Andreas K.

Die Firma Helsport ist durchaus bekannt, aber deren Produkte sind nicht sonderlich leicht und somit für ul schlichtweg uninteressant. Nur ein Beispiel: unter -20 Grad nehme ich einen Yeti VIB 1000 mit 1590g Gesamtgewicht. Das sind 210g weniger als der von dir beschriebene Schlafsack von Helsport! Allgemein kann ich sagen, dass die Hersteller das Packvolumen eher zu klein angeben. Da muss man die Schlafsäcke schon arg komprimieren. Da braucht's schlichtweg einen größeren Rucksack. ABER ein großer Rucksack muss nicht viel wiegen. Mein 40l MYOG Rucksack wiegt gerade mal 210g!

Ich muss gestehen, ein bestimmtes Mischungsverhältnis kann ich nicht angeben, aber die Konsistenz von Olivenöl kommt hin. Seamgrip ist aber recht dankbar. Das ist an sich nicht so zäh wie Silikon und man muss es dadurch nur wenig verdünnen.

Spiritus

Ich bin begeisterter Pilzesammler. Viele der gesammelten Pilze wandern in den Dörrer, werden anschließend in der Mulinette pulverisiert und wandern letztendlich zum verfeinern in diverse Soßen.

Lieber Dingo, Du schriebst doch selbst, dass du mit UL nur etwas am Rande zu tun hast, stellst dann aber die Behauptung auf, dass Techniken von US-Langstreckenwandereren nicht auf Europa übertragbar seien. Das ist fragwürdig. Und etwas zu hinterfragen ist Teil der Diskussionskultur und kein Angriff auf Deine Person.

Das richtet sich auch nicht gegen dich, sondern gegen eine äußerst fragwürdige Aussage von Dingo.

Sturmfest und UL? Da würde für mich nur etwas pyramidenförmiges in frage kommen. Das Carbon Reflex scheint mir wenig Sturmstabil zu sein.

Mach die mit Kam Snaps dran, die kleinsten. Ich habe selbiges auch noch an einer meiner Pyramiden vor.

Ja, je nachdem wie ich Zeit habe nähe ich auch in Auftrag. Anfragen nehme ich per PN entgegen.

Ja, die Ecken sind mit 90g/qm Zeltboden hinterlegt. Hier auf dem Foto zu sehen:

An den meisten Nähmaschinen steht die Nadel in Grundposition "A" mittig, vom Nähfuß aus gesehen. Auf "B" wird die Nadel ein paar mm nach Links versetzt, Näht aber immer noch Geradstich. Zwischen "B" und "C" folgt dann meistens der Zickzack Stich. Aber den braucht man ja nicht...

Aber gerne doch: Zum Nähen verwende ich den normalen Geradestichfuß, also keinen Reißverschlussfuß. Zuerst schneide ich auf dem Stoff die Linie auf der der Reißverschluss verlaufen soll. Dann lege ich Reißverschluss und Stoff Rechts auf Rechts aufeinander, so dass die Kanten beider Teile miteinander abschließen und stecke diese miteinander fest. Daraufhin nähe ich die erste Naht mit Nadelstellung auf Links. Die Reißverschlussschiene dient hierbei als Führung und liegt Links am Nähfuß an. Danach klappe ich beide Teile auseinander, so wie es denn später aussehen soll, und nähe die zweite Naht mit Nadellstellung auf Mitte. Die Reißverschlussschiene ist wieder Führung und liegt Links vom Nähfuß an. Dieses Procedere wiederhole ich auf der anderen Seite des Reißverschlusses und dann ist es fertig...

Bleib locker, erbsenzählerisch werden die meisten hier nur wenns ums Gewicht geht

Ne, ne Du! Das ist ganz anders als das von Extremtextil. Das hat zwar auch eine Fischgrät-webung, ist aber Hosenschonerband! Das von point north ist um einiges robuster als das Hosenschonerband und als das Ripsband das ich verwende!

Das Band gibt's in England bei Point North: http://www.profabrics.co.uk/products/outdoor-camping/herringbone-soft-webbing-14mm-black/0001205.html

Die brauchts nicht. Hab ja schon im ersten Beitrag geschrieben, dass der Rucksack durch die Nähte nur wasserabweisend ist.

Die Labu-matte ist nicht aus EVA, sondern aus Copolymer Schaum. Auch die Relags Kanchen Junga ist aus dem Material (Aussage Labu). http://www.bergfreunde.de/relags-expeditionsmatte-kanchen-junga-isomatte/?searchparam=Relags--&listtype=search VAUDE produziert eine Matte aus leichtem EVA, die Light Mat. Die ist sogar nochmal leichter als die vom Labu, weil die sich nach unten verjüngt. http://www.bergfreunde.de/vaude-camping-mat-light-isomatte/?aid=252ad32a7ec2972df05f637495ce3&pid=10004&cpkey=X5GnFu4Ks9Yhiw5-oyZUqZXVGAhF3yGQbIWAHEnNFJw&_$ja=tsid:51666|cid:168802719|agid:12667837239|tid:aud-58046577519:kwd-89606089353|crid:75108707079|nw:g|rnd:1612312728183506228|dvc:t|adp:1o1&gclid=CjwKEAjwjMauBRDH-bOCo56b13wSJABA2-HvngWN8BKpYCcgUq8CQdNngFjZ5F_rYAtBnMjjj5qUhhoCoQbw_wcB

Aber gerne doch! Ein Forum sollte ja durch Geben und Nehmen leben... Man kann nicht immer nur nehmen sonst läuft es sich irgendwann tot.

Ach so, ist das nicht Grün? Ich habe eine Rot-Grün Farbsehschwäche... Danke!

Eins fällt mir noch ein... Unter 400g wirst du das Tarp mit Sicherheit nicht schaffen! Mein 290x290cm Tarp aus Chikara wiegt 365g. Zudem fällt noch einiges an Fläche durch den starken cat-cut weg. Das von dir gewählte Material ist 14g/qm schwerer. Wenn ich nun alles grob überschlage, müsste dein Tarp 490g wiegen, eher noch 20-50g mehr.

In 3 Stunden bist du fertig mit dem Tarp. Ist echt nicht viel Arbeit und du brauchst ja bei Silnylon auch keinen Cat cut. 2x 3m Stoff abschneiden, der Längsseite nach mit doppelter Kappnaht verbinden, Verstärkungen aufnähen, Säume umschlagen und steppen, dann noch Schlaufen aufnähen, und fertig ist der Lack! Nur Mut!

Danke! Ich sag nur Rucksäcke kann man nie genug haben!

Teil 2 - Bauanleitung Einleitung Diese Anleitung setzt grundlegende Nähkenntnisse voraus und beschreibt die wesentlichen Arbeitsschritte zur Herstellung des Rucksacks. Basiswissen, wie z.B. die Herstellung französischer Nähte, vermitteln diverse Nähforen und -wikis im Internet. Die gewählten Materialien sind natürlich als Vorschlag zu verstehen. Änderungen hierbei wirken sich natürlich nicht nur auf die Stoffeigenschaften, sondern auch aufs Gewicht aus. Die Teile des Schnittmusters beinhalten, sofern nicht explizit gekennzeichnet, eine Nahtzugabe von 2 cm. Alle im Schnittmuster angegebenen Maße sind in cm. Materialliste: 1,3 lfm Stoff für Hauptfach, Taschen usw. (z.B. Chikara)0,4 lfm Stoff für Rücken-/Bodenteil und Decklage an Trageriemen (z.B. Nylon Zeltbodenstoff)0,3 lfm 3D-Netz, 3 mm, für Trageriemen2,5 m Gurtband, 15 mm, für Trageriemen und Verschlusssystem1,0 m Gurtband, 25 mm, für Hüftgurt0,8 m Gummiband, 7-8 mm, starker Zug, für Taschen0,7 m Polyesterkordel, 3 mm, für Brustgurt0,2 m Ripsband, 12mm, für Brustgurt1 x 12x500 mm PE-HD Streifen, für Rollverschluss1 x Steckschließe zum beidseitigen Fädeln, für Hüftgurt2 x Steckschließe zum einseitigen Fädeln, Rollverschluss2 x Leiterschnalle, 15 mm, für Trageriemen2 x D-Ring, 12 mm, für Brustgurt2 x Handschuhhaken, für Brustgurt1 x Tanka, 3 mm, für Brustgurt Zuschnitt - Maße und Anordnung auf Stoffbahn Alle Teile nach Zeichnung, inklusive aller Markierungen, auf Stoff übertragen. Anschließend Teile aus- bzw. einschneiden. (gestrichelte Linie = Falzkante; Strichzweipunktlinie = Markierung Taschenansatz; Pfeil = Schnittmarke) Eigentliche Herstellung - Vorbereitungen und Zusammenfügen der Teile Trageriemen: 3D-Netz und Decklage Rechts auf Rechts aufeinander legen, fixieren und entlang dreier Kanten, unter Berücksichtigung der Nahtzugabe von 1 cm mittels eines Geradstichs miteinander verbinden. (Die obere Kante bleibt offen zum Wenden) Anschließend die unteren Ecken beschneiden und die Trageriemen auf die rechte Seite nach außen wenden. Nun die Trageriemen entlang der geschlossenen Seiten kantennah absteppen. Danach einen Geradstich über die gedachte Mittellinie zwischen den zwei Außenkanten nähen. Nun pro Trageriemen ein Gurtband, in 10 cm Länge, durch eine Leiterschnalle fädeln, dem Riemen zugewandt G-förmig falten (siehe Skizze), darauf fixieren und mit einem in Form eines Oben und Unten geschlossenen X verlaufenden Geradstich aufnähen. Rückenteil: Träger am unteren Teil der Rucksackhinterseite ansetzen, fixieren und mit einem Geradstich daran festnähen. Träger inklusive Nahtzugabe nach innen umklappen und fixieren. Am Oberteil des Rückens Nahtzugabe in Richtung außen umklappen und fixieren. Oberteil der Rucksackhinterseite auf das Unterteil auflegen und fixieren. Die umgeschlagene Kante des Oberteils muss hierbei mit der Markierungslinie am Unterteil abschließen. Nun die zwei Teile mittels Geradstichs miteinander verbinden. Die Nähte befinden sich kantennah am unteren Abschluss des Oberteils und kantennah am oberen Abschluss des Unterteils und zusätzlich 5 mm parallel davon versetzt. Verbindungsstücke Gurtbänder: Schnittteile entlang der Markierungen falten. Dabei beachten, dass die umgeklappte Nahtzugabe nach Innen zeigt. Dann Gurtband einlegen und fixieren. Anschließend offene Seiten, die dem Rucksack abgewandten, kantennah absteppen. Danach Gurtband und Schnittteil entlang der Markierung, in Form eines nach oben, unten und zu den Seiten hin geschlossenen X absteppen. Abschließend überstehenden Stoff abschneiden. (Siehe Skizze) Verbindungsstücke Gurtband zu Rollverschluss bzw. Trageriemen: Verbindungsstücke zu Hüftgurt: Taschen: Oberen Abschluss entlang der Falzlinien umschlagen (2 x), fixieren und mit knappem Abstand der inneren Kante entlang absteppen. Gummiband (seitlich 22 cm, vorne 28 cm lang) durch den entstanden Saum fädeln und beidseitig fixieren. Taschen am unteren Rand entlang der Markierungen in Falten legen und fixieren. (siehe Skizze) Nun Taschen auf den Seitenteilen bzw. dem Vorderteil positionieren und fixieren. Hauptnäharbeiten: Seitenteile mit Taschen und Rückenteil links auf links legen und fixieren (stecken oder kleben). Riemen für Rollverschluss und Schultergurte an den Markierungen auf Seitenteilen positionieren und fixieren. Hüftgurt an den Markierungen des Rückenteils positionieren und fixieren. Anschließend Teile mit französischer Naht zusammenfügen. Stoffüberstand zum Rückenteil hin umklappen und kantennah darauf feststeppen. Seitenteile mit Taschen und Vorderteil links auf links legen, abstecken und mittels französischer Nähte miteinander verbinden. Vorderteil mit Tasche und Bodenteil an langer Seite fixieren und mit französischer Naht verbinden. Nun auch die Teile entlang der breiten Seite am Boden abstecken und mit französischen Nähten verbinden. Saum der Rucksacköffnung entlang der Falzmarkierungen nach innen umschlagen (2 x). Dann den Saum an der inneren Kante kantennah feststeppen. Nun den Saum auf der Rückseite mittig von Kante zu Naht aufschlitzen (Nur eine Stofflage!), dann PE HD Streifen einschieben und hinten mittig positionieren. Weibliche Teile der zwei kleinen Steckschließen auf Gurtband (ca. 60 cm) fädeln und die Gurtbandenden auf einer Länge von ca. 3 cm ein Mal falten. Die Steckschließen sitzen an den Faltkanten. Gurtband mittig auf Saum mit PE HD Streifen positionieren, gefaltete Gurtbandenden zeigen zum Saum hin, fixieren und dann den zwei Längsseiten entlang festnähen. Dann noch über die Gurtbandenden in Form eines oben und unten geschlossenen X nähen. Abschließende Arbeiten: Alle losen Gurtbänder auf Steckschließen fädeln, ggf. kürzen, dann die Enden zwei Mal einschlagen und darüber nähen. Zum Schluss den Rucksack probepacken und im getragen Zustand die Position des Brustgurtes auf Schulterträgern markieren. Nun D-Ringe auf Ripsbänder (ca. 6 cm lang) fädeln, Bänder G-förmig falten (s.o.) und mit Zick-zack-Stich auf Schulterträger nähen. Jetzt muss nur noch ein Tanka auf die Polyesterkordel gefädelt und die Handschuhhaken angeknotet werden, dann kann der Brustgurt einseitig eingehängt und das lose Ende durch denselben Ring gefädelt werden, dann ist der Rucksack fertig.

Danke, danke, danke!

Laufbursche verfolgt genau diesen Ansatz und das ist in den meisten Fällen auch gut. Aber seine Rucksäcke haben auch noch die Seitliche Schnürung, wo man die Stöcke durchfädeln kann, dass sie nicht aus den schräg geschnittenen Taschen fallen. Mein Rucksack hat das wegen dem Minimalismusgedanken eben nicht. Ansonsten habe ich ja schon geschrieben, dass ich die Taschen wegen dem gewollten Zwang zur Pause so geschnitten habe. Den Rucksack könnte ein Nachbauer aber ohne großen Aufwand dahingehen ändern. Nein. Wie gesagt, der Rucksack ist aufs Nötigste reduziert. Ich sehe es so, dass ma n den Rucksack genauso gut an beiden Schultergurten heben kann. Da brauchts keinen zusätzlichen Griff.