vergleich testen. lg. -wilbert-

hi massa, hast du das vela nun mit oder ohne innenzelt aufgebaut? lg. -wilbert-

danke dani! der ofenrohrdurchlass ist großzügig mit aluminiumbeschichtetem aramidgewebe eingefasst. das zeug ist sehr hitzefest, bis 300 grad kontakt- und 1000 grad strahlungshitze. in das loch wird eine rohrmanschette aus alu (28 g), als abstandhalter eingesetzt. das ofenrohr bekommt durch die aluscheibe nur wenig kontakt mit der manschette. der aluring der manschette liegt nur auf dem aramidgewebe auf und der abstand zum normalen zeltstoff ist angemessen weit. wenn man den ofen so regelt, dass das ofenrohr nicht gerade bis zur hälfte rotglühend wird, hat man mit dem zeltstoff kein problem. der ofen wiegt übrigens, komplett mit rohr 600 g. lg. -wilbert-