wilbo

SALINO-INNER da das salino-outerfly noch in produktion ist, stelle ich das salino-inner erstmal solo und in kombi mit einem 3 x 3 tarp vor. nachdem ich mehrere inner-varianten versichdener tarptents durchprobiert hatte, wurden die vorgaben für mein solo-inner immer konkreter. es sollte soviel liegefläche haben, dass ich als 1,85iger, genügend kopf- und beinfreiheit habe. ich möchte, selbst mit dicker matte nicht immer das innenzelt berühren oder beim umziehen das inner bis ans aussenzelt durchdrücken. die bodenfläche sollte so lang sein, um auch mal eine luma bei regenwetter im zelt aufblasen zu können. die überlänge am boden ist ebenfalls sehr hilfreich, wenn ich mich in ein bivi oder vbl ohne reisser einfädeln möchte. selbst im reichlich bemessenen sh-3, klebe ich dabei immer mit dem rücken an der wand. der innenraum sollte genügend kopffreiheit zum aufrechten sitzen haben und bei extremen schlechtwetter eine kochmöglichkeit im inneren bieten. bei gutem wetter möchte ich möglichst viel von draussen sehen und unter “freiem†himmel†schlafen. das inner hat eine länge von 320 cm, eine breite von 186 cm und eine höhe von 130 cm. diese höhe kann mit einem schräg gestellten trekkingstock oder mit zwei 145iger stöcken plus A-frameverbinder erreicht werden . die firstlänge vom inner beträgt 206 cm und die vertikalen seitenkanten sind 160 cm lang, beide kanten sind gerade geschnitten. die umlaufenden ränder am boden sind 185 cm lang und als bodenmaterial wurde schwarzes chikara verwendet. um die firstline und den reisser ein wenig mehr zu spannen, sind jeweils an den spitzen der wanne sind kurze carbonstäbe mit den üblichen linelocks angebracht. quer in der mitte, wurde von unten eine zweite lage zeltbodenstoff zur verstärkung angebracht. so kann man die trekkingsöcke sowohl als A-frame in die ecken, alsauch einen einzelnen seitlich von der mitte platzieren. zum sichern eines einzelnen stocks, wurde innenseitig an den bodenabspannungen je ein haken für eine schnur angebracht. um möglichst wenig kondenzfläche am fußende des inners zu bieten, wird die wanne zu den enden hin niedriger. die bodenwanne hat an den spitzen eine höhe von 10 cm und geht zur mitte hin auf 30 cm hoch. die höhe in der mitte gibt dem inner bei offenem aussenzeltaufbau einen leichten wind- und sprayschutz. durch diese schräge kann man immer noch, liegend über die kante herausschauen. es gibt zwei schräg gegenüberliegene eingänge, jeweils immer auf rechten seite. das hat den grund, dass ich mich als rechtshänder, beim wirtschaften im zelt immer auf meinem linken arm abstütze. so kann ich bequem auf beiden seiten liegend aus dem eingang heraus wirtschaften. die türhalterungen sind einhandbedienbar und können im liegen bedient werden. zwei eingänge ermöglichen ferner, dass eine seite beim zelt als lagerfläche genutzt werden kann. da ich das inner gerne mit dem aussenzelt verbinde, bzw.die option haben möchte das inner hängend verwenden zu können, gibt es aussen an der spitze einen ring. natürlich sollte das inner mit wenigen heringen, auch ohne aussenzelt schnell aufzustellen sein. für die sommervariante, wurde das ganze innenzelt aus mesh gemacht. sollte sich die form vom outerfly in extremen witterungsverhältnissen bewähren, wird es noch ein winter-inner geben. hierbei wäre nur ein eingang aus schwarzem mesh und alle anderen seiten bestünden aus leichtem, winddichtem gewebe. an dieser stelle möchte ich andreas, dem waldschneider, der mich mit seiner kompentenz und seiner zeit so großzügig supported hat, nochmals herzlich danken! lg. -wilbert-

n ´abend hal, 2,5 mm ohne reflektionsstreifen gibts hier: http://www.schnurhaus-onlineshop.de/epages/15508078.sf/de_DE/?ObjectID=18745088 ... und mit reflektionsstreifen leider nur in dicker und dünner: http://www.schnurhaus-onlineshop.de/epages/15508078.sf/de_DE/?ObjectID=4063785&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=Reflektion die schnur von luxe ist relativ weich, aber zieht sich bei belastung von 3 mm auf 2,5 mm: http://retail.luxeoutdoor.de/index.php?route=product/product&path=59&product_id=58 lg. -wilbert-

wenn das packmaß egal ist, wäre meine luxus-unkaputtbar-kombi die kanchen junga, 140 g und die karrimor-z mit 320 g. http://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/13-schnäppchen/?p=32650 die z-mat werde ich noch irgendwie teilen, bei dem preis ist das nicht so schmerzhaft wie bei einer therm-a-rest. beide zusammen haben mehr als 2 cm dicke und sind bequemer als eine z-lite. lg. -wilbert-

hui, vielen dank, das sind eine menge anregungen. da acker ich mich mal durch. wie sieht es mit euren persönlichen erfahrungen aus? das übliche szenario: mit nieselregen fängt es an, dann wirds langsam mehr und man ist zu faul die regenhose anzupellen. am ende ist die hose klatschnass und man läuft sie halt wieder trocken. sind euch dabei besonders "angenehme" exemplare untergekommen? lg. -wilbert-

moin, ich bin auf der suche nach einer langen hose, die beim trockenlaufen nicht so auf der haut klebt. bei der hose wären mir die materialeigenschaften und passform wichtig. womit habt ihr gute erfahrungen gemacht? gibt es etwas ohne viele taschen oder sonstigen schnick-schnack. ... es darf dann auch rustikaler sein. lg. -wilbert-

... für alle interessierten, hier ein bild vom haken.

nee, die haken sind für die laschen am comforter gedacht. sollten die zu eng sein, könntest du auch schlaufen von deiner gummikordel nehmen. alles in allem, halte ich ja die kordellösung eh für suboptimal. ich habe als anregung mal ein paar fotos von dem gummiband setup gemacht. matte von oben: schnalle am comforter: matte von unten: lg. -wilbert-

schau dir mal die zelthaken von robens an, das könnte eine alternative für dich sein: http://www.campz.de/robens-quick-set-guyline-hook-4-stk-370949.html die sind recht klein, 34 mm lang, 12 mm breit (ohne haken) und 6 mm stark. in die löcher passt max. eine 3 mm kordel. man kann die löcher aber ohne weiteres aufbohren. lg. -wilbert-

das sh-4 hatte ich mit der carbonstange leider nicht testen können. ich halte allerdings den durchmesser der stange für diese zeltgröße für zu gering. nach dem bruch der serienmäßigen alustange, habe ich mir für das sh-4 ein upgrade mit deutlich größerem durchmesser gebaut. die carbongestange wäre meine leichtgewichts wunschwahl für das sh-3. die stabilität ist durchaus vergleichbar mit dem serienmäßigen alugestänge. der einzige vorteil der alugestange, ist die einfache verstellbarkeit in der höhe. beim carbonrohr muss man halt einmal die stange komplett abbauen um das segment zu wechseln. von der stabilität für das sh-3 wäre meine einschätzung: - alustange - knapp danach die carbonstange - zwei trekkingstöcke, gedoppelt vom gewicht her wären meine präferenzen: - zwei trekkingstöcke, gedoppelt (multiuse) - carbonstange - alustange damit die stange nicht in den boden einsinkt oder der zeltboden überbelastet wird, haben sich bei mir diese teile bewährt: https://www.globetrotter.de/shop/meru-tarp-pole-foot-117567-schwarz%C2%A0 beim richtigen durchmesser der endhülse, (ab 25 mm) bekommt man sogar eine feste verbindung mit dem rohr, so dass der fuß gleich dran bleiben kann.

hi micha, seamgrip verdünne ich solange mit aceton bis eine ölige konsistenz erreicht ist. dann kommen 2-3 tropfen cotol hinzu, um das abbinden zu beschleunigen. ohne cotol gehts auch, dann würde ich die näht übernacht trocknen lassen. der pinsel kann mit aceton ausgewaschen und wieder verwendet werden.

ich zitiere mich aus dem nachbarfaden mal selber: meine erfahrungen zum funkenschutz durch einen drahtkorb sind nicht gerade positiv. ich habe zwei gitterringe von taniumgoat in verwendung, davon einen im dauertest. selbst wenn man zwei drahtgitter, am unterem und oberen ende ins rohr einsetzt, bleibt der funkenflug bei nadelhölzern bestehen. zwar wird der “sternenregen†etwas weniger, aber dafür setzt sich das sieb durch das harzhaltige holz schnell zu. schon nach einer stunde bemerkte ich im tubestove einen deutlich schlechteren zug und konnte beim auseinanderbauen die grau verklebten gitter bewundern. nach ca. 50 brenngängen war ein sieb übrigens durchgebrannt und nur noch als rohr-ring zu verwenden. ich bin inzwischen komplett von den sieben weggekommen und investiere lieber etwas mehr zeit bei der holzsuche.

sehr schön geworden! besonders die befestigung der stellbleche als beine finde ich plietsch gelöst. ... ich bin gespannt, ob die tür bei zug klappert. lg. -wilbert-

moin stefan, dennis bietet eine bodenwanne für das trailstar an. vielleicht wäre das eine gute basis für einen eigenbau .. http://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/2136-biete-oookworks-oooktub-f%C3%BCr-das-mld-trailstar-bodenwanne/ ich habe mich einmal testweise in das trailstar-inner reingelegt und war erschrocken wie wenig platz da drin ist. durch die flachen winkel ist das raumvolumen leider sehr begrenzt. ... dies war einer der gründe, die mich vom trailstar wieder abgebracht haben obwohl ich das design so schätze. lg. -wilbert-

ich habe mal was vom silpoly gen2 bestellt, und werde berichten wie es sich verhält...

glückwunsch zum comforter! ich bin gespannt auf deinen erfahrungsbericht. eine änderung habe ich vor einigen tagen noch vorgenommen. diese gummiband-zuziehschlaufen am oberen und unterem teil des comforters nervten mich ungemein. damit das gummiband im geschlossenen zustand nicht so lang rumzunselt, ist das lose ende des gummizugs im saum vernäht. was zur folge hat, dass ich nachts immer am festgenähten teil ziehe und dann meist doch beide hände rauswurschteln muss um diesen blöden tanka zu bedienen. nun habe ich das festgenähte ende einfach bündig abgeschnitten und damit klare verhältnisse geschaffen. gezunsel hin oder her, jetzt ist es einhändig bedienbar!

das hast du klar erkannt! ich habe die fixierung genauso gemacht wie bei den enlightened quilits. die mänlichen teile müssen nur zur mitte hin gerichtet sein damit sie bei zug auch klemmen und nicht nach aussen rutschen. als schnallen habe ich die ganz flachen von extex genommen. http://www.extremtextil.de/catalog/Blitzverschlu%DF-zum-eins-F%E4deln-20mm-d%FCnn-leicht-Wafer-Clip::1695.html ich empfinde 500 g füllung für die größe der kammern gerade so ausreichend. wenn es feucht wird sieht man schon das sich der loft reduziert. die maße vom comforter-L sind für meine 1,85 genau richtig, so dass ich die decke unter mir schliessen und mich einkuscheln kann. wenn du dir mit der fußbox nicht viel arbeit machen willst, würde ich als druckknöpfe kam-snaps verwenden. die gibt es in klein, halten gut und sind einfach zu montieren. die laschenlänge am comforter würde knapp reichen um die snaps zu befestigen. dann steht aber nichts mehr von der lasche über um die druckknöpfe abzuclipsen. das heißt, man müsste die lasche immer von der stoffseite her aufziehen. auf mich wirkte allerdings der stoff zu emfpindlich um bei jedem öffnen daran zu zerren. vielleicht kannst du eine schmale zuglasche zusammen mit dem druckknopf befestigen. frag doch bei jacek nach, ob er dir ein stück vom schmalen laschenband zum comforter beilegt. die lineloc´s als blitzverschluss sind relativ dick und würden wahrscheinlich drücken wenn man nachts drauf rollt. mir ist das breite gummiband mit den flachen blitzverschlüssen lieber, weil die schnallen nicht so stark auftragen und das band weniger in die matte einschneidet als eine gummilitze. lg. -wilbert-

Integral Designs - Sil Shelter (2 Personen), grey 168,-€ http://www.rocksports.de/shop/products/de/Zelte/Tarps-Biwakzelte/Integral-Designs-Sil-Shelter/Integral-Designs-Sil-Shelter-2-Personen-grey.html ... das sil shelter könnte zu diesem inner passen: http://de.aliexpress.com/item/Ultra-light-592-volume-1-2-parallel-chord-single-gauze-tent-summer-mosquito-tent-black-hawk/1686453592.html?recommendVersion=1

hi tapsi, gegenfrage: weisst du wo ich schmalere profil-reisser herbekomme, zb. 3er? der 5er von extex ist ja ein richtiger klopper!

moin p4ulo, ich höre aus deinen posts heraus, dass du nicht nähen willst / kannst ...? ... wenn ich möglichst einfach einen abspannpunkt ans tarp kleben wollte, würde ich es so machen. . einen stoffstreifen in ausreichender breite und länge zuschneiden, in der mitte nach innen schlagen und punktuell festkleben. die breite des stegs in der mitte, sollte in etwa dem innenmaß des rings entsprechen den du einfädeln möchtest. zb. einen delta-ring https://www.thal-versand.de/shop/product_info.php?products_id=2376 (beim innenmaß des rings kannst du darauf achten, dass deine trekkingstockspitzen durchpassen.) nach dem einfädeln des rings, faltest du den streifen in der mitte zusammen und klebst die planen flächen von unten, sowie von oben auf deine tarpfläche. das ganze würde ich flächig beschweren und übernacht trocknen lassen. die ecken vom streifen könnte man noch schön abrunden aber erstmal gehts ums prinzip. bisher habe ich bei pu-beschichteten materialien seamgrip zum kleben genommen, vielleicht gibt es etwas besseres ... das ganze habe selber so noch nicht gemacht. zu der haltbarkeit kann ich nichts sagen. du würdest neuland betreten. lg. -wilbert-

moin hal, vielen dank für deinen kleinen reisser-workshop. der kam genau richtig! ich würde gerne so was in einem myog-wiki sehen. vielleicht lässt sich das hier im forum machen ...?! lg. -wilbert-

ich habe mir aus dem schwarzen gleit-(schirm)-nylon von extex gerade einen "vbl" genäht. es macht seinem namen alle ehre und ist für pu-nylon ungewöhlich glitschig und leicht raschelig. vielleicht sind anderen farben von der oberfläche verträglicher zu verarbeiten. lg. -wilbert-

@ibex ich habe gerade den normalen alubedampften rettungssack am wickel. knistert der sack aus deinem link eigentlich auch so stark? https://www.lifesystems.co.uk/product/outdoor-survival/light-dry-bivi-bag

um bei der klimasituation des "schmuddel-wetters" um null, bei hoher luftfeuchte zu bleiben. was ist nun das kleinere übel. die füllung vor feuchtigkeit von aussen mit endurance zu schützen, damit den dampfduchlass zu reduzieren und eine geringe feuchtigkeit in der füllung zu haben. oder die durchlässigkeit des aussenstoffes möglichst hoch zu halten und darauf hoffen, dass der taupunkt nicht gerade am aussenstoff liegt. - irgendwas ist immer -

vielen dank an alle, für die zahlreichen hinweise zur dampfdichte von stoffen. ich dachte anfangs auch, dass es nichts ausmacht, wenn der stoff nicht ganz dampfdicht ist. nur kommt scheinbar durch meinen "vbl" genug wasserdampf durch, dass am ende die restmenge einer nacht genauso groß ist wie ohne. nach der ersten nacht waren es ohne vbl 30 g wasser im sack, nach der zweiten 55 g. wenn sich die reihe so fortsetzt, ist absehbar wann eine daunenfüllung ohne trockenmöglichkeit einknickt. ich werde noch einen versuch mit einem einfachen alubeschichtetem rettungssack machen und berichten ob es einen messbaren unterschied gegeben hat. @ibex dank dir für den link zu rustkaleren rettungssäcken! unterscheiden sich die beiden modelle nur durch ihre länge, den aufdruck und einen zusätzlichen packsack? das material scheint identisch zu sein. trocknen deine schlafsäcke durch die endurance aussenhüllen gut oder musst du die säcke zum trocknen auf links drehen? dass deine kleidung in dem eventsack, bei dem klima im vbl trocknet wundert mich! eigentlich dürfte bei dem geringem feuchtigkeitsunterschied, ausserhalb und innerhalb des sacks nicht viel passieren. oder schwitzt du so wenig, dass du sogar im vbl trocken schläfst? ich dachte beim schlafen mit regenkleidung natürlich an dampfdichte materialien. leider vermute ich, dass vbl-kleidung zum einen recht schwer ist und sich nur bedingt als regenkleidung eignet. lg. -wilbert-

... und da ist sie wieder meine frage. wie kann ich beurteilen, dass ein stoff dampfdicht ist? zwischenzeitlich habe ich überlegt ob es nicht sinn machen würde, dampfdichte, leichte regenkleidung als vbl zu verwenden. die füße kommen in einen packsack und über die vbl-kombi könnte man noch iso-schichten zwiebeln.