wilbo

Mir geht es hier in hauptsächlich um erstklassige DCF Verarbeitung. Daher habe ich flott den Titel geändert. Wer also Top-Qualität in cuben-fiber zu zeigen hat, darf gerne den Faden ergänzen. VG. -wilbo-

Ich habe mal eben die zwei relevanten Fotos zusammen gebastelt. Auf der rechten Seite sieht man ein umgeklapptes Gurtband. An dessen Ende befindet sich der Druckknopf. VG. -wilbo-

Ja, wirklich beeindruckende Verarbeitungsqualität! Die Zugentlastung ist der Druckknopf am Ende vom Reißer. (Habe ich gerade nachträglich beschriftet)

Moin! Ich hatte heute Gelegenheit ein HMG-ultamid bei uns im Garten aufzubauen. In diesem Zusammenhang, herzlichen Dank an Andreas aus Hamburg, der sich dafür extra auf den Weg zu uns in den Süden gemacht hat. Da ich nachhaltig von der Verarbeitungsqualität beeindruckt bin, möchte ich Euch meine Eindrücke nicht vorenthalten. Das ist mal eine Benchmark für mich! Wahrscheinlich schreibe ich zu den Fotos im Detail noch etwas, aber erstmal gibt es nur die Close-ups. Spitze außen: Spitze innen: Abspannpunkte außen: Abspannpunkte von innen: Lifter, auf den Ecknähten: Lifter, auf der Fläche: (Verstärkungen von innen doppelt getaped) Eingang clips außen: (Alle fly-Nähte sind von außen getaped) Eingangclips innen: Einfache Kapp-Nähte, von innen (keine Doppelkappnähte, wie ich erwartet habe) Lüfter-Ecke von außen: Lüfter Ecke von innen: Das fly ist hauptsächlich von außen getaped! Reißer-Garage: Von innen: Wasserabweisender 5c YKK: Reißer-Ende am Saum: Reißer-Ende, innen: Druckknopf zur Zugentlastung. Logo-print on DCF, schick! VG. -wilbo-

Moin! Das ist doch eher ein Argument für den overfill. Bei den Berechnungen des clo-Wertes unterschiedlich gefüllter Schlafsäcke, ... https://backpackinglight.com/forums/topic/12505/page/2/#post-1429050 ... handelt es sich ja um einen rein theoretischen Wert. Eigentlich müsste die Beweisführung in der Praxis genau anderes herum stattfinden. Der "normal" gefüllte Schlafsack müsste nach drei Tagen Mistwetter, bei 99 % Luftfeuchte + mehrfacher Kompression, genauso gut isolieren wie der mit dem "overfill". Nach meinen Erfahrungen bei solchen Klimaverhältnissen, würde ich vermuten, dass die Isolierfähigkeit beim Sack ohne "overfill" mit der Zeit nachlässt. Ist man hingegen in einem trockenen Klima unterwegs, vielleicht sogar im Sommer, wird die Füllung wahrscheinlich immer trocken bleiben und ein Unterschied, wäre praktisch nicht messbar. Hier ergeben zu viele Daunen in den Kammern natürlich keinen Sinn. Ich glaube, dass die Vorstellung von einem gewissen overfill ebenfalls zu "theorielastig" ist. Bei 100 % mehr Daune in den Kammern kann man noch nicht von Kompression sprechen. Ich würde das eher so formulieren, dass der Daunenanteil pro Raumeinheit dichter wird. Im Prinzip packe ich nur mehr kleine Warmluft-speichernde Einheiten in den gleichen Raum. Die Kammer ist dabei nicht wie aufgeblasen und beim Einpacken macht die Schlafsackhülle noch immer den größten Teil des Packmaßes aus. Das Packvolumen von 100 % mehr Daune, ist dagegen verschwindend gering! Wenn ich einen "normal" gefüllten Schlafsack gegen das Licht halte, sehe ich meist ungleichmäßig gefüllte Kammern. Je nach Temperaturwert, für den der Schlafsack gemacht wurde, fällt das später in Praxis vielleicht gar nicht auf. Bei Temperaturen, die deutlich unter null gehen oder bei suboptimalen Bedingungen, wie extrem hoher Luftfeuchtigkeit werden solche weniger dichten Bereiche später merklich spürbarer. Hier setzt das Prinzip des "overfills" an. ... just my 2 cents VG.-wilbo-

Aber der Isolationswert wurde auch nicht geringer. Da es wahrscheinlich eine Laboruntersuchung war ...? Wo finde ich nähere Informationen über diesen Test? VG. -wilbo-

Down (625 cuin), .92 clo/oz. Down (800 cuin), 1.68 clo/oz. Down (850+ cuin) 2.53 clo/oz. https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/6044-leistung-verschiedener-dämmungen-kunstfaser-daune-vergleichen/ Wobei ich mit Berechnungen des Wärmeübergangskoeffizienten hoffnungslos überfordert bin. VG -wilbo-

Nach drei Tagen regnerischem Winterwetter mit 99 % Luftfeuchte deutlich besser. Wobei ich schätze, dass es nur einen verschwindend geringen Unterschied zwischen 100 und 200 % overfill geben wird.

Außer der Preis! Ich habe mir mal einen X-lite 200 mit 200 % massiv überfüllen lassen. Das war zu viel des Guten! Einen 100 %igen overfill halte ich, für bestimmte Bedingungen nicht für total absurd. Allerdings muss man hier schon genau wissen was man macht, (siehe oben). Der Schlafasckschnitt und alle anderen Parameter des Schlafsystems sollten darauf hin abgestimmt sein. Einfach nur mehr reinstopfen hat auch seine Grenze. Da der Schnitt mit der Füllung suboptimal war, musste ihn anschließend vom Schlafsack zum Quilt "umbauen". Was ich aber eh auf dem Zettel hatte. Mein XXL-lite kommt extrem fluffig daher. Er loftet in kurzer Zeit und lässt sich immer noch sehr gut komprimieren. Wir sprechen hier ja von Daune und nicht von der doppelten Menge Kunstfaservlies. VG. -wilbo-

In einer idealen Welt, bei einem Unternehmen, dass ein perfektes Produkt als Ziel hat ... Da gute Daune, neben der Arbeitszeit wahrscheinlich der teuerste Posten in der Schlafsackproduktion ist, wird meiner Ansicht nach, genau an diesem Punkt oft gespart. Ich habe in den letzten Jahren beobachtet, dass gerade bei sogenannten "ultraleicht" Produkten die Füllmenge pro Kammer zu kapp bemessen ist. Es wird gerade mal so viel Daune eingefüllt, dass der Schlafsack hübsch loftet. Da jetzt auch nur 20 % ontop mehr einzufüllen, widerspricht dem gesunden Kaufmannsgeist. Beim Kauf schaut der geneigte Kunde ja gerade mal auf das Endgewicht und ob der Schlafsack passt. Ob, das Isolationsmaterial irgendwann draußen, unter den Bedingungen auf Tour, noch die versprochene Leistung bringen kann, wird selten hinterfragt. Als normaler Kunde bin ich ja auch hoffnungslos überfordert und hier wäre echter Beratungsbedarf. Aber ich schweife vom Thema ab ... VG. -wilbo-

Ich habe zwei Paar von RAB. Das ersten haben einwandfrei funktioniert, beim zweiten Paar war das Material nicht dampfdicht. Am besten nach dem Kauf einmal testen, (Übersocken vorher nachher wiegen) und gegebenenfalls gleich reklamieren. Wenn man es, wie bei mir, erst auf Tour merkt ist es blöd gelaufen. VG. -wilbo-

Da bin ich sehr gespannt auf Deinen Erfahrungsbericht! Bei der Loftmessung auf der Herstellerseite lese ich 3,75 inch. Ich nehme an, dass damit eine Iso-Schicht gemeint ist und nicht die komplette Schlafsackhöhe gemessen wurde. Dann käme ich auf eine Komforttemperatur für "Männer" von -15,75 Grad Celsius 17,5 - (3,5 x 9,5 cm) Für mich Weichei, würde die Komforttemperatur für "Frauen" von -9,75 Grad Celsius gelten 23,5 - (3,5 x 9,5 cm) Wenn ich jetzt noch den Temperatur-Gewinn eines VBL’s von ca. 3-5 Grad draufrechne, ist bei einer Komforttemperatur von -12 bis -20 Grad Celsius, 955 g Gesamtgewicht gar nicht so schlecht. Im Detail würde mich die Konstruktion der Abdeckleiste innen, sowie der Schlafsack-Verschluss für den VBL-Effekt interessieren. VG. -wilbo-

Dein Schlafsack sei herzlich zu uns ins Kühlhaus eingeladen. Bei minus 16-18 Grad ist bei meinem alten Island Winter die Kälte durch die einfache Reißverschluss-Abdeckung reingekrochen. Meist sind es Kleinigkeiten die viel ausmachen. Magst Du bei Gelegenheit einige Fotos einstellen und den Loft der Säcke messen? VG. -wilbo-

Stimmt, gibt Strafpunkte- LOL. Ihr werdet schon sehen, was Ihr davon habt. Kommt aber nachher nicht bei mir angeheult ...

Moin Mia! Christians Gedanke, das Aufbauproblem mit einem längeren Stock anzugehen ist ein guter Lösungsvorschlag. Damit baut die ganze Konstruktion höher auf und Du bist flexibler mit Deinen Fixpunkten am Boden. Alternativ hätte ich vorgeschlagen zusätzliche Bodenabspannpunkte auf die Ecknähte zu setzen. (Ich war mal so frei mir Dein Foto zu klauen um es besser beschreiben zu können.) Du hast ja schon vier lifter auf die Eck-Säume gesetzt. Hier sieht man sehr schön wie unterhalb der Abspannpunkte die Spannung weggenommen wird und sich der Zug auf den Bereich oberhalb verlagert. Mit einem entsprechend kräftig konstruierten Abspannpunkt am Zelt könntest Du dann bei Bedarf einen der Saum-Abspannungen ersetzen und auf einen höheren ausweichen. Ich habe das vor vielen Jahren einmal bei einem Golite SH-4 gemacht, weil ich es niedriger aufbauen wollte und mir die "snow flaps" fehlten. Hier sieht man die zweite Reihe von Abspannpunkten, oberhalb vom Saum. Wenn man die Aufbauhöhe nicht ändert, könnte man die Abspannschnüre somit besser an Bodenunebenheiten anpassen. Der Saum mit den ursprünglichen Abspannpunkten hängt dann unterhalb, wie ein snow-flap ohne Spannung, (Hier wurde es nach innen weggespannt) Auf die Nähte habe ich lange schmale Dreiecke aus TPU-beschichtem Material genäht. Das Ende war gerade so breit, dass es eine Gurtbandschnalle aufnehmen konnte. Ecke: Seite: Wenn Du die zusätzlichen Abspannpunkte weiter oberhalb setzt, bekommst Du mehr Freiraum für die Abspannung. Der Stoff unterhalb der grünen Linie würde dann locker fallen aber der Hauptkörper des Zeltes könnte straff stehen. my two cents ... VG. -wilbo-

Durch den VBL bleiben die Filzinnenschuhe und die Wollsocken ja knochentrocken. Die Liner-Socken kommen Nachts mit in den Schlafsack. Um sie warm zuhalten in den Schlafsack-VBL oder zum Trocknen außerhalb vom VBL ins Fußende. Morgens war der einzige unangenehme Teil, vom warmen Schlafsack, in die Liner Socken zu schlüpfen. Alle Schichten oberhalb der VBL Socken wärmten sich ruckzuck auf, (weil trocken) und hielten die Wärme. Das Schöne an diesem System ist, das man am Feuer sitzen kann, ohne sich die Füße wärmen zu müssen. Der Preis dafür ist halt "verhältnismäßig" schweres Schuhwerk. Aber das Prinzip lässt sich ja beliebig "runter skalieren". VG. -wilbo-

Und das sind noch die "Leichtesten". Ich habe schon so oft anderen beim Socken- und Schuhe-Grillen zuschauen dürfen, ... ich kann es mit Fassung tragen. VG. -wilbo-

Um meine Füße im Winterlager warmzuhalten, nutze ich VBL's. Zugegebener Maßen sind meine Schuhe bei unseren Wintertouren immer die dicksten, dafür bleiben meine Füße auch beim Stundenlangen sitzen warm. Die Kombi ist: Kamik Canuck + Nokia Innenstiefel (50 % Wolle) Dicke Wollpower Socken VBL Liner Socken Dünne Liner Socken aus Fleece auf der Haut Ich habe mir das damals fürs Fotografieren im Winter entwickelt und verwende es seit dem auch gerne bei Winterwanderungen. Das System funktioniert mit einem Paar extra Liner Socken zum Wechseln, übrigens tagelang. VG. -wilbo-

Moin hansichen! Dank für die Impressionen. Gib doch bitte mal Rückmeldung wie Du mit dem Platz bei Regen auskommst. Ich habe einen etwas längeren Bivy und für meinen Geschmack empfinde ich das Fußende als etwas zu kurz. Habe damit aber noch keine Erfahrungen bei Schietwetter machen können. Vielleicht sind meine Bedenken ja voreingenommen ... Wenn man die Liegelänge der Halbpyramide auf 20-30 cm Höhe ausmessen würde, wäre das Ergebnis sehr ernüchternd. Ich befürchte, das wäre schlechtes Marketing. Sehr schön! Ja, da musste ich einen Kompromiss zwischen der Anwendung der Toggeln und der Heringe eingehen. Bei der Heringsgröße bin ich von den schmalen Y und V Heringen, sowie den Easton Tube-Pegs ausgegangen. Wenn ich etwas breitere Heringe nutzen möchte, kann ich dafür entweder Toggel-Schnüre verwenden oder mir vorher kleine Schnur-Ringe in die Gurtbandlaschen einknoten, die dann einfach dran bleiben. Da man irgendwann eh seine zwei, drei Lieblings-Setups hat, kann man sich das shelter mit der Zeit selber optimieren. Daher habe ich das Abspann-System bewusst offen gelassen. Prima, dass es so gut klappt, das ist im Sinne des Erfinders! Mit der Zeit wird man auch mutiger was die Spannung des Tarps angeht. Inzwischen traue ich den Fixpunkten am Tarp einiges zu und knalle die Ecken richtig an. Anfangs hatte ich auch zwei kurze Abspannbänder mit dabei, mich aber immer geärgert, wenn die dann doch manchmal 20 cm zu kurz waren. (Aus einer Langen Schnur, kann man immer eine Kurze machen) Ob das Setup mit dem Fahrrad klappt, würde mich sehr interessieren! Nochmals vielen Dank für die Blumen! VG. -wilbo-

Moin Mia! Ich kann Dir versichern, dass kein shelter an dieser Stelle wie in Bild 2 und 3 wirklich gut stehen würde. Es sei denn man baut das Zelt unverhältnismäßig hoch auf. Aber dazu reicht eine normale Stangenlänge meist eh nicht. Für solche Plätze sind Tarps eigentlich viel besser geeignet. Um zu testen, ob ein anvisierter Zeltplatz für mich funktionieren könnte, lege ich mich einfach erstmal auf den Boden. Dabei merke ich schnell, wie bequem die Schlafposition sein könnte und ob ich das Ganze nicht lieber einen halben Meter versetzen sollte. An der Schlafstelle sollte auf Armbreite kein Hindernis im Weg sein. Ideal wäre natürlich auch, wenn der Schlafplatz keine Neigung aufweist. Um das shelter auf der schrägen Fläche gut aufstellen zu können, braucht es auf der nach unten neigenden Seite mehr Abstand zum Boden. Je mehr ich darüber nachdenke, umso sinnvoller erscheint mir der Gedanke mit den "snow-flaps". Gestern sind mir die mids von @FlorianHomeier in den Sinn gekommen und musste feststellen, dass die alle sehr gut stehen. (Was kein Zufall sein dürfte) Auch der "amerikanische Stil", die shelter von vornherein höher aufzubauen, arbeitet einem sauberen Stand zu. @Christian WagnerOT: Für mich ist die Idee, "snow-flaps" gleich mit in die Konstruktion einzubeziehen gerade sehr attraktiv geworden. Besonders bei der eingeschränkten DCF-Stoffbreite erweitert dies die konstruktiven Möglichkeiten enorm. VG. -wilbo-

Das Foto ist doch klasse. btw. Ich liebe die Eierkarton-Lösung! LG. -wilbo-

Schau Dir mal den Schnitt von Florians Tschum 1P an, (download). https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/3885-was-haltet-ihr-von-diesem-tarptent/?do=findComment&comment=72148 Das shelter steht so gut, weil die Schnitte nicht genau im 45 Grad Winkel liegen, sondern etwas flacher laufen und mit einem ähnlichen Fadenverlauf aneinander genäht werden. Einen geraden Fadenverlauf im Gewebe, gleichmäßig an einen diagonalen zu nähen, ist kein Spaß. Durch die unterschiedliche Streckung beim Nähen hatte ich bei einer der Stoffbahnen fast immer einige cm über. Beim Saum finde ich eine Dehnung nicht so schlimm. Da kann ich in die Mitte einen Abspannpunkt setzten und das Ganze damit wieder schön straffen. VG. -wilbo-

Moin! Wie hast Du den Griff am Ende gestaltet? Hat sich das mit der Schnur bewährt oder würdest Du inzwischen gerne einen etwas breiteren Griff haben. VG. -wilbo-

Moin! Dein Schnitt ist sehr ökonomisch. Der Nachteil dabei ist leider, dass Du Dir die Kanten die parallel zu Kett- und Schussfäden laufen sollen, nicht aussuchen kannst. Dafür braucht es mehr Stoff und mehr Verschnitt. Bei der Verarbeitung von Silpoly habe ich die Erfahrung gemacht, dass in der Diagonalen vom Stoff noch jede Menge Flex ist. Wenn Du also auf eine Kante Spannung bringen möchtest, sollte diese halbwegs parallel zu den Rändern sein. VG. -wilbo-

Wenn man unter die Enden der Firststange, je einen Trekkingstock stellt und diesen Punkt zusätzlich abspannt, ergibt das eine stabile Konstruktion. Ansonsten sieht das so aus ... Abgesehen davon, dass es gar nicht abgespannt wurde, macht es aber deutlich was der support der Trekkingstöcke bringen könnte. VG. -wilbo-