khyal

Hier sind jetzt wieder von manchen User recht wilde Vermutungen geaeussert worden, die nicht ganz den physikalischen Tatsachen entsprechen, deswegen der Ansatz einer fachlichen Zusammenfassung (mein Background, ausgebildeter Elektroniker und Techniker, laenger in der Branche gearbeitet und wie bei Technikern ueblich, muss ich allem mit Messgeraeten auf die Pelle ruecken und dann enttarnt sich auch viel Werbegeschwafel, worin gerade chinesische Hersteller sehr gross sind) Grundsaetzlich hast Du beim Solar laden immer eine 3er oder 4er Kette... - Panel, wenn ich da mal den "Muell" beiseite lasse, hat man bezogen auf eine identische Flaeche bei Markenprodukten max +/- 25% Abweichung voneinander, wenn also ein Hersteller verspricht, mit der halben Flaeche wie die Konkurenz dieselbe Leistung aus dem Panel zu holen, kann er zwar gut zur Unterhaltung beitragen, aber das wird jaemmerlich versagen, wenn man nachmisst. btw bei dem weissen Lixada kann man bei guter Ausrichtung zur Sonne und strahlenden Sonnenschein in Mitteleuropa nach meinen Messungen 0,7-0,9 A (= 3,5-4,5 W) erwarten, je nach Jahreszeit... Wenn Du es also in Pausen o.A. 3 std perfekt zur strahlenden Sonne ausrichtest, kannst Du 10,5-13,5 Wh ernten. Wenn Du nun mal 35% Ladeverlusten fuer Kabel & PB rechnest, sind das ca 7-9 Wh verwertbare Energie, bei nicht perfekter Ausrichtung (z.B. Rucksack / Boot) deutlich weniger. - Regler, der die Spannung stabilisiert, dass man mit der Ausgangsspannung seines Reglers nicht seinen Akku bzw Ladeelektronik grillt (und um nun gleich mal mit einer Beschreibung aufzuraeumen, die hier frueher geaeussert wurde, nein, ein MPPT-Regler hat nicht eine variable Ausgangsspannung, das waere ja auch ziemlich bloed, wenn dann z.B. die guten 12 V Akkus mal mit 15 V gegrillt und mal mit 8 V nicht geladen wuerden, sondern er regelt seinen Arbeitspunkt auf der Eingangsseite so ein, dass er im Gegensatz zum billigen Linearregler die maximale Leistung aus dem Panel holt und setzt dass dann auf die feste Ausgangsspannung um). Ein MTTP bringt vor allem dann ordentlich was, wenn man wechselnde Bedingungen hat und ueber den ganzen Zeitraum ernten will, z.B. habe ich hier in TerraNonna oben in einem Baum 2* 50 W Panel, beide gleich zur Sonne ausgerichtet, beide haben logischerweise identische Zeiten mit Schatten, Halbschatten, Sonne, eins habe ich die letzten Wochen ueber div MTTP-Regler laufen lassen, das Andere laeuft ueber einen einfachen PWM, die Energieausbeute ueber das Panel mit div MTTP (Victron bzw Ecoflow) ist ca 30% hoeher nach den Vergleichsmessungen. Bei kleinen Reisepanels fuer USB koennte man natuerlich auch mit einzelnen Panels, Reglerchips usw rumspielen, aber nach meinen praktischen Erfahrungen (2 identische PB, beide ueber elektronischen Lastwiderstand geleert, ueber den Tag gemessen, was rein kommt) so, dass den ganzen Tag auf dem Rucksack oder vorne im Canadier auf dem Gepaeck weniger Ausbeute bringt, als in Pausen o.A. 1,5-2 std vernuenftig zur Sonne ausgerichtet, so dass dann der Gewinn durch einen extra MPPT sehr gering ausfiele. Da finde ich einen stabilen mechanischen Aufbau von Panel & Regler (und damit Ausfallsicherheit) viel wichtiger. Bei den Reglern gibt es auch bei den Einfachen Riesenunterschiede, bei manchen Kombies sinkt die Ausbeute schon bei minimaler Bewoelkung auf 0 (z.B. die vorherigen Generationen der Goal Zero Teile), bei Anderen holt man dann wenigstens noch 10-15% raus. - Ladeelektronik, die Stufe ist nur bei Geraeten noetig, die eine andere Eingangsspannung als interne Akkuspannung haben z.B. PB, 5 V Eingangsspannung, ueblicherweise 3.6-3.7 V Akkuspannung Da gibt es Riesenunterchiede im Wirkungsgrad, was fuer Steckdosenlader voellig uninterissant ist, aber bei Nachladen via Solar natuerlich eine Riesenrolle spielt, wenn z.B. das Panel nur, weil die PB einen miesen Wirkungsgrad hat, eine gute Ecke groesser sein muss, um die da verbratene zusaetzliche Leistung zu liefern z.B. haben die um UL-Bereich so beliebten Magnetlader (ohne Akkugehaeuse), mit denen man dann einen 18650 Akku als PB nutzen kann, einen absolut unterirdischen Wirkungsgrad. - Akku, halt der Energiespeicher Auch hier gibt es wieder unterschiedlichen Wirkungsgrad z.B. haben LSD-NimH (bekannt sind die Eneloop) einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad als Lion (dafuer hoehere Anzahl an Ladezyklen und kein Einbrechen bei Minustemps), Lipos mit ihrer deutlich laengeren Lebensdauer bzw hoeheren Anzahl an Ladezyklen spielen zwar ein grosse Rolle fuer Inselanlagen, autarke Notstromversorgungen usw (da koennte ich jetzt in epische Ausfuehrungen kommen ) aber fuer eine USB-Energieversorgung zum Mitnehmen im Rucksack bzw Packraft eben nicht. Kurz gesagt kommt es da unter normalen Bedingungen auf Lion raus und die ca 500 Ladezyklen werden bei den Meisten, die ein paar Wochen Tour pro Jahr machen, eh nicht erreicht, bevor sie nicht eh die PB gegen eine Leichtere, schneller Ladende, Buntere ersetzt haben. Was man nur im Gedaechnis behalten sollte, dass ueblicherweise in PB Lion verbaut sind, diese bei niedrigen Temps sehr stark einbrechen und je nach Ausfuehrung bei haeufigerem Aufladen bei Minustemps schneller an Lebensdauer verlieren. So damit ist die Kette klar und wie sie sich zusammen setzt... Nun kommt aber das Wichtigste, den eigenen Bedarf einschaetzen bzw besser einmessen... Wer nur im Hochsommer auf durchmarkierten Wanderautobahnen (dass keine Navigation noetig ist) unterwegs ist, ab und zu mal Smartphone oder Kamera fuer ein Foto anschaltet und abends nur mal schnell ne Email schreibt, dass er noch lebt, hat natuerlich einen deutlich geringeren Bedarf (da ist ein Lixada schon Overkill ) als jemand der in Gebieten unterwegs ist, wo er den ganzen Tag Navigation laufen laesst, viele Fotos / Videos macht und abends noch z.B. wegen Arbeiten 2 std im Inet haengt und auch bei unbestaendigen Wetterlagen zu anderen Jahreszeiten unterwegs ist, da kann dann locker ein Faktor von 2.5-3 mehr gegenueber dem Ersten noetig sein, was die Ausbeute des Panels betrifft. Ich rate immer dazu, zuhause ueber mehrere Tage sozusagen einen Probelauf zu machen, alle Geraete vorher volladen, dann eine Woche so zu benutzen wie auf Tour, alle Nachladungen ueber ein USB-Multimeter und auch zum Schluss das wieder Volladen. Dann hat man seinen Energie-Tagesbedarf. Nun muss man sich noch ueberlegen, wieviel std man pro Tag mit Panel laden will und an wieviel % der Tage die Sonne im Zielgebiet scheint, der Rest ist einfacher 3-Satz, um auf die noetige Panelleistung zu kommen. Fuer viele im Forum wird auch evtl ein mixed Ansatz gut sein, also aufgeladene 10Ah PB (z.B. Nitecore NB10000), leichtes Steckernetzteil und kleines Panel. Dann koennen sie evtl Strecken zwischendurch ohne Steckdosen mit evtl auch hoeherer Ladezeit ueberbruecken, aber haben dann nicht soviel Hndling mit Panel usw und koennen das auch etwas leichter halten. Ich finde fuer mich den komplett autarken Ansatz deutlich entspannter (kein Rechnen wieviel Tage noch die gespeicherte Energie reicht, ob ich mir abends im Zelt leisten kann...), egal wie ich unterwegs bin, wo ich bin, brauche ich ausser zuhause keine Steckdose (und da wuerde ich laenger ohne hinkommen) wenn ich wander bzw Boot / MTB-maessig unterwegs bin, 2 NB5000, 15 W Panel (brauche halt was mehr wegen mitlaufendem GPS, arbeite meist abends etwas und bin haeufiger in durchwachsenem Wetter unterwegs), fertig. OT: Der Rest, wie Reisen mit 12 V, Insel / Notstrom-Versorgung ist jetzt hier kein Thema, kann ich aber gerne mal was zu im "Schwerer als UL"-Bereich schreiben, wenn Interesse besteht...

Ansonsten gibt es z.B. von STS nen Poncho-Tarp, was gut 200 g wiegt, 145*265 cm Und dannn natuerlich mit 100g Gewichtsaufschlag das Gatewood-Cape, was dann schon bei Nutzung als Tarp deutlich mehr Schutz als nen normales Tarp bietet..

Ganz klar Inlett, finde ich deutlich bequemer als nachts Klamotten anzuhaben und mit dem Microstretch Liner hat man fuer abends im Zelt was zum gemuetlich Rumlungern.

Ich glaube Deine Antwort gegenueber dem rumquengelnden Einmal-User (angelegt um 2021 den Beitrag zu schreiben, nie wieder eingeloggt, dazu noch im falschen Thread - Hier ist ja der Thread fuer normale Paddel, nicht die XUL) war etwas vergebliche Liebesmueh Aber klar, kann man mal gut allgemein drueber reden... Meist bestimmt Angebot / Nachfrage, ob etwas produziert wird...(nicht immer, ich spotte auch schon mal im Outdoor-Bereich "ein Artikel ist richtig geil, verkauft sich gut, na dann wird ihn ja der Hersteller bald aus dem Programm nehmen" Nun ist es bei den Paddel halt so, dass das wesentlichen Einfluss auf das Verhalten des Bootes & Sicherheit hat, aber auch viel mit der eigenen Motorik zu tun hat und natuerlich auch, ob man auf dem Wasser etwas vorwaerts kommen, Steuerdruck haben will, um auf Fliessgewaessern rechtzeitig Hindernissen ausweichen zu koennen usw, in der Welle genuegend Druck zu haben usw Dass es keinen Sinn macht, bei einem Nano, was eher fuer eine Runde auf einem ruhigen See oder aehnliche Konditionen geeignet ist und sich als extrem leichtes Boot rel easy mitnehmen laesst, ein 1,3 kg Wildwasser-Paddel mitzunehmen, ist klar, dafuer ist das Fly genau richtig, passt ja auch preislich gut, aber wer schon mal mit einem guten Paddel mit vernuenftiger Blattgroesse und minimalem Spiel gepaddelt ist, wird so ein Paddel hoechstens noch fuer so etwas verwenden oder gar nicht. Nun ist es so, dass der Marktanteil an derartigen Mini-Packraft-Booten minimal ist, entsprechend auch an passenden Paddeln, die Bereitschafft der Meisten fuer ein richtig gutes Paddel entsprechend Geld auszugeben, im Packraft-Bereich auch (im WW-Kajak-Bereich ist das anders). Die Meisten zeigen mir erstmal einen Vogel, wenn ich auf die entsprechende Frage erzaehle, dass mein WW-Packraft-Paddel nen VK von ca 600 € hat. Wenn ich dann darauf hinweise, dass das Paddel sozusagen ein grosser Teil des Motors ist, grossen Einfluss auf die aktive Sicherheit hat, dass ein "vernuenftiges" WW-Packraft 1500-2000 € kostet und wieviel % denn eigentlich de Motor in ihrem Auto vom Autowert ausmacht, werden sie zwar nachdenklich und sind auch schwer beeindruckt, wenn sie mal im Vergleich das Paddel zu einem Mittelklasse-Paddel Probe paddeln, aber ich kenne ausser mir sehr wenig Leute im Packraft-Bereich, die so viel fuer ein derartiges Paddel ausgegeben haben. Als Reserve-Paddel taugen derartige Mini-Paddel auch nicht viel, da sie viel zu wackelig und vor allem ein viel zu kleines Paddelblatt haben, um vernuenftig Steuerdruck in WW zu erzielen (und auf Zahmwasser zerlegst Du Dein Paddel nicht und verlierst es auch nicht, dass Du ein Reserve-Paddel brauchtest). Damit bleibt nur noch das schmale Marktsegment von Mini-Packrafts wie dem Nano und fuer die schmalen Absatzchancen lohnt es sich nicht, da ein vernuenftiges Paddel zu entwickeln, fuer die Fertigung / Einschleifen die Teile / Werkzeuge vorraetig zu halten, da kauft dann halt der Importeuer Billig-Paddel aus China ein und gut ist.

Pumpsack benutze ich auch seit Langem nicht mehr, wenn ich am Auto / Motorrad aufpumpen kann, ne 12 V Pumpe, die hat nochmal ne Ecke mehr Power / Luftdurchsatz, ansonsten die Coolado (habe ein paar durchgetestet), leider momentan ueber den deutschen Grosshaendler fuer Haendler nicht mehr zu beziehen, aber zumindest ein Haendler kuemmert sich momentan darum, die Coolado dann eben direkt vom Hersteller zu beziehen. Was die Handpumpe betrifft, braucht die ja zumindest ein gewisses Mindestvolumen, damit Du Dich nicht tot pumpst und sollte auch double Action sein, was die Anzahl der Pumphuebe halbiert, was aber eben auch in der Pumpe etwas Platz weg nimmt... Insofern ist Groesse / Gewicht der Handpumpe schon angemessen, aber der Schlauch ist unnoetig und eine "Pain in the ass" da er auch gerne aus dem Ventil rausrutscht, auf den theoretischen Vorteil, dass man dann von einem 2. Boot auf dem Wasser...vergiss es, es ist deutlich einfach, vorher mit der Handpumpe den noetigen Druck ins Boot zu Pumpen, dass nach Wasserabkuehlung... Ein passender leichter, kleiner Adapter statt dessen ist easy, 2 passende kurze Schlauchstuecke ineinander, dass es stramm auf dem Pumpenkopf sitzt und im Ventil vom Boot (da haben btw Anfibio und MRS denselben Durchmesser) aeusseren Schlauch vorne ein bisschen angeschraegt, dass man ihn besser in das Ventil einschieben kann, fertig ist der Steckadapter fuer die Pumpe...

Naja da haben wir wieder das Thema "Wie man es macht, isses verkehrt" , frueher haben wir ja deutlich mehr Modboxen in die Beitraege reingesetzt, da gab es dann viel negative Rueckmeldungen von den betreffenden Usern, die sich wegen Kleinigkeiten an den Pranger gestellt fuehlten, was wir nachvollziehen konnten und deswegen bei Kleinkram nicht mehr machen. Eher setzen wir die Modboxen sozusagen als erste Warnstufe ein, wenn z.B. ein Thread zu eskalieren droht, mehrere User wiederholt gegen die Regeln verstossen, er voellig OT zu entgleiten droht o.A. Jedes Mal, auch bei Kleinkram, dem betreffenden User eine Privatnachricht zu schreiben, ist zeitlich einfach zu aufwendig, dazu gibt es leider zu viel Anderes zu tun, um das Forum am Laufen zu halten und hey Leute, wir machen das unbezahlt in unserer Freizeit, auch mir macht es mehr Spass, wenn, im Forum fachliche Beitraege zu schreiben und manchmal war es auch schon so, dass ich, da es nun mal gerade viel Mod / Adminarbeit o.A. gab, deswegen z.B. am dem Tag nicht mehr oder spaeter auf´s Wasser gekommen bin oder mir dann beim Wandern frueher einen Uebernachtungsplatz gesucht habe. Und ich weiss, dass es bei den anderen Mods aehnlich ist... Gerade bei Neuuser versuchen wir es so zu halten, um sie zu unterstuetzen, sich zurechtzufinden, dass wir meist dem betreffenden User eine PN schreiben,ausser natuerlich es ist zu offensichtlich, dass ganz bewusst gegen die Regeln verstossen wird, da wuerde ich mir natuerlich auch wuenschen, dass sich jeder User vor dem Posten mal den Thread Anleitungen mit den entsprechenden Links durch liest, das wuerde uns auch einige Arbeit ersparen, aber das scheint etwas viel erwartet Es ist auch klar, dass wir nicht jede Eventualitaet in den Thread Anleitungen reinpacken koennen, aber evtl waere es ja gut, mal etwas zu dem Thema allgemeiner abgefasst reinzupacken... EDIT bzw ab dem heutigen Tag gibt es dazu im Thread Anleitungen einen Beitrag, wenn jetzt noch die User den Thread lesen wuerden

Na Da Du mich namentlich erwaehnst, auch wenn ich nur ein Teil des Mod-Teams bin..seit mehren Jahren haben wir, das Mod-Team, immer wieder darauf hingewiesen, geschrieben, rauseditiert, vermerkt, dass bitte das Refillen von 1* Gas-Kartuschen aufgrund des Gefaehrdungspotentials nicht erwaehnt werden soll, das war damals ein einstimmiger Entschluss des Modteams und ist ja auch schon mal ausgiebig im Forum diskutiert worden. In diesem Fall hatte ein anderer User das gemeldet und entsprechend wurde der Satz rauseditiert. My 2 Cents Wer das fuer sich entscheidet zu machen und dann die Kartuschen mit dem im Laufe der Zeit ausgelutschten Ventil nur benutzt, wenn kein Anderer in der Naehe ist, prima, es kann jeder fuer sich entscheiden, ob und wie er sich gefaehrdet, der Naechste knallt mit heftiger Geschwindigkeit ueber die Strasse oder macht halt irgendwas Anderes, was eine potentielle Gefaehrdung ist und das Leben endet fast immer mit dem Tode Aber was man nicht vergessen darf, hier lesen auch viele Newbies mit, die eben das Risiko nicht einschaetzen koennen...ich halte das Risiko bei Gasgeschichten fuer rel hoch, da ich im Laufe der Jahrzente so einige schlimme Unfaelle mit Outdoor-Gaskochern usw, wo auch Leute hinterher heftige Verbrennungen usw hatten, miterlebt habe, bis hin zu einem Kocher, der schon eine ein Meter hoche Stichflamme hatte und den ich im letzten Moment, bevor der innerhalb von mehreren Familien mit kleinen Kindern auf einer Faehre explodiert ist, ueber Bord schmeissen konnte, da meinte auch der Benutzer, sowas waere ihm noch nie passiert und bei Gasunfaellen werden eben auch manchmal 3. in Mitleidenschaft gezogen.

Naja das Einfachste waere, Du probierst es im Laden einfach aus, der SUBK hat ja die ganzen Zpacks Sachen im Laden, aber je nach dem, von wo Du kommst, kann es nach Krefeld natuerlich weit sein... Also erste Frage, hast Du es schon mal ausprobiert mit viel Gewicht auf dem Schultergurt ? Mein Fall isses nicht, da beim Aufsetzen sich der Schultergurt leicht nach innen verdreht (hatte mal versuchsweise ne Kameratasche drauf) Evtl knote Dir mal provisorisch ne Flasche in der gewuenschten Groesse drauf und schau mal, ob Du damit klar kommst... Wie gross soll die Flasche sein ? In die offene Zpacks Schultertasche muesste wahrscheinlich gerade noch ne 0,5 l PET reingehen...kann ich im Oktober ausprobieren... in die Zpacks Wasserflaschentasche geht mehr rein, ist ja fuer schmale 1 l Flaschen gedacht... Beide Taschen sind gleich konstruiert, was die Befestigung am Schultergurt betrifft, werden von unten aufgeschoben, auf der Rueckseite Gummibaender, die um den Schultergurt rumgehen, damit sie nicht runterrutschen, haben sie oben einen kleinen Haken, der eigentlch in eine entsprechende Schlaufe an den Zpacks Rucksaecken eingehaengt wird. Da Du jetzt schreibst, dass Dir die Position der GG-Tasche zu hoch ist, sehe ich da kein Problem, knote Dir aus duennem Bandmaterial .B. duennes Nahtband o.A. eine Schlaufe die um das eingenaehte waagerechte Stueck Gurtband am Schultergurt rumgeht und soweit runterhaengt, dass die Zpacks Wasserflaschentasche / offene Schultertasche, wenn mit dem Haken eingehaengt, auf der gewuenschte Hoehe ist, fertig

Also ich wuerde entweder von SMD das Lunar Solo oder wenn es mit extra Inner sein soll, das Deschutes & Serenity Inner nehmen. Die Deluxe Variante von Gewicht und Material her (auch was wenig kondens betrifft) waere dann das Zpacks Plex Solo. Was das enge Komprimieren von DCF betrifft, ich rolle zwar DCF-Zelte auch eher locker, aber ich wuesste jetzt auch keinen Bericht, wo jemand schildert, dass er aufgrund von engem Komprimieren eines DCF Zeltes / Tarps eine Schaedigung oder vorzeitigen Verschleiss hatte. Als Aufstellstab wuerde ich den 60" Carbon-Stab von Zpacks nehmen und auf die Laenge einkuerzen bzw einkuerzen lassen (ist nicht ganz trivial das so zu machen, dass er aussen nicht "splittert"), wenn kurzes Packmass gewuenscht, halt jedes Element etwas, Alu ist natuerlich einfacher zu bearbeiten, aber 10,25er NSL waere mir was duenn, das 13er Pressfit gibt es momentan bei Extex nicht und das 18er Easton waere mir zu schwer.

Dafuer nutze ich den wasserdichten Schlafsack-Beutel...evtl mal ueberlegen, das Wasser in den Rucksack zu packen, ist vom Schwerpunkt her guenstiger und darueber hinaus Nachbeschaffungsmoeglichkeiten mit Filter nutzen, dann muss man nicht so viel Wasser tragen... Noe, sonst fallen mir keine Saecke ein fuer den Bedarf...

Wuerde ich auf keinen Fall, wenn man die richtige Technik hat, braucht man da nicht Rumpanschen, ist imho weder fuer die eigene Gesundheit (einatmen) noch fuer das Material so toll, bei > 500 Zelten, die ich inzwischen gedichtet habe, habe ich natuerlich auch meine eigenen Methoden entwickelt und natuerlich geht der Anspruch auch hoeher, wenn man das im Auftrag von 3. durchfuehrt, bei eigenem Material kann man ja evtl noch huddeln Aber jeder wie er will...muss ich auch nicht drueber diskutieren, dass irgendwo irgendein Video ist, wo jemand das ganz toll verduennt......das soll jeder so machen, wie er es fuer richtig haelt, aber da Du mich gefragt hast... Und was nun das Gewicht betrifft, eine ganze Tube hat 28 g Inhalt, davon verdunstet noch Einiges, dann lieber ein richtig dichtes Zelt, auch bei mehren Tagen Schweinewetter, als 5 g gespart...ich kriege ja auch immer wieder mal Anfragen, ob ich bei der Nahtdichtung versaute Zelte "richten koenne", da habe ich schon richtig ueble Sachen gesehen...den Stress tue ich mir inzwischen nicht mehr an...

Seamgrip +WP bzw Seamgrip +Sil, damit man es leichter verwechseln kann... Tarptent Zelte sind fast immer Si-beschichtet, also naehen & Seamgrip +Sil... Wichtig waere noch, ob es am hochgezogenen Rand der Bodenwanne der der Auflageflaeche ist, beim Rand bestehen nicht so hohe Anforderungen an die Wassersaeule...

Also natuerlich auch hierbei, hike your own trail... Zelt aussen....klar bringe ich den Leuten auch immer mit als Erstes bei, Zelt ist fast immer feucht, ob durch Kondens oder Regen, waer doch schade, die Feuchtigkeit in den schoen trockenen Rucksack zu bringen. Aber warum das Zelt wasserdicht eingepackt werden soll, leuchtet mir nicht ein (wobei natuerlich "weil ich es eben will" ein gewichtiges Argument ist ), meist ist das Zelt gerollt d.h. selbst wenn ein klein bisschen Wasser in den Schnuerzug-Beutel eindringt, naesst das doch hoechstens die aeusserste Rollschicht des AZ. Wobei ich noch eher empfehle, das Zelt an die Seite zu schnallen, gerade wenn es regennass eingepackt wurde, Schnuerzug-Beuteloeffnung nach unten, dann kann beim Laufen aus der Rolle schon wunderbar ein Teil des Wassers abtropfen, ausserdem kann meist der Rucksackboden mehr ab, als der Zelt-Packbeutel, macht das Abstellen einfacher... Aber jeder geht seinen Weg...

Naja etwas mehr isses ja schon, damit Du hinterher die Naht vernuenftig abgedichtet bekommst, ist es schon besser das Teil mit Kappnaht statt einer Einfachen zu naehen und fuer oben brauchst Du ein entsprechendes Stueck KF (und eine Naehmaschine, die da durch naeht) und Schnellverschluss fuer den Rollverschluss...klar, wenn ich unbedingt so etwas in dem Format brauchte, wuerde ich es auch eher selber naehen, aber nen wasserdichter Beutel ist doch mehr Aufwand, als ein einfacher Schnuerzug-Beutel... Was die Wasserdichte betrifft, kommt es immer darauf an, ob man Fluessigkeiten wie z.B. Wasser im Rucksack transportiert, das ist eine deutlich groessere Herausforderung, als selbst das schlimmste Schweinewetter ueber mehrere Tage, irgendwann wird ein Verschluss nicht richtig zugeschraubt, etwas eingeklemmt oder bei Platypus/Ortlieb, das Ding wird undicht, da hat man dann schlagartig eine groessere Wassermenge im Rucksack... Naja das Thema Kentern bei WW-Paddeln duerfte fuer die Meisten kein Thema sein... Wenn ich den Aufwand treiben wuerde, so etwas selber zu naehen, wuerde ich dafuer auch ein Material mit hoher Wassersaeule nehmen, entweder eben Dyneema oder (schwerer) den 65 g Zeltboden von Extex...oder von AE den 55g Poly-Si/PU...

Nicht aus Dyneema und wasserdicht, also Rollverschluss, faellt mir echt nichts ein im gewuenschten Format, fuer duenne gerollte Evazote-Matten z.B. 4 mm EV50 empfehle ich schon mal das Anfibio Paddelbag (flacher nicht wasserdichter Schnuerzugbeutel 27*70 cm, 30 g) gibt´s beim PR-Store oder SUPK (da aber nur via Email, nicht im Webshop). Was die Zpacks Packsaecke betrifft, klar Dyneemasaecke sind sehr teuer, aber beschaffen ist eigentlich easy, frag mal via Email bei SUPK an, die haben ja die Rucksaecke / Zelte... Ansonsten findest Du evtl ja was im Lenkerbeutel-Bereich, ich meine so etwas in einfacher und viel viel leichter...gibt es da nicht div GB Firmen, die so etwas anbieten ?

Um da etwas schreiben zu koennen, waere es sinnvoll, etwas ueber Dein Temp-Empfinden zu wissen, der Ultralite ist fuer Maenner mit Komf. -7° angegeben, nach meinen Erfahrungen mit WM, auch bezogen auf die, die ich beraten habe, "koennen" die WM alle ein bisschen mehr als angegeben, bei normalem Temp-Empfinden als Mann wuerde ich von -9° ausgehen, vernuenftige Unterlage vorausgesetzt. Braucht also nicht mehr viel, um die -15° zu erreichen, finde ich 167er unnoetig viel, 133er reicht voellig. Ich wuerde mir alternativ ne duenne Daune ueberlegen, da bietet sich der Pajak Quest Switch, aber besser in der 2022er SUPK-Version, an...

Wir haben ja in TerraNonna haeufiger Gaeste oder in Camps hatten wir so einige Teilnehmer, die derartige Matten von Decathlon bei hatten, die sind eigentlich alle innerhalb weniger Tage angekommen und haben sich Evazote / Yogamatten o.A. ausgeliehen, da ihre Matten platt waren. Durch viele Jahre Camporganisation, TerraNonna, Reisen mit Anderen habe ich da viele empirische Werte und mein Fazit daraus ist bei Luftmatten, entweder es steht Exped oder TAR drauf, oder man laesst es lieber, da es deutlich haeufiger Ausfaelle gibt. Natuerlich ist es auch bei diesen Marken so, etwas verallgemeinernd, je duenner das Material (je leichter die Matte) umso mehr steigt die Ausfall-Chance, inwieweit das bei jemand, der nur ein paar Wochen im Jahr unterwegs ist, ein grosser Risikofaktor ist, ist eine andere Frage....wir haben z.B. in TerraNonna noch als Reserve 5 cm TAR-Matten liegen, die wir bei Touren verwendet haben, wo es nicht so auf Gewicht ankam z.B. Canadier, Fahrtenjolle, Motorrad, die sind mit Sicherheit 20 Jahre alt und wurden viel verwendet. Auf Touren verwende ich nur noch Evazote-Kombis, unkaputtbar, rel leicht, kann man auch ohne Bedenken zum Rumlungern draussen verwenden...kann aber auch verstehen, wenn Leute wegen mehr Komfort eine Luftmatte verwenden, gerade, wenn sie wenig unterwegs sind.

Kann klappen, muss aber nicht, habe da ueber die Jahre auch schon andere Erfahrungen gemacht und wenn es nicht haelt, ist es nervig, die Reste zu entfernen, bevor man den Passenden auftraegt. Da der Kram nicht viel kostet und wenn man ihn einfriert, einige Jahre haelt, empfehle ich, falls es hier ueberhaupt noetig ist / Sinn macht, den zum Material Passenden zu nehmen.

Stimme zu, evtl mal nach der Ursache schauen, warum das Zelt derartig unter Spannung steht z.B. evtl mal klatschnass sehr stramm gespannt aufgebaut und dann trocknen lassen ? Solange die Loecher nicht so gross sind, dass Midges / Knots dadurch passen, wuerde ich gar nichts machen, ansonsten, da das IZ nicht si-beschichtet ist, Seamgrip +WP, nicht Seamgrip +Sil (hat frueher Silnet geheissen) nehmen.

Mein Rat : Spar Dir das Geld, - entweder den Sigma so nehmen, wie er ist, ein Boot fuer Zahmwasser bis WW1, mit fuer die Zuladung kleinem Gewicht und Packmass - oder wenn es Dir um mehr Stabiltaet und besseres Handling in bewegtem Wasser geht, dann hol Dir nen MRS Ponto oder einen Anfibio Revo (XL), die haben dan deutlich mehr Reserven in WW, durch das fette Heck bekommst Du nach Stufen bzw in der Brandung nicht den Schwall von hinten.

Ich kenne eigentlich keine Verarbeitungsprobleme von Zpacks-Zelten, wuesste auch nicht, dass ich die bestaetigt haette, hast Du da mal nen Link oder Zitat von mir, wo ich das tue ? Das Problem, was ganz vereinzelt User mit dem Plexamid hatten, wenn bestimmte Umstaende, verwendete Stangen auf bestimmte User trafen , hatten sie ja mit den Titanstangen dann prima geloest, finde es echt schade, dass sie das Plexamid rausgekickt haben, aber das war ja eh kein Verarbeitungsproblem. Was man bei Zpacks nicht vergessen darf, das ist nicht ne kleine Zeltschmiede, die im Jahr 50 Zelte raus schiebt, die haben weit ueber 100 Angestellte (ist ja sozusagen das letzte UL-Unternehmen, was noch komplett in US produziert bzw naeht), entsprechend viele Zelte verkaufen die halt, das ist ein Vielfaches von dem, was andere Unternehmen, die DCF Zelte irgendwo naehen lassen, verkaufen. Entsprechend findet man da natuerlich auch mal Leute, die mit ihrem Zelt nicht zufrieden sind, bei der Riesenanzahl kann das nicht ausbleiben. Ich kenne eine sehr grosse Anzahl Leute, die nen Zpacks Duplex, Triplex oder Plex Solo benutzen und die sind alle zufrieden inkl mir...(Duplex / Triplex frueher auch)...ich kann auch nix Schwieriges beim Aufbau eines Plex Solo feststellen und ich finde es eine gute Entscheidung, dass sie bei den Zelten nen floating Tub benutzen, macht den Aufbau auf unebenen Grund einfacher und sorgt fuer weniger Materialbeschaedigungen, als wenn der Boden "ausgespannt" waere. Ich kann auch .55er DCF nicht "als Standard den fast alle benutzen" sehen... HMG nutzt fuer seine Ultamid und Tarps .75er DCF, bei Zpacks kannst Du ja bei den Zelten waehlen, ob .55er oder .75er, ich kenne fast nur Leute, die das .75er gewaehlt haben inkl mir, sehe ich auch als schlauere Wahl, klar ca 10% mehr Gewicht, etwas teurer, aber dafuer eine um 2/3 hoehere Reissfestigkeit, um 3/4 hoehere Durchstichfestigkeit und entsprechend noch laengere Haltbarkeit. Aber jeder, wie er will, z.B. fuer ein Tarp, was meist nur mitreist und nur einzelne Tage zum gemuetlichen Schlechtwetter abfeiern genutzt wird, wuerde ich .55er nehmen.

Na dann mal fix meine 2 cents dazu Bei Treckingstoecken geht es ja nicht nur um die noetige Laenge, wenn man sehr gross ist, hat man ja auch meist die entsprechende Masse und der Trekkingstock soll ja auch beim Stolpern o.A. das Koerpergewicht (bzw u.U. auch deutlich mehr) abfangen. Genau fuer solche Leute gab es den perfekten Treckingstock von Helinox (Untermarke von DAC, dem Zeltgestaenge-Hersteller) den GL 145, einstellbar bis 145 cm, grosser Rohrdurchmesser fuer hohe Bruchkraft, Innenkeile zugunsten eines im Verhaeltnis zur Stabilitaet guenstigen Gewichts. Leider hat Helinox die Produktion vor ca 2 Jahren eingestellt (ich habe mir auch noch fix ein Paar auf Halde gelegt ), aber kannst ja mal schauen, ob jemand ein Paar zu verkaufen hat. Alternative waere nicht 2 Trekkingstoecke zu verwenden, sondern einen Staff, gerade im Gelaende mit mehr Gefaelle, bei querfeldein oder Hybridtouren, verwende ich den gerne. Bei Matten wuerde ich mir ueberlegen, ob nicht evtl auch eine reine Evazotekombi eine Moeglichkeit waere, unkaputtbar, groessere Laengen kein Problem usw Ich nehme meist als untere Schicht 4 mm EV50 in 50 cm Breite, gibt es als 1*2 m, 4mm bei Extex oder SUPK, durch ein ueberlappend untergelegtes Stueck kann man das auf beliebige Laenge verlaengern. Darauf dann ein dem hoeheren Koerpergewicht angemessene Matte (Z-lite usw sind zu weich), wenn man noch irgendwo GG Sleeping Pads gebraucht auftreibt (werde schon laenger nicht mehr von GG vertrieben und die Restbestaende von SUPK sind weg) oder die blauen Expedmatten (ich verwende entweder 4 Elemente von 2 Sleeping Pads oder ne 120 cm Exped) sind hart genug. Unter dem Kopf ein Exped Kissen auf der 4 mm Matte. Was die Breite betrifft, kommt ja haeufig das Argument, dass die Matte eine groessere Breite haben muesse, damit man in Rueckenlage (in Seitenlage ist man ja eh schmaler) die Arme neben dem Rumpf auf die Matte legen kann, man gewoehnt sich aber auch ganz fix daran, die Unterarme auf den Bauch zu legen. Zelt, warum denken die Meisten immer rechtwinklig, diagonal ist auch eine schoene Richtung , ich nutze 2er solo, 3er als 2er und ich bzw wir liegen diagonal drin, dann hat man Laenge ohne Ende und der Stauraum im Innenbereich ist ja gleich nur statt Rechteck, 2 rechtwinklige Dreiecke.

Wenn Du es hochgeladen hast, kannst bzw solltest Du es natuerlich im Video-Thread im Reiseberichte-Forum verlinken... Mir ist noch nicht ganz klar, wie Du es mit dem PW machen willst, in dem Moment, wo Du das oeffentlich rein schreibst, hat es ja sozusagen das ganze Internet, es waere natuerlich moeglich es zu umschreiben, dass es fuer UL-Kundige klar ist, aber fuer Andere nicht z.B. "Das PW ist der Vorname des Herstellers von guten rahmenlosen UL-Rucksaecken in Koeln"

Ok kurz gesagt, kauf Dir ne neue PB NB10000 V2 oder NB20000 und gut ist, die haben btw nen USB-C Eingang usw... Das Kabel von der SSD wird voellig unterdimensioniert sein fuer die Ladestroeme und der Adapter nicht funktionieren. Deine PB kann nix, die kann max lt Messergebnissen max mit 1,5 A und nur 5 V Laden, das dauert ewig bis die voll ist, da die auf den Ausgaengen auch nur 5 V kann, dauert es auch ewig mit der PB das Pixel zu laden. Lass die mal zuhause fuer die kommenden Stromausfaelle diesen Winter liegen, wenn Du Dir dafuer nicht eh ne Powerstation oder 2 hinstellen willst

Noe, die haben nur neues Werkzeug, was sie nicht verschrammen koennen... Fast jede Tanke auf dem Land hat ne kleine Werkstatt mit dabei, Schreiner, Schlosser...einfach in der naechsten Bar Capu trinken und fragen, wer das im Ort machen kann, Uebersetzungs-Apps gibt es ja genug, gerade in Italien gibt es ohne Ende, sagen wir mal, freiberufliche Handwerker Nehme nach Deinem Blog an, Du treibst Dich in Umbrien rum, nicht Sued-Toskana ? Sonst haette ich Dir ab Anfang der Woche weiterhelfen koennen, in Terranonna habe ich genug Werkzeug