wilbo

OT: Möchte man keinen Glanzruß im Schornstein und einen mit diesen Ablagerungen verbundenen Schornsteinbrand riskieren, würde ich nur Holz unterhalb von 20 % Restfeuchte verbrennen. Mein Test mit dem „Trocknen“ des Holzes in der Hexe endete übrigens mit einem fast verstopften Schornstein. Also für Ofenanwendungen eindeutig nicht empfehlenswert!

Moin! Wenn das Holz im Kern ausreichend trocken ist, macht ein wenig Feuchtigkeit an der Oberfläche nichts aus. Das war nach vielen Tests, besonders mit Holzvergasern, ebenfalls eine grundlegende Erkenntnis. Ist man bei richtig nassem Wetter auf ein Kochfeuer angewiesen, kommt nicht immer an optimal trockenes Kernholz. Zum Trocknen der Restfeuchte braucht es ein gewisses Volumen der Brennkammer. Bei mir beginnt das so ab Größe Pico-239. Kleinere Brenner, wie zum Beispiel das Brennerle, hatten im feuchten Winter schon ihre Schwierigkeiten genügend Hitze zu entwickeln. Ich habe mir einmal so einen kleinen Lüfter in ein rundes Döschen gebaut. Funzt wie beschrieben, ist aber wie das Blasröhrchen für mich nicht sinnvoll. Ein ausreichend großzügig konstruierter Hobo entwickelt genug Zug, um die Verbrennung zu forcieren. Dafür braucht es kein fancy Design, ein simpler Blechring reicht allemal. VG. -wilbo-

Ich hatte beim letzten Holzkocher-Workshop einiges an Totholz im Kern durchgemessen. Waagerechtes Holz, was mit reichlich Abstand zum Boden lag, hatte noch 35 % Restfeuchte. Totholz, ist also nicht immer gleich trocken. Eine grobe Einschätzung bekommt man übrigens mit einem einfachen Feuchtigkeitstest. Frisch gespaltetes Holz direkt an die Lippen halten. Richtig trockenes Holz hat keinen kühlenden Effekt, feuchtes Holz fühlt sich entsprechend kälter an. Das kann man vergleichsweise mit einem richtig trocknen Stück einmal testen. Der Effekt ist verblüffend. VG. -wilbo-

Das habe ich mal in unserer Hexe versucht. Von außen wirkt das Holz nach einer Stunde trocken, im Kern bleibt es aber feucht. Ich würde auch eher nach möglichst senkrecht stehendem Totholz suchen. Das muss ja nicht zwingend im Wald sein. Die Restfeuchtigkeit ist bei solchen Teilen ca. 20-25 %. Vom Boden würde ich nichts aufsammeln, da ist die Feuchte extrem hoch. btw. Das Teil ist günstig und misst recht zuverlässig. VG. -wilbo- Edit Khyal - Link von chinesischem Haendler entfernt, wilbo hatte einen Holzfeuchtemesser verlinkt, wie es sie auch im Baumarkt gibt, oder man auch immer wieder z.B. bei Lidl fuer ein paar € gibt

OT: Das ist ein Tarptent was ich von lightheartgear, custom-made habe anfertigen lassen. Nun ist @gsguenter der stolze Besitzer. VG. -wilbo-

Nö. Ich schneide an der Kante kurz ein und reiße mit den Händen weiter. Die Messskala geht von: Ach du scheixxe, über moderat mit Kraftaufwand bis nicht zerreißbar.

Das ist das was sie schreiben ... Nach meinen Erfahrungen mit Stoffherstellern sind die Angaben das Eine, und was geliefert wird steht auf einem anderen Blatt. Ich würde den Packsack opfern, (im Sinne der Erkenntnis und mit Anerkennung des Forums) OT: ... Vielleicht habe ich sogar noch einen Kompressionssack von einem anderen Lanshan-1 über, den ich Dir ersatzweise zukommen lassen könnte ... VG. -wilbo-

Gute Idee! Hast Du einen Reisstest mit dem Packsack gemacht?

Die Tarptent-Variante oder die mit speratem inner?

Bei welcher Temperatur? Das ist ja einer der Vorteile dieser günstigen Zelte, dass man die hemmungslos mit Flicken überschütten kann. Solange ich nicht in exponierten Lagen unterwegs bin, finde ich das nicht so bedenklich. Und wenn Du das Fly so richtig schön runtergerockt hast, kann Du das inner immer noch mit einem Trapezo-Mid Tarp weiter verwenden. VG. -wilbo-

Vielen Dank für den super Link!

Dank Dir! Mein Beitrag von heute Morgen bezieht sich ja direkt auf den von @lampenschirm. Könntest Du den bitte noch anhängen? VG. -wilbo-

Moin! Okay verstehe, beim mittleren Abspannen der kurzen Kanten gewinnst Du ein wenig Platz nach oben. Das mit der Liegelänge ist immer schwer zu vermitteln. In Deinem Foto sieht das großzügig aus und wird sich wohl für Dich auch so anfühlen. Leider ist das für längere Personen immer noch schwierig zu beurteilen, ob es individuell passt. Um das für bestimmte Aufbauten meiner Tarps etwas einzugrenzen, habe ich mir nun zwei »Norm-Kisten« besorgt. Mit den Maßen 40 × 60 × 30 cm, (L × B × H) werden diese beiden Kisten den Liegebereich am Kopf- und Fußende bestimmen. Die Breite von 60 cm begrenzt meine Fläche, die mir für die Isomatte zur Verfügung steht. Die Kiste steht mit der Oberkante knapp am Tarp-Dach, sodass dies, die für mich nutzbare Liegefläche in 30 cm Höhe ist. Messe ich jetzt von Kiste zu Kiste, bekomme ich ein Maß vom Raum, das ich ins Verhältnis zu meiner Größe setzen kann. Ich könnte das am Wochenende mit einem 2 × 3 m Tarp, als Halbpyramide aufgebaut, einmal durchmessen. Dabei würde ich bei der Höhe vom Tarp von 130 cm ausgehen. Das wäre der Wert, wenn die Spitze vom Trekkingstock nicht mitgerechnet wird. VG. -wilbo-

25,- € für 5 g Titan ist schon ziemlich weit vorne! Da würde ich eher noch mal einen Versuch mit Titanstäben wagen ...https://www.ebay.de/itm/403675458308?

In welchem Kocher-Setup wurden die verwendet?

Ja, bei größeren Durchmessern habe ich das auch so gemacht, aber bei Kapillarröhrchen ...

Wo zu beziehen und zu welchem Preis?

OT: Außer Geschmack! ;-)

Am Schmelzpunkt verflüssigt sich das Material. OT: Die Stäbe, für meine Fire-Pits sind aus Edelstahl und haben je nach Länge, 3–4 mm Durchmesser. Leider kann ich Kapillarröhrchen nicht Knick-frei biegen, ansonsten würde ich diese leichtere Variante wählen. Von Titan bin ich komplett weg. VG. -wilbo-

Moin! Ich kenne Produkte aus Titan immer nur in Form einer Legierung. Die Härte- / Reinheitsgrade gehen von 1 bis 4, wobei 4 selbst rot glühend nicht leicht (in engen Radien) zu biegen ist. Vermuten würde ich, dass es sich eher um eine weichere Legierung handelt. Über reines Titan kann ich leider keine Erfahrungen beitragen. Aber auch geringe Durchmesser aus härteren Legierungen biegen sich mit der Zeit und je nach Belastung durch. Ersatzweise habe ich statt Titan, Kapillarröhrchen aus Edelstahl verwendet. Bei dem geringen Durchmesser und kleiner Masse kam es mir auf wenige Gramm nicht an. (Jehova! ) VG. -wilbo-

Das ist beunruhigend! Sowas hatte ich bisher nur einmal. Nimm doch bitte eine Lupe zur Hand und schau, ob echte Ripstop-Fäden eingewebt sind. Ich hatte mal einen Stoff, da waren die nur aufgedruckt. VG. -wilbo-

Ich glaube, das ist vollkommen zu vernachlässigen. Bei uns im Wald leben reichlich viele Zecken und bisher haben sie den Durchschlupf noch nicht gefunden. VG. -wilbo-

Ansonsten ist hier meine kleine Reparaturanleitung zu finden: VG. -wilbo-

Moin! Soweit ich weiß, sind die Flicken aus dem gleichen Material wie die Verstärkungen auf der Innenseite des flys. Die Flicken sollen selbst mit einem Topf, in dem kochenden Wasser eingefüllt wurde, aufgebügelt werden können. Selber habe ich diese Flicken noch nie ausprobiert, und würde deshalb erstmal einen Test mit einem kleinen Stück am Packsack machen. Ich habe ersatzweise einmal einen Packsack geopfert und war erschrocken über die „Reißfestigkeit“. Pu-Beschichtete Materialien nehmen durch die Beschichtung an Reißfestigkeit stark ab. Da sollte das Ausgangsmaterial schon solide sein. Fairerweise muss man sagen, dass sich die Chargen der Stoffe stark unterscheiden können und dass die Pro-Serie Silikon-beschichtet ist. Getestet habe ich diesen Stoff allerdings nie. VG. -wilbo-

Wenn ich länger solo in einsamen Gegenden unterwegs bin, erwarte ich nicht, dass ich zwingend verunglücke. Trotzdem würde ich einen Spot mitnehmen.