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Ultraleicht Trekking

Pyrenäen 2014


crelm

Empfohlene Beiträge

Die Pyrenäen standen schon lange auf meiner Wunschliste und dieses Jahr war es dann endlich so weit, den Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Ich habe im Vorfeld viel gelesen, gute Ratschläge von Freunden bekommen, Karten studiert und das Netz nach allen möglichen Informationen abgesucht.

Dabei haben mir Lighthiker, Laufbursche und Dani aus dem Forum sehr geholfen, zudem die Internetseite von Folko Seinsch (www.mitrucksack.de) und dieser Blog (http://woolflife.blogspot.de/2012_06_01_archive.html). Außerdem möchte ich mich hier auch noch mal ausdrücklich für Knilchs großzügige Materialleihe bedanken.

 

Was ich vorher irgendwie nicht in Erfahrung bringen konnte, war das Wetter und v.a. der Restschnee.

Auch konnte ich bei einigen Hütten nicht reservieren. Wie sich später herausstellte, tobte kurz vorher ein ziemlich heftiges Gewitter und bei mehreren Hütten war dadurch das Telefon lahmgelegt.

Wir hatten uns für eine Anreise per Zug entschieden und da sich kurzfristig noch berufliche Termine dazwischen geschoben haben, war es dann nicht ganz so günstig wie erhofft, aber immer noch vollkommen in Ordnung. Die Rückfahrt wollten wir so oder so offen lassen, da wir nicht wussten wie das Wetter werden würde und wie weit wir es schaffen.

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Start 26.06.14 DO Heidelberg – Pau

 

Mit der S-Bahn nach Mannheim, von dort mit dem TGV nach Paris Est, Metro nach Paris Montparnasse und dann in den TGV nach Pau. Hat alles prima geklappt und alles war pünktlich. Es ist auch sehr beeindruckend mit über 300 kmh durch Frankreich zu düsen.

Pau ist eine nette kleine Stadt und wir haben dort eine Nacht in einem privaten Zimmer verbracht, das wir über Airbnb gebucht hatten.

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27.06.14 FR Lescun – Refuge d’Arlet 5:42 h ↑1485 ↓462 (HRP)

 

Früh Aufstehen ist angesagt. Wir wollen den Bus um 7:30 Uhr kriegen, damit wir nicht allzu spät in Lescun ankommen. Zuerst geht es mit dem Bus nach Oloron-Sainte-Marie und dann mit einem weiteren Bus nach Lescun bzw. zum Pont de Lescun, ca. 5 km vom Ort entfernt.

Wir hatten uns darauf eingestellt den Weg bis zum Ort zu Fuß zu gehen, was nicht wirklich schön ist, da es die ganze Zeit an der Straße entlang aufwärts geht. Nachdem wir 10 min zu Fuß unterwegs sind, hält eine Dame an und fragt uns, ob wir den Weg weitergehen wollen oder ob sie uns mitnehmen kann. Die Antwort ist natürlich klar. Kurze Zeit später sind wir in dem kleinen Ort angekommen, und wie sich nachher herausstellte war die nette Dame die Besitzerin des kleinen Lebensmittelladens in Lescun. Dort bekommen wir außer Schokolade und Brot auch noch Ratschläge für unseren Weg zum Refuge d’Arlet. Lescun hat mir richtig gut gefallen, ein sehr freundlicher Ort. Bestimmt auch ganz nett, um dort einen Ruhetag einzulegen.

Für uns geht es erstmal etwas bergab, über einen Fluss und dann am Campingplatz vorbei, der einen sehr guten Eindruck macht. Nach dem CP geht es dann hoch, erstmal eine ganze Zeit über Asphalt. Zwischendurch gibt es steile Abkürzungen statt asphaltierter Serpentinen, die wir aber gerne nehmen. Hauptsache kein Asphalt. Als wir endlich den Hartbelag verlassen können, geht es über einen von einem Kuhauftrieb sehr matschigen Weg weiter. Das ist jetzt auch nicht das, was wir erhofft hatten. Irgendwann wird es dann aber besser.

 

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Zwischendurch kommt man an einer Viehtränke vorbei und etwas später an einer Schäferhütte mit Brunnen. Ein schöner Platz zum Pausieren, da auch noch zusätzlich leicht windgeschützte Sitzplätze vor der Hütte aufgebaut sind. Dort treffen wir zum ersten Mal auf andere Wanderer, u.a. eine Deutsche aus Mainz. Wir füllen dort unsere Wasserspeicher, verdrücken eine Tafel Schokolade, und dann geht es weiter. Nach der Schäferhütte ist es ein sehr schöner und abwechslungsreicher Weg über den Col de Pau zum Refuge d’Arlet. Ab dem Col verläuft der Weg fast auf einer Höhe und das Gehen fällt leicht.

 

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Im Refuge empfängt uns eine sehr nette Hüttenwirtin, bei der wir problemlos auf Englisch noch zwei Plätze für die Nacht buchen können. Außerdem ist sie auch gerne bereit, uns ein vegetarisches Essen zuzubereiten. Besser kann es nicht laufen. Wir haben dann Halbpension gebucht, und das hat sich voll und ganz gelohnt. Sehr schmackhaftes Essen, von dem wir so viel Nachschlag haben können, bis wir pappsatt sind.

Auf der Hütte kommen wir dann auch schnell mit den anderen Wanderern ins Gespräch. Hauptsächlich geht es um den weiteren Weg oder was man bisher schon gegangen ist. So hatte ich mir das vorgestellt.

Die Nacht ist gut (kein Schnarcher) und da es draußen ziemlich stürmt, bin ich froh drinnen zu sein.

 

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28.06.14 SA D’Arlet – Candanchu 6:12 h ↑883 ↓1328 (HRP)

 

Nach einem guten Frühstück geht es um 8:00 Uhr auf den Weg. Fast alle sind schon früher gestartet. Da wir keinen so wahnsinnig langen Tag vor uns haben, macht das für uns keinen Sinn.

Vom Refuge aus geht es über einen wunderschönen, leicht abschüssigen Weg mit grandiosen Ausblicken. Das Wetter ist gut mit etwas Wind, den das Windshirt aber erfolgreich abhält.

 

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Wir haben uns heute für die Variante aus dem Joosten entschieden, die am See vorbeiführt und anschließend über den GR 11 nach Candanchu. Der Aufstieg zum See ist steil, aber spannend.

Am See angekommen sind mir dort dann zu viele Menschen. Es gibt wohl einen Parkplatz in der Nähe und es ist Wochenende. Nichtsdestotrotz, der See ist schön und in einer tollen Kulisse eingebettet. Wir machen auf einem großen Stein am Ufer eine kleine Rast. Ein bisschen Trailsnack futtern, was trinken und die Aussicht genießen.

Es geht weiter am linken Ufer halb um den See und dann hinab über den Weg, der zum Parkplatz führt.

 

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Zum Glück zweigt dann kurze Zeit später der GR 11 nach rechts ab und wir sind wieder allein. Am Anfang ist der Weg noch schön und abwechslungsreich; bei den beiden Flussquerungen etwas spannend und nass. Das Wasser ist eiskalt. Danach fällt mir das Laufen etwas schwer und der Untergrund besteht nur noch aus Schotter. Auch nichts was meine Füße lieben. Es geht dabei auch immer wieder rauf und runter und ich bin das erste Mal nicht mehr ganz so motiviert.

Zuletzt geht es an den scheußlichen Skianlagen hinunter zum noch scheußlicheren Ort Candanchu. Ein sehr irritierender Platz, da er nur aus geschlossenen Hotelanlagen besteht. Aber zum Glück mit zwei direkt nebeneinander liegenden Refuges, bei dem wir in einem zwei Betten mit Halbpension (auch wieder vegetarisch) in einer Mischung aus Englisch und Spanisch buchen können. Wir bekommen einen Vierbettraum für uns allein, mit einem kleinen eigenen Bad mit Dusche. Nett.

(Albergue Valle de Aragon, ca. 28 € für HP und Übernachtung)

Da es noch früh am Tag ist, machen wir uns auf die Suche nach einem Supermarkt. Aber Candanchu ist bis auf die beiden Refuges komplett ausgestorben. Wir haben dann oben am Col du Somport im winzigen Lädchen des Refuge Aysa noch Schoki und Kekse gekauft.

Abends gibt es ein gut sättigendes Essen mit frischen Früchten als Nachtisch, außerdem eine Karaffe Wein dazu. Wir sitzen in geselliger Runde mit einem Polen, einem Holländer und einer Holländerin, mit denen wir schon im Refuge d’Arlet erste Kontakte geknüpft haben. Es wird noch etwas Fußball geguckt, bevor wir dann ins Bett verschwinden.

Am nächsten Tag bleibt die Holländerin noch in Candanchu, da ihr Bein schmerzt. Die beiden anderen haben Morgen das gleiche Ziel wie wir.

 

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29.06.14 SO Candanchu – Refuge Pombie 5:28 h ↑1327 ↓895 (HRP)

 

In der Nacht ist richtig viel Regen runter gekommen und ein Gewitter zieht auch vorbei.

Nach dem Frühstück machen wir uns wieder so um 8:00 Uhr auf den Weg. Der „Pole“ und der „Holländer“ sind etwas früher gestartet. Es geht erstmal wieder zum Col du Somport. Diesmal wählen wir den kleinen Pfad hinauf und nicht wieder über die Straße. Alles ist irgendwie unschön. Heute ist es etwas kälter, leichter Nieselregen und z.T. Nebel. Am Col treffen wir wieder auf die beiden anderen. Von dort gehen wir erstmal über Asphalt bis nach Astun, der nächste ausgestorbene Winterort. Leere Hotels und überall Skilifte, die die Berghänge verschandeln. Das schlägt auf die Laune. Von Astun aus geht dann ein Weg, nachher steiler Pfad hinauf zum Col des Moines.

 

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Ca. 10 min nachdem wir den Asphalt in Astun verlassen haben kommt eine Wasserstelle in Sicht, die wir nutzen um unsere Flasche/Blase wieder aufzufüllen. Das Leitungswasser in Candanchu ist mal wieder gechlort. Widerlich! Nach dem Col treffen wir dann auf unsere ersten größeren Schneefelder. Die machen uns etwas unsicher, aber mit den Stöcken geht es ganz gut. Es geht wieder hinunter, die nassen schwarzen Steine sind sehr rutschig. Da hat leider auch nicht die Roclite-Sohle geholfen. Langsam kriechen wir den Hang runter und sind froh, unfallfrei unten angekommen zu sein.

An einer Kreuzung steht eine kleine Cabane, dahinter kann man ungefähr einen Weg erahnen. Es führt wieder steil nach oben. Zuerst durch nasses Gras, das natürlich zu nassen Füßen führt und dann über einen Zickzacksteig, der zum Teil matschig ist.

 

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Leider wird der Nebel dichter und die Anstiege werden nicht mit schönen Aussichten belohnt. Unsere Beine sind aber fit und wir schrauben uns schnell in die Höhe, wo wir bald wieder auf sehr viel Schnee treffen. Der Weg ist nicht mehr zu erkennen und wir halten uns an den Track auf dem GPS-Gerät. Die Strecke zum Col de Peyreget ist für uns ganz schön abenteuerlich, zumeist über Schnee, dann mal wieder über große Felsblöcke kletternd mit Nebel und langsam einsetzenden Regen. Am Col gehen wir direkt weiter, es ist einfach nur ungemütlich und eine hoffentlich trockene und warme Hütte lockt. Der Schnee verdeckt auch den Weg nach unten und wir sind froh, dass unser polnischer Mitwanderer uns einholt und mit uns gemeinsam den Weg nach Pombie sucht. Er ist ein erfahrener Winterwanderer und ihm macht der Untergrund daher nicht so zu schaffen. Kurz bevor wir die Hütte erreichen, taucht sie dann auch endlich aus dem Nebel auf.

Endlich angekommen, gehen wir natürlich direkt hinein, werden aber vom Wirt wieder rauskomplimentiert, weil wir ja nass sind. Unsere nassen Sachen sollen wir draußen lassen. Es gibt aber nur einen winzigen überdachten Bereich, in dem ungefähr 30 Wanderer ihr nasses Zeug versuchen unterzubringen; nicht ganz so gut durchdacht. Meine Füße sind eiskalt, da zuerst das nasse Gras und dann der Schnee ganze Arbeit geleistet haben. Da habe ich mir zum ersten Mal dickere Schuhe gewünscht. Für das nächste Mal würde ich höchstwahrscheinlich Neoprensocken einpacken.

Die Hütte ist nicht ganz so warm wie erhofft. Auch die trockenen und dicken Socken haben nicht geholfen, richtig warm zu werden. Wir bestellen uns einen Kaffee (geht so) und noch ein Omelett (gut). Mir wird immer noch nicht warm. Dooferweise war dies auch unsere erste Wandertour, zu der wir keinen Whisky mitgenommen haben. Da wir unser mitgeschlepptes Essen etwas verringern wollten, haben wir diesmal dann nur die Übernachtung gebucht. Die Hütte räumt ein Gegenrecht für DAV-Mitglieder ein, deswegen kostete die Übernachtung ungefähr die Hälfte vom Normalpreis (knapp 10 €). Es gibt einen extra „Küchenbereich“, in dem man mit Gas kochen darf. Die Sanitäranlage wird von Jacek (wir haben endlich mal unsere Namen ausgetauscht) als „russian standard“ klassifiziert. Das trifft es sehr gut.

Ich brauch mit dem Spirituskocher lange, bis die 500 ml mal endlich Bläschen bilden. Wir sind über 2000 m und das scheint mit Spiritus etwas problematisch zu sein. Der Kocher braucht auch lange, bis ich überhaupt den Topf aufsetzen kann. Aber schlussendlich schaffe ich es doch, uns erst etwas Heißes zu Trinken zu machen und nachher noch etwas zu essen (o.k. das Essen wurde nicht richtig gar. Es waren dann knusprige Nudeln mit einer Käsesuppe, anstatt einer cremigen Käsepasta).

Jacek versorgt uns dann auch immer wieder mit Tee, den wir nachher im Gastraum, in dem dann auch endlich der Ofen angemacht wurde, zu uns nahmen. Dort kommen wir mit einem älteren Franzosen ins Gespräch, der in der anderen Richtung unterwegs ist und deswegen unsere morgige Strecke kennt. Immer wieder fallen die Worte „much snow“. Das gefällt mir gar nicht.

Eigentlich wollten wir von Pombie aus die längere und wohl landschaftlich auch viel reizvollere Strecke zum Refuge de Larribet gehen. Dann hätten wir aber über zwei höhere Pässe gehen müssen und auch die Hüttenwirtin rät uns davon ab, da es momentan zu gefährlich sei. Am heutigen Tag gibt es ab 2400m auch wieder Neuschnee, und die Pässe lagen über 2500 bzw. 2600m. Zudem liegt noch genügend Restschnee, und der Weg soll zum Teil an einem nicht ungefährlichen Kamm entlang gehen. Für uns ist dann die Entscheidung sehr schnell klar, dass wir eine Alternative gehen werden.

Zudem entscheiden wir uns, am nächsten Tag mit unseren neuen Wanderfreunden aus Holland und Polen (Jeroun und Jacek) zusammen zu gehen. Irgendwie fühlt sich das sicherer an.

Unser neuer Plan sieht nun so aus, dass wir erstmal bis zum Refuge d’Arrémoulit und dann am nächsten Tag bis zum Refuge Wallon gehen. Auch auf dieser Strecke würde uns zwar genügend Schnee erwarten, aber der war für uns machbar.

Die Nacht in Pombie ist dann leider nicht erholsam. Zum einen gibt es einen Schnarcher (grummel) und mir ist auch immer noch kalt; ich werde einfach nicht richtig warm.

 

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30.06.14 MO Pombie – Refuge d’Arrémoulit 4:44 h ↑1006 ↓786 (HRP)

 

Nach dem ich wieder relative lange auf die Erhitzung des Wassers warten muss, können wir dann doch endlich frühstücken und einen Kaffee trinken. Den Rest zusammenpacken, in die noch nassen Schuhe steigen und los geht’s. Ich will weg von Pombie; hier hat es mir nicht gut gefallen. Das liegt aber vor allem an den äußeren Umständen. Denn grundsätzlich ist die Lage der Hütte schön.

Das Wetter ist uns an diesem Tag auch gnädig: strahlender Sonnenschein.

 

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Es geht erstmal nur bergab (ca. 600 hm), zwischendurch durch einen Wald, bis wir bei einer Cabane, bei der man auch Käse kaufen kann, auf die Straße treffen. Auf dem Parkplatz vor der Cabane ist ein großer Müllcontainer, den wir nutzen, um unseren angesammelten Kram loszuwerden. Denn darf man natürlich nicht in den Bergen, auch nicht in den Hütten, lassen.

Wir überqueren die Straße und dann geht es wieder nur bergauf. Zuerst noch durch Wald und später natürlich wieder über Schnee. Ein Teil des Weges liegt ab und zu frei und dann geht es wieder über Schnee bis hoch zum Col d’Arrious. Dort entscheiden wir uns, die Passage d’Orteig anzugehen.

Zwei aus unserer Gruppe haben leichte Höhenangst, aber es kommen beide gut zurecht. Mir macht die Passage Spaß. Das Stahlseil macht zwar nicht an allen Stellen den sichersten Eindruck, aber der Fels ist sehr griffig und bei gutem Wetter ist es wirklich kein Problem.

 

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Nach dieser Passage geht es dann wieder etwas runter zur Refuge, die am wunderschönen Lac d’Arrémoulit liegt. Jacek nimmt den Weg über das Schneefeld. Wir anderen entscheiden uns für den etwas längeren Weg über die Steine mit nur geringen Schneeanteilen.

Vor der Hütte stehen Tische und Bänke und nachdem wir Übernachtung und Halbpension gebucht haben, nehmen wir erst einmal Platz und genießen die Sonne. Leider mischt sich immer wieder ein eiskalter Wind hinzu. Selbst heißer Kakao und Kaffee helfen da irgendwie nicht. Uns ist mal wieder kalt. Nachher finden wir aber eine windgeschützte Stelle und die Sonne gibt uns ihre volle Strahlkraft.

Die Hütte ist putzig. Es gibt ein extra Klohäuschen (natürlich russian standard) und hinter der Hütte eine Wasserleitung mit Becken und Spiegel.

Der Hüttenwirt ist sehr angenehm und bereitet uns ein sehr leckeres Abendessen. Vor allem der Walnusskuchen zum Nachtisch hat es mir angetan. Wir schlagen uns wieder die Bäuche voll. Höhenluft macht hungrig. In der Hütte ist es leider auch nicht warm, so um die 12 Grad und wir haben einfach nicht genügend warme Kleidung mitgenommen. Deswegen verziehen wir uns früh ins Bett.

 

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01.07.14 DI Arrémoulit – Refuge Wallon 7:16 h ↑976 ↓1382 (HRP-Variante)

 

Nach einem sehr guten Frühstück machen wir uns um 8:00 Uhr auf den Weg. Eigentlich wäre uns etwas früher lieber gewesen, da für den Nachmittag Gewitter angesagt war. Da aber Jeroun keine Spikes oder Grödel dabei hat, wollen wir den Schnee etwas „antauen“ lassen.

Von der Hütte geht es erstmal auf den Col d‘Arramoulit. Der Schnee ist griffig und der Pass schnell erreicht.

 

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Blick zurück zum Refuge d'Arrémoulit. Sie liegt am unteren Ablauf des Sees.

 

Nach dem Col ist die Wegfindung etwas schwieriger. Der „alte Franzose“ aus Pombie hatte uns geraten nach dem Col nach links zu gehen und dann unter dem Schneefeld nach rechts. Dieser Wegbeschreibung können wir auch ungefähr folgen. Der Abstieg zu den Seen del Arriel ist eine Mischung aus Geröll/Fels und Schnee. Ich bin froh, als wir am Ufer ankommen. Aber auch entlang der Seen liegt noch sehr viel Schnee und ich habe an einigen Stellen Bedenken, dass ich abrutsche oder der Schnee wegbricht und ich im eiskalten See lande;  habe also die ganze Zeit über ein mulmiges Gefühl. Es geht aber alles gut und wir sind flott unterwegs.

 

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Nach dem Wegstück an den Seen geht es endlich mal wieder einfach über einen Weg bis zum Refugio de Respomuso. Bis hierhin haben wir gute 3 Stunden gebraucht. Das Refugio ist riesig und etwas unpersönlich, dafür liegt es wunderschön. Wir machen eine kurze Pause und gönnen uns eine Cola.

 

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Da wir auf keinen Fall in ein Gewitter kommen wollen, ist die Rast nur kurz, und machen uns auf zum nächsten Wegpunkt, den Col de la Fache. Aus der Erzählung des Franzosen wusste ich schon, dass ich heute noch mit nassen Füßen rechnen muss. Wir müssen zwei Flüsse überqueren, die viel Wasser führen. Beim ersten komme ich noch halbwegs trocken rüber, aber beim zweiten habe ich keine Chance und stapfe direkt durch. Danach versuche ich noch ein wenig meine Socken auszuwringen, mit mäßigem Erfolg. Kurz danach geht es dann in den Anstieg zum Col, natürlich über Schnee. Meine Füße sind immer noch nass und werden schnell kalt, stehenbleiben ist keine gute Idee. Langsam gewöhne ich mich aber an den Schnee. Wir versuchen alten Spuren und dem GPS-Track zu folgen und dabei möglichst nicht über den unter dem Schnee fließenden Fluss zu laufen. Nach den Seen de la Faixa wird es steil und ich bin froh, dass ich jemanden mit schweren Bergstiefeln vor mir habe, der mir Stufen in den Schnee tritt. Hier merke ich, dass die Trailrunner an ihre Grenze kommen. Ich bin froh, als wir dann endlich den Col de la Fache erreichen, der seltsamerweise schneefrei ist. Hier gibt es erstmal eine Pause. Ich brauche etwas im Magen. Da es dort oben aber sehr windig ist, verweilen wir nicht allzu lange.

 

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Ein kurzes Stück geht über einen Pfad, danach geht es wieder über Schnee. Runter ist das sogar schneller, da wir große Teile skiähnlich runtergleiten können. Zwischendurch trifft man wieder auf den schneefreien Pfad, um kurze Zeit später wieder seinen Weg über die weiße Pracht zu suchen. Dann endlich kommen wir wieder auf den Pfad, und von Weitem ist schon das Refuge Wallon sichtbar. Der Weg dorthin zieht sich aber noch ganz schön, da es in einigen Kehren über einen Geröll-/Schotterpfad runter in das sehr schöne Tal geht.

 

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Auch hier bekommen wir wieder problemlos ein Bett und auch vegetarische Halbpension. Bei unserer Ankunft scheint auf der Hütte nicht viel los zu sein und wir bekommen ein Zimmer mit Etagenbett für uns allein und Jeroun und Jacek jeweils ein Einzelzimmer. Der Hüttenwirt ist etwas kauzig und nicht so gastfreundlich wie der auf der Refuge d’Arrémoulit. Zum Abendessen gibt es eine fade Gemüse/was-auch-immer-Suppe, die nur durch Salz und Pfeffer Geschmack bekommt; dann für uns das obligatorische Omelett, dazu Bratkartoffeln; anschließend ein Stück Käse und Schokokuchen. Insgesamt nicht der Knaller, aber es macht satt. Der Wirt lässt dazu noch eine psychedelische Musik laufen, außerdem ist der Gastraum auch relativ kühl, so dass wir uns alle recht früh ins Bett verziehen.

Meinen Füssen geht es gar nicht gut. Die Haut hängt in Fetzen runter. Das bestätigt meine Entscheidung, morgen nach Cauterets abzusteigen und dort einen Ruhetag einzulegen. Außerdem sehne ich mich nach einer Dusche.

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02.07.14 MI Wallon – Cauterets 4:25 h ↑118 ↓941 (namenloser Weg, GR 10)

 

Nach einem nicht zufriedenstellenden Frühstück (der Kaffee war echt widerlich) geht es über einen sehr schönen Weg Richtung Cauterets.

 

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Eigentlich geht es die ganze Zeit am Fluß entlang und immer wieder genießen wir das Valle de Marcadau. Nach dem ganzen Schnee hellt das die Laune sehr gut auf. An der Pont d’Espagne gönnen wir uns erstmal einen richtigen Kaffee und genießen den Ausblick auf den Wasserfall und die alte Brücke.

 

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Von dort folgen wir dem GR10 bis nach La Raillère. Auf diesem Stück kommen uns auch einige Tagesausflügler entgegen. Der Fluß stürzt sich direkt neben dem Weg zum Teil sehr pittoresk nach unten.

 

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Von Raillère nehmen wir dann den kürzeren und vor allen Dingen mit weniger Höhenmetern aufwartenden Weg nach Cauterets über die Straße. Da so gut wie kein Auto unterwegs ist, kein Problem. Im Ort finden wir schnell eine Boulangerie und einen Supermarkt und kaufen uns das Nötigste für ein leckeres Käsebaguette, das wir auf den Bänken am Marktplatz zubereiten und direkt verputzen. Herrlich. Die Jungs machen sich danach auf den Weg zum Campingplatz und wir suchen nach einem Hotel. Wir kommen im Hotel Edelweiß unter und freuen uns riesig auf die Dusche. Nach der Körperpflege machen wir uns auf den Weg zum Waschsalon, um unsere Wäsche auch wieder präsentabel zu bekommen. Außerdem müssen wir noch große Pflaster besorgen. Meine sind zu klein für meine Blasen. Da wir beide genug von Schnee haben, müssen wir mal wieder umplanen. Eigentlich wollten wir zum Refuge Bayssellance und von dort über den Puerto de Bernatuero nach Torla. Dabei hätten wir aber mindestens wieder auf 2500 m Höhe gemusst: eine Garantie für weißen Untergrund. Nach Torla will ich aber unbedingt, da ich mir das Valle de Ordesa und den Cañon de Anisclo gerne ansehen möchte. Eigentlich stand auch noch die Brèche de Roland auf meiner Wunschliste, aber 2800m will ich zu dieser Zeit sicher nicht mehr machen. Also hatte ich die Idee, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Torla zu kommen. Es scheint aber keine geeigneten bzw. gar keine Verbindungen zwischen Frankreich und Spanien zu geben. In der Busstation haben sie uns dann ernsthaft den Tipp gegeben, mit dem Bus nach Gavarnie zu fahren und dann zu Fuß über die Berge nach Torla zu gehen. Zuerst dachte ich, es kann doch nicht sein, dass es keine Verbindungen gibt. Aber nachher fand ich Gefallen an dem Vorschlag und wir haben uns die passenden Busse, um nach Gavarnie zu kommen, rausgesucht und in der Refuge Gypaete eine Übernachtung gebucht.

Wir vertrödeln den restlichen Tag im Ort und im Hotel und sind abends noch mit Jeroun und Jacek zum Pizzaessen verabredet. Das Essen war o.k. und wir trennen uns relativ früh voneinander, da wir doch alle etwas müde sind. Hier trennen sich die Jungs erstmal von uns. Die beiden wollen aber auch nach Torla und wir verabreden uns für Freitagabend zum Fußballgucken (Frankreich – Deutschland).

Sie haben geplant zum Refuge des Oulettes de Gaube, oder wenn es gut läuft bis zum Refuge Bayssellance zu gehen und dann am nächsten Tag bis nach Bujaruelo, um von dort nach Torla zu hitchhiken.

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03.07.14 DO Cauterets – Gavarnie

 

Heute steht nur Busfahren auf dem Programm. Über Pierrefits und Luz St. Saveur geht es nach Gavarnie. Ich finde es zur Abwechslung sehr angenehm, einfach durch die schönen Täler gefahren zu werden. Am frühen Nachmittag kommen wir im verregneten Gavarnie an. Die Refuge ist sehr schön, aber irgendwie wissen wir nichts mit uns anzufangen. Gavarnie ist echt langweilig, wenn das Wetter nicht mitspielt. Den Cirque kann man aufgrund des Wetters auch nicht richtig sehen. Das Meiste ist nebelverhangen. Meine Füße sind froh, heute etwas Ruhe zu bekommen.

Die beiden Jungs schicken uns noch eine SMS. Planänderung. Sie sind nach Cauterets zurückgegangen und haben dort noch einmal übernachtet und wollen am nächsten Tag auch mit dem Bus nach Gavarnie fahren, um dann den gleichen Weg zu gehen wie wir. Da sie aber erst um kurz nach 11 ankommen, entscheiden wir uns trotzdem getrennt zu gehen. Ich bin aber sehr gespannt später zu hören, was die beiden zur Umkehr gebracht hat.

Am Abend müssen wir dem Wirt erklären, dass wir als Vegetarier auch keinen Fisch essen. Dann gibt es halt wieder Omelett. Zudem gibt es Bratkartoffeln, die aber leider in Knoblauch versinken. Da ich Knoblauch nicht sonderlich gut vertrage, bin ich froh, dass ich mich an der Linsensuppe schon fast satt gegessen habe.

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04.07.14 FR Gavarnie – Torla 7:00 h ↑983 ↓1304 (namenloser Weg, GR 30, GR 11, GR 15)

 

Auch an diesem Tag versteckt sich der Cirque wieder im Nebel. Schade, das einzig spannende in Gavarnie will sich uns nicht zeigen.

 

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Der Weg zum Port de Boucharo ist am Anfang leicht, nachher muss man eher weglos die Strecke zum Port suchen. Der Nebel macht die Sache dann nicht wirklich leichter. Kurz vor dem Pass liegt noch etwas Schnee, den man aber gut umgehen kann. Oben angekommen verweilen wir nicht lange. Es ist windig, neblig und kalt. Auf der spanischen Seite geht es dann gut markiert hinunter nach Bujaruelo, und wir sind auch bald aus dem Nebel, was unsere Laune direkt bessert. Andererseits ist der Abstieg etwas anstrengender für Füße und Knie. Wir freuen uns richtig in Bujaruelo anzukommen und genießen dort erstmal einen sehr guten Kaffee und den Blick auf die wunderschöne alte Brücke.

 

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Die Kellnerin erzählt uns, dass es über den GR 11 nach Torla noch 10 km sind. Wir haben also genügend Zeit, um dann pünktlich zum Anpfiff um 18:00 Uhr dort zu sein und uns vorher noch ein Hotel zu suchen. Der Weg am Rio Ara ist sehr schön und da er kaum noch Höhenmeter hat, kommen wir richtig schnell voran. Nur die kleinen Flüsse, die doch noch recht viel Wasser führen, verlangsamen uns immer wieder. Die meiste Zeit führt der Weg durch den Wald und wir sind froh über den Schatten. Hier in Spanien ist es eindeutig wärmer als auf der anderen Seite der Pyrenäen. An einer Brücke entscheiden wir uns dann, der Straße/Schotterpiste weiter zu folgen. Es ist die kürzere Strecke; sie hat weniger Höhenmeter, außerdem muss man nicht mehr bei jedem Schritt aufpassen, wo man hintritt. Die Straße ist natürlich langweilig; wir haben dafür aber immer wieder sehr schöne Ausblicke auf den Rio Ara und die umliegenden Felswände.

 

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Der Weg nach Torla zieht sich dann doch noch ganz schön und es ist ein erleichterndes Gefühl, endlich in die Stadt zu kommen, die uns auch auf Anhieb richtig gut gefällt. Im Hotel Bellarin finden wir direkt auch ein Doppelzimmer und bezahlen dort nur 48 € mit Frühstück. Das Zimmer ist schön, mit einem kleinen Balkon und nettem kleinen Bad. Das wird direkt genutzt, um mal wieder zu duschen.

 

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Ausblick von unserem kleinen Balkon

 

Wir beschließen sofort, noch eine weitere Nacht hier zu bleiben. Sauber und wohlduftend erkunden wir die Stadt und suchen nach einem Restaurant. Vegetarische Essen sind auf den Speisekarten kaum zu finden, aber ein Restaurant mit einer großen Terrasse hat dann doch etwas Auswahl für uns.

Dabei fällt uns auf, dass die Preise im Vergleich zu Frankreich deutlich niedriger sind.

Wir machen es uns anschließend in einer Sportsbar bequem und hoffen, dass Jeroun und Jacek es zeitig schaffen. Pünktlich tauchen die beiden auf und wir freuen uns richtig über das Wiedersehen. So schnell können einem Menschen ans Herz wachsen. Sie erzählen auch vom Vortag. Nach dem Refuge Oulettes de Gaube haben sie den falschen Pass genommen und sehr spät erst festgestellt, dass sie sich wieder auf dem Rückweg nach Cauterets befinden, diesmal über das Nachbartal. Sie hatten dann keine Lust und keine Kraft mehr, bis zur falschen Abzweigung zurückzugehen und sich dann für die Alternative entschieden. Wie sie nachher erfahren haben, war es wohl gar nicht so schlecht. Der Abstieg hinter dem richtigen Pass war vereist und sehr schlecht zu gehen.

Wir verbringen einen sehr schönen Abend in der Bar und lachen viel. Nach dem Spiel sind wir aber alle müde und die Jungs gehen zum Campingplatz und wir zurück ins Hotel.

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05.07.14 SA Torla – Valle de Ordesa - Torla 5:10 h ↑811 ↓666 (Die Messung der Höhenmeter kann nicht stimmen, es war ein Rundweg. In der Zeitangabe ist die Busfahrt nicht drin)

 

Nach einer sehr geruhsamen Nacht frühstücken wir in aller Ruhe. Im Hotel scheint nicht viel los zu sein. Im Frühstücksraum sind nur zwei weitere Tische gedeckt.

Heute wollen wir den Bus ins Ordesa-Tal nutzen. Da er alle 15 Minuten fährt, brauchen wir uns auch nicht groß an einen Zeitplan zu halten. In einem der kleinen Supermärkte kaufen wir noch Wasser. Das Leitungswasser ist gechlort und schmeckt überhaupt nicht gut. Es ist angenehm, an diesem Tag mit sehr leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Der Bus bringt uns in ca. 20 Minuten bis zum Parkplatz la Pradera. Da es Samstag ist, ist der Bus voll. Vom Parkplatz gehen die Wanderwege direkt los. Wir entscheiden uns, zuerst die Faja de Pelay bis zum Talschluss zu gehen, um dann anschließend über den GR 11 wieder zurück zum Parkplatz zu wandern. Nur wenige andere Wanderer nehmen ebenfalls den steilen Anstieg zur Faja hoch. In ständigen Kehren schraubt man sich in die Höhe, aber unsere Beine sind fit und wir sind mal wieder schnell unterwegs. Wenn man dann die Faja erreicht hat, bleibt der Weg weitestgehend auf einer Höhe.

 

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Ich finde den Weg sehr abwechslungsreich und schön. Immer wieder haben wir tolle Ausblicke ins Tal und auf die gegenüberliegenden Felswände.

 

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Am Ende des Tales befindet sich ein größerer Wasserfall, dort sind allerdings jede Menge Menschen, für uns zu viele. Wir begeben uns direkt auf den Rückweg. Als es wieder etwas ruhiger wird, machen wir noch eine kleine Schoko-Pause.

 

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Auf der linken Seite liegt am Übergang zwischen Wald und Fels die Faja de Pelay

 

Der GR 11 ist hier sehr überlaufen. Zum Teil ist er richtig gepflastert, nachher geht es über eine breite Forstautobahn mit Schotter weiter. Wir sind beide nicht mehr wirklich motiviert und versuchen die Strecke nur noch runterzureissen. Die entgegenströmenden Menschen sind auch nicht besonders rücksichtsvoll und lassen uns kaum Platz. Das trägt nicht zu besserer Laune bei. An sich hat man immer wieder Ausblicke auf Kaskaden des Flusses, wir gehen aber einfach weiter, da sich auf den Aussichtsplattformen zu viele Menschen befinden und wir damit überfordert sind.

 

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Am Parkplatz gönnen wir uns an dem kleinen Restaurant noch eine Cola und nehmen den nächsten Bus zurück nach Torla. Der Ausflug war anstrengender als gedacht.

In der Touristeninformation versuchen wir unser weiteres Vorgehen zu planen. Meine vorher geplante Route funktioniert ja nicht. Wir suchen nach einer Möglichkeit, um zum Cañon de Anisclo zu kommen und dann auch wieder davon weg und wieder nach Frankreich rüber, ohne über die Brèche de Rolande zu müssen. Der sehr hilfsbereite Mann der TI konnte uns aber auch nicht weiterhelfen. Entweder zu Fuß nach Nerin und dann am nächsten Tag durch den Cañon. Dann hätten wir über Goriz wieder durch das Ordesa-Tal gemusst, um dann über den Puerto de Bujaruelo nach Gavarnie zu kommen. Das müssen wir erstmal weiter überdenken.

Im Ort suchen wir uns dann noch ein Restaurant und entscheiden uns, noch eine weitere Nacht zu buchen, da wir morgen wieder einen Ruhetag einlegen wollen. Meine Fersen quälen mich ganz schön. Spät abends sind wir noch mit den Jungs zum Fußballgucken auf dem Campingplatz verabredet. Diesmal spielt Holland gegen Costa Rica. Außerdem gesellt sich noch unsere holländische Bekannte Judith aus Arlet und Candanchu und Ken, ein etwas verpeilter Brite zu uns. Das Spiel ist langweilig, und eigentlich quatschen und blödeln wir die ganze Zeit und genießen dazu kühles Radler. Jeroun und Jacek bleiben auch noch den nächsten Tag in Torla, Judith und Ken wollen am nächsten Tag weiter. Spät in der Nacht kehren wir ins Hotel zurück und fallen todmüde ins Bett.

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06.07.14 SO Torla

 

Erst einmal ausschlafen. Nach dem Frühstück entscheiden wir uns, zum Nachbarort Broto entlang des GR 15 zu wandern. An diesem Tag ist es heiß und schwül und der Weg ist nichts Besonderes. Broto ist ganz nett, befindet sich aber noch stark in Restaurierungsarbeiten. Nach einem Kaffee geht es langsam wieder zurück. Irgendwie wollen wir beide nach Hause, da wir vor allem geistig müde sind. Wir haben uns entschieden, uns am nächsten Morgen bis nach Bujaruelo fahren zu lassen, um von dort nach Frankreich zu wandern. Diesmal wollen wir den Weg über den Puerto de Bernatuero nehmen und dann über den GR 10 nach Gavarnie. Ab Bujaruelo haben wir ja auch immer noch die Möglichkeit, die gleiche Strecke wie beim Hinweg zu nehmen.

In der TI buchen wir uns ein Taxi für den nächsten Morgen. Danach ruhen wir uns im Hotel aus.

Am Abend sind wir noch mit Jeroun und Jacek ein letztes Mal verabredet. Jacek bringt noch drei weitere Freunde mit, die ihn ab Torla begleiten wollen. Wir essen und trinken etwas gemeinsam und nach einer herzlichen Verabschiedung geht es ins Bett.

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07.07.14 MO Torla – Gavarnie – Lourdes – Richtung Paris 4:49 h ↑892 ↓875 (GR 30, namenloser Weg, Straße, GR 10)

 

Nach einem sehr frühen Frühstück bringt uns das Taxi für 30 € nach Bujaruelo. Ich bin froh, dass ich vorne sitzen kann, sonst wäre mir bei dieser Holperstrecke richtig schlecht geworden. Um kurz nach acht sind wir da. Es geht wieder über die schöne alte Brücke und dann einfach immer bergan. Der Alternativweg zweigt erst später ab und wir verschieben unsere Entscheidung bis dorthin. Da es anfängt zu regnen und zusätzlich auch noch leichter Nebel aufzieht, ist unsere Meinungsfindung sehr schnell abgeschlossen: Wir gehen den gleichen Weg über den Puerto de Bujaruelo zurück, den wir gekommen sind. In die andere Richtung wirkt das alles noch mal anders. Zum Pass hin wird der Nebel dann immer dichter und wir sind froh, die kürzere Route gewählt zu haben. Oben angekommen ist die Sicht dann aber so weit eingeschränkt, dass wir uns nicht wie auf dem Hinweg auf die Wegsuche über den Hang machen wollen, wo wir durch das feuchte Gras bestimmt auch patschnasse Füße bekommen hätten. Es ist ganz schön kalt und nasse Füße sind für mich keine Option. Wir folgen dem gut sichtbaren Weg Richtung Col de Tentes, der in einen asphaltierten Weg übergeht und an einem Parkplatz endet. Von dort führt eine Straße in großen Serpentinen Richtung Gavarnie und kommt an hässlichen Skianlagen vorbei. Wir hoffen, dass uns ein Auto mitnimmt. Aber bei dem Dreckswetter ist kaum jemand unterwegs und die wenigen, die an uns vorbei fahren, möchten/können uns nicht mitnehmen. Also einfach weiter über Straße laufen. Wenigstens gibt das keine nassen Füße.

 

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Auf der Straße liegen zwischendurch immer mal wieder ganze Schafherden. Die Schafe verhalten sich seltsam. Bei Autos bleiben sie ruhig liegen, selbst hupen und ganz dicht ran fahren hilft nicht. Aber sobald man sich den Tieren zu Fuß nähert, flüchten sie in alle Richtungen. Die Straße zieht sich und endlich kommt ein kleiner Abzweig auf den GR 10. Wir steigen über einen steilen Pfad Richtung Gavarnie ab. Dabei können wir noch acht (8!) sehr große Greifvögel über uns kreisen sehen. Wir sind sehr davon beeindruckt, es gelang uns aber leider nicht, ein Foto davon zu schießen.

Um die Mittagszeit kommen wir in Gavarnie an. Wir suchen uns eine Gaststätte, wo wir erstmal eine heiße Trinkschokolade und Crêpes bestellen. So richtig warm sind wir heute auf unserer Wanderung nicht geworden. Da die Kellnerin relativ unfreundlich zu uns ist, verlassen wir bald das Lokal. Wir haben noch bis um 17:30 Uhr Zeit, da dann erst unser Bus nach Lourdes geht. Dort hoffen wir noch einen Nachtzug zu bekommen. Mit der Touristeninformation und unserem Smartphone schaffen wir es dann auch schon zwei Plätze im Nachtzug nach Paris zu buchen, leider nur im Ruhesessel. Wir hatten aber auch keine Lust auch noch in Lourdes zu übernachten. Außerdem buchen wir auch direkt die Fahrt von Paris nach Hause. Nachdem wir das erledigt haben, machen wir uns auf die Suche nach einem netteren Lokal. Das scheint in Gavarnie gar nicht so einfach zu sein. Wir kommen in ein großes Restaurant, dass mit offenem Kaminfeuer und mit Sandwich mit Pommes Werbung macht.

An den Kamin dürfen wir uns nicht setzen. Der Bereich ist nur für Leute, die ein Menü bestellen. Ich muss dazu sagen, dass sonst kein Gast anwesend war und bei dem ungemütlichen Wetter auch nicht viele, wenn überhaupt einer, kommen werden. Außerdem haben sie keine Pommes und keine Sandwiches mehr. Gastlichkeit sieht anders aus.

Wir schlendern etwas verloren durch den Ort. Der Cirque versteckt sich natürlich wieder im Nebel.

Mehr schlecht als recht schaffen wir es dann die Zeit bis zur Abfahrt des Busses endlich herumzukriegen. Für 2 € pro Person bringt er uns dann nach Lourdes. Dort haben wir noch gute drei Stunden Zeit, bis der Zug fährt. In der Nähe des Bahnhofs gehen wir erstmal beim Asiaten etwas essen. Endlich mal kein Omelett! Danach entschließen wir uns, dann doch mal in die Stadt selber zu gehen und auch zu den Quellen. Ich finde die Stadt fürchterlich. Man kann sich das wie Las Vegas für Christen vorstellen. Überall blinken die Leuchtreklamen der Souvenirshops, in denen man natürlich nur religiösen Nippes und leere Wasserbehälter kaufen kann. Wir bewegen uns dann trotzdem weiter Richtung Grotte. Auf den großen Plätzen rund um die Kirche sammeln sich langsam die Gläubigen zur Lichterprozession. Dabei werden kolonnenweise Rollstühle mit den Gebrechlichen durch die Gegend gefahren. Ich habe noch nie so viele Rollis gesehen. Wir bleiben noch eine Weile, aber ich finde das ganze Treiben dort höchst irritierend und will weg. Auf dem Weg zum Bahnhof fällt uns dann auch noch eine extra auf die Straße gemalte Spur – nicht für Radfahrer – für Rollstuhlfahrer auf. Wir haben noch etwas Wartezeit bis dann um 22:25 Uhr endlich der Zug kommt. Als wir das Abteil betreten, bereue ich es ein wenig, den Ruhesessel gebucht zu haben. Es ist doch ganz schön eng und der Zug voll. Hinzu kommt, dass ein Franzose direkt hinter uns, sich mit gegenübersitzenden Passagieren fast die ganze Nacht lang unterhält; (gefühlt) alle 20 Minuten zur Toilette wankt, dabei jedesmal unsere Kopfstütze runterdrückt, um dann kurze Zeit später wie ein Aschenbecher stinkend sich wieder in seinen Sitz zu quetschen, natürlich unter Einsatz unserer Kopfstütze. Irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen und habe es geschafft ca. 3 Stunden am Stück wegzudämmern. Die restliche Zeit bewegt sich zwischen Dösen und Suchen nach einer bequemeren Position. Am frühen Morgen kommen wir dann endlich in Paris an und sind trotz Unruhesessel letztendlich doch froh, dass wir nicht noch in Lourdes übernachtet haben.

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08.07.14 DI Paris – Heidelberg

 

In Paris müssen wir nur noch die Metro zum Gare de l’est nehmen und können dort nach etwas Wartezeit den TGV nach Mannheim nehmen. Von dort bringt uns die S-Bahn zurück nach Heidelberg. Wir sind froh, als wir dann wieder in unserer Wohnung sind. Erstmal duschen und frische Klamotten. Abends freuen wir uns noch auf das Deutschlandspiel gegen Brasilien: Ein krönender Abschluß nach einem tollen Urlaub. Danach fallen wir todmüde in unser wunderbares Bett.

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Fazit:

 

Die Pyrenäen waren sehr beeindruckend und haben uns gut gefordert. Der Schnee hat es für uns zum Teil sehr abenteuerlich gemacht. Es hat nicht alles so funktioniert, wie ich das vorher geplant hatte, aber wir haben eigentlich immer gute Alternativen gefunden. Wir waren vorher etwas nervös, dass wir die Unterkünfte nicht im Voraus buchen konnten. Da aber nicht so viele unterwegs waren, hatten wir nirgendwo Probleme ein Bett zu buchen.

 

Dieses Reiseziel kann ich auf jeden Fall empfehlen.

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Danke für den schönen Reisebericht.

 

Er lässt mich wehmütig in Erinnerungen an unsere HRP Touren schwellgen.

 

Hmmm... die Passage d’Orteig macht doch richtig Spaß.

Und ich hab auch immer ein wenig mit Höhenangst zu kämpfen.

 

Vielleicht komm ich irgendwann auch mal wieder raus.

 

 

Liebe Grüße,

LaBu

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Vielleicht komm ich irgendwann auch mal wieder raus.

 

 

 

 

von leidensgenosse zu leidensgenosse:

 

http://www.amazon.de/Berggenuss-statt-H%C3%B6henangst-Petra-M%C3%BCssig/dp/3613506718

 

sehr empfehlenswert, da praxis-orientiert ohne all den ganzen psycho-schmus.

 

 

***

 

@crelm

 

vor hellem hintergrund wirken die meisten vögel einfarbig dunkel. das verhalten, in gruppen zu kreisen ist typisch für gänsegeier, während adler, mönchs- oder bartgeier alleine unterwegs sind.

 

gänsegeier: http://www.hikr.org/gallery/photo1179582.html?post_id=68246#1

 

der bartgeier hat auch ein ganz anderes flugbild: http://www.hikr.org/gallery/photo1179656.html?post_id=68246#1

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  • 1 Jahr später...

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    • Von bluesphemy
      Was: Die Haute Route Pyrenäen (Pocket Guide Version)
      Wann: 1. - 24. September 2020
      Gesamtzeit: 22 Tage und 22 Stunden (einschließlich einem Pausentag)
      Distanz: insgesamt: 816km / Tagesdurchschnitt: 35,6km / Tagesmaximum: 45,78km
      Aufstieg: insgesamt: 49.336m / Tagesdurchschnitt: 2.153m / Tagesmaximum: 2.880m
      Route: Karte mit Wegpunkten des HRP
      Photos: 77 Bilder
      Gear: Spoiler: Knapp 4,6kg inklusive einer spiegellosen Kamera mit Zoomobjektiv. Ausrüstungs-Review folgt im zweiten Beitrag hier drunter.
      Instagram: Ich poste hier noch weitere Fotos inklusive Information wie der Klimawandel die Pyrenäen beeinflusst.
      Strava: Meine täglich zurückgelegten Strecken inklusive schöner Campspots
      Wetterbedingungen: Die Tageshöchstwerte lagen zu Beginn bei etwa 23°C. Die Tagestiefstwerte gegen Ende lagen bei etwa 6°C. Die kältesten Nächte lagen bei etwa 2°C. Insgesamt sehr mild. Meistens sonnig. Einige Tage völlig neblig, besonders in höheren Lagen. Einige Ausreißer, die starke Winde und Regen mit sich brachten. Es hagelte einmal für ein paar Minuten. Zum Glück verpasste ich den ganzen Schnee, der ein paar Tage, nachdem ich am Ende meiner Reise bestimmte Abschnitte passiert hatte, zu fallen begann.
      Zusätzliche Informationen: Der HRP ist eine inoffizielle Route, die die Pyrenäen durchquert und sowohl in westlicher als auch in östlicher Richtung gewandert werden kann. Die Ausgangspunkte sind Hendaye, Frankreich (Atlantischer Ozean) und Banyuls-sur-Mer, Frankreich (Mittelmeer). Der HRP hat einige Abschnitte mit dem GR10, GR11 und GR12 gemeinsam. Es gibt einen Cicerone-Wanderführer. Ich habe mich für die Route des Pocket Guides von Paul "Whiteburn" Atkinson entschieden. Sein Führer beschreibt eine höher gelegene Route und überquert mehr Cols (Pässe). Für jeden schwierigen Abschnitt und Col hat er in der Regel eine Alternative bereit, die einfacher ist, mehr Täler durchquert und zusätzliche Verpflegungsmöglichkeiten ermöglicht. Diese Alternativen sollten auch bei schlechtem Wetter in Betracht gezogen werden. An dieser Stelle muss ich mich nochmal ganz herzlich bei Paul bedanken, der unglaublich viel Zeit und Wissen in seinen Guide gesteckt hat und für uns komplett kostenlos bereitstellt. Thanks Paul!
      Ich hatte mich dazu entschieden, die gesamte Route ohne jede Alternative zu gehen und auf den Höhen zu bleiben. Auf Pauls Website findet man GPX-Dateien für alle Abschnitte und PDFs für beide Richtungen mit detaillierten Routenbeschreibungen und Verpflegungsmöglichkeiten.
      Für die Navigation habe ich GAIA Premium verwendet. Ich habe alle französischen und spanischen IGN-Karten auf mein Handy heruntergeladen. Das stellte sich im Verlauf meiner Tour als problematisch heraus. Aber dazu mehr in Kapitel 3 meines Berichts.
      Mein Reisebericht ist nicht nach Tagen, sondern nach Abschnitten zwischen den Verpflegungsmöglichkeiten (Resupplies) gegliedert.
      Ihr könnt gerne jeden Abschnitt überspringen. Ich weiß, dass dieser Reisebericht viel zu lang ist, und ich denke, er ist eher als Erinnerung für mich gedacht. Aber vielleicht findet der eine oder andere meine Reise interessant genug, oder verwendet den Bericht als Referenz für eine eigene zukünftige Pyrenäenwanderung.
      Wenn ihr irgendwelche Kommentare oder Fragen habt, dann fragt mich. Ich gebe gerne Auskunft.
       
      REISEBERICHT
      Kapitel 0: Hamburg - Hendaye
      Warte, beginnt der HRP nicht in Hendaye? Ja schon, aber einen Moment Geduld bitte. Das Abenteuer begann, bevor ich überhaupt am Startpunkt ankam. Ich wollte meinen CO2-Fußabdruck ein wenig reduzieren und entschied mich, von Hamburg aus mit dem Zug nach Hendaye zu fahren. Die ganze Reise hätte 14,5 Stunden dauern sollen, statt 5 Stunden mit dem Flugzeug und einer schnellen Busfahrt. Nun, die deutschen und französischen Bahngesellschaften hatten andere Pläne und beschlossen, dass ich stattdessen 30,5 Stunden brauchen würde.
      Ich hatte 30 Minuten in meinem Zug in Hamburg gewartet, bevor der Schaffner bekannt gab, dass der Zug einen Defekt hätte und mich nicht wie geplant mit Umsteigen in Karlsruhe nach Paris bringen würde. Guter Anfang... Ich hatte meine Reise nach Paris schnell umgebucht, musste aber meinen Zug von Paris nach Hendaye direkt in Paris umbuchen.
      So what, versuchen wir es mal. Da wusste ich noch nicht, dass auch der letzte Zug von Paris nach Hendaye bereits von den Franzosen gestrichen worden war.
      Der nächste Zug von Hamburg brachte mich mit Umsteigen in Mannheim zum Glück nach Paris. Während ich versuchte, die Metrostation zum nächsten Fernbahnhof zu finden, hielt ein Typ auf seinem Fahrrad abrupt an und fing an, auf Französisch mit mir zu reden und auf meinen Rücken zu zeigen. Als er merkte, dass ich kein Wort verstand, wechselte er erfreulicherweise auf Englisch. Er fragte mich, ob ich ein ultraleichter Backpacker sei, und zeigte mir seinen X-Pac-Rucksack auf seinem Rücken, den ein Freund von ihm genäht hatte. Ich hatte auch einen X-Pac-Rucksack dabei, den ich selber genäht hatte. Wir kamen schnell ins Gespräch, und ich sagte ihm, dass ich in Paris gestrandet wäre und noch keine Bleibe für die Nacht hätte. Er bot mir großzügig an, bei ihm und seiner Mutter zu bleiben, bei der er gerade zu Besuch war. Wir tauschten die Handynummern aus und beschlossen, uns später wieder zu treffen, da ich zuvor erst mein Ticket für den nächsten Morgen umbuchen musste.
      Wir drei verbrachten einen wunderbaren Abend beim Abendessen und sprachen über alle Dinge des Lebens. Danke dir Ulysse, dass du einen Fremden auf der Straße angesprochen hast. Ich weiß deine Freundschaft sehr zu schätzen und hoffe, dass wir bald zusammen wandern können! Wandern und Ultraleicht hat mir einmal mehr bewiesen, wie gut es Menschen verbindet.
      Der Rest der Reise verlief dann reibungslos, und ich kam am nächsten Tag um 12:30 Uhr in Hendaye an.
       
      Kapitel 1: Hendaye - Lescun - Tag 1-5
      Vor dem Start meiner Wanderung sprang ich natürlich kurz in den Atlantik. Das Wasser war lauwarm. Würde das Wasser drei Wochen später im Mittelmeer genauso angenehm sein? Ich war mir nicht sicher, ob ich das herausfinden würde... Nachdem ich mich auf meine Tour die Wochen zuvor sehr gefreut hatte, änderte sich zwei Tage vor der Abreise aus Hamburg etwas. Ich verspürte einen Stein in meiner Brust. Ich verlor jegliche Begeisterung. Ich wollte nicht mehr los. Dieses Gefühl würde in den ersten Tagen auf dem Weg nicht vergehen. Ich hatte dieses Problem noch nie zuvor auf einer meiner anderen mehrwöchigen Touren... 
      Mein Rucksack war zu Beginn viel zu schwer. Letztes Jahr schwebte mein Basisgewicht um die 3-Kilo-Marke, aber nachdem ich ein paar Luxusteile hinzugefügt hatte und mich schließlich auf eine richtige Kamera festgelegt hatte, war es mehr um die 4,5-Kilo-Marke. Das macht für mich jetzt keinen großen Unterschied. Aber ich hatte es mir mit dem Einkauf der Verpflegung für die ersten Tage wirklich verbockt. Leider bin ich etwas faul, wenn es darum geht, mein Essen für Reisen zu planen, also war ich No-Cook unterwegs. Ich ging am Abend vor meiner Abreise in den Supermarkt und schnappte mir einfach ein paar Sachen, auf die ich Lust hatte, anstatt mir meine g/Kcal-Essenslisten anzuschauen, die ich schon auf früheren Reisen genutzt hatte. Ich schnappte mir zwei viel zu schwere Gläser mit Erdnussbutter und Hummus. Was hatte ich mir nur dabei gedacht!? Glasgläser...
      Ich dachte, das Essen, das ich gekauft hatte, würde 3 Tage reichen... Es reichte 6.
      Okay, fangen wir an, zu gehen!
      Um 14 Uhr ging ich endlich los und ließ Hendaye ziemlich schnell hinter mir. Die ersten Anstiege ließen nicht lange auf sich warten. Sofort macht man einige steile Aufstiege auf Forststraßen und aus dem Nichts ging es durch dickes Gestrüpp. Die Vegetation im Baskenland ist sehr üppig und grün. Wasser war allerdings knapp, und meine 2-Liter-Kapazität war bei der Hitze ziemlich schnell erschöpft. Das erste Mal gelang es mir gegen 19 Uhr, Wasser aus einer Viehtränke zu finden. Ich warf zwei meiner Micropur-Tabletten rein und setzte den Aufstieg bis Larrun fort. Ich war nun bereits auf fast 1.000m über dem Meeresspiegel. Nach dem Abstieg südlich von Larrun fand ich eine schöne Wiese. Für meine Wanderung hatte ich mir eine Zeitbegrenzung auferlegt. Ich wollte nicht im Dunkeln wandern, was ich sonst manchmal tue. Ich wollte einfach nichts verpassen.
      Die Nacht war mild und klar. Ich entschied mich für ein Cowboy-Camp, ohne mein Zelt aufzustellen.  Eine Entscheidung, die ich recht schnell bereute, wegen all der Pferde mit ihren umgehängten Glocken, die um mich herum grasten. Jedes Mal, wenn ich eine Glocke näher kommen hörte, sprang ich auf und sah mich um. Ich hatte ziemlich Angst, zu Tode getrampelt zu werden. Das war nicht die einzige Nacht, in der mich diese Angst begleitete, aber die letzte Nacht, in der ich ohne Zelt unter freiem Himmel campte...
      Die nächsten beiden Tage verliefen mehr oder weniger gleich, wobei ich gelegentlich durch ein kleines Dorf mit alten steingemauerten Häusern kam. Ich traf einen holländischen Wanderer, Gun, der einen ÜLA-Catalyst (leichter Rucksack) trug und auf dem HRP bis Gavernie in drei Wochen laufen wollte. Er war ein wenig skeptisch, was den ultraleichten Ansatz anging. Ich teilte mein Problem, irgendwie nicht in den Trip reinzukommen und nicht in der richtigen Verfassung zu sein. Er kannte das Gefühl und sagte, ich solle noch ein paar Tage warten und dann hoffentlich meinen Groove finden. Ich war skeptisch, aber was war die Alternative? Die Logistik, um wieder nach Hause zu kommen, war komplizierter als weiter zu gehen. Aber ich glaube, der Hauptgrund, warum ich zu diesem Zeitpunkt weitermachte, war, dass ich meine Pläne, den HRP zu wandern, vielen Freunden und der Familie erzählt hatte... Ich konnte mich nicht geschlagen geben, zumal ich gut in Form war und von Anfang an 40km+ Tage zurücklegte.
      In unserem Gespräch verloren, machten wir einige Navigationsfehler, aber schließlich entdeckten wir einen guten flachen Platz zum Zelten für unsere Pyramidentarps (er hatte ein Duomid dabei). Ich freute mich über die Gesellschaft, und ich glaube, der Hauptgrund, warum ich Schwierigkeiten hatte, reinzukommen, war der Gedanke, drei Wochen lang dort draußen zu sein... allein. Versteht mich nicht falsch, ich habe mehr Wanderungen allein als mit Freunden unternommen, aber zu diesem Zeitpunkt wollte ich die schönen, lustigen und harten Momente mit anderen teilen, und ich wusste, dass die von mir geplante Wanderung ein Minimum an Begegnungen mit anderen haben würde. Diese Nacht war nur eine von zweien, in denen ich mit jemand anderem zeltete...
      Am nächsten Morgen verabschiedeten Gun und ich uns, und ich kämpfte mich weiter. Ja, es war ein Kampf in den ersten Tagen.
      Ich kam an mehr Glocken vorbei, als mir lieb war. Ich dachte immer wieder, das müsse der Soundtrack des Baskenlandes sein. Ha, wie falsch ich doch lag. Es war der Soundtrack der Pyrenäen: Die Glocken der vielen Schafe, Pferde und Kühe, die hohen Schreie der Hirten und das aggressive Bellen der Hütehunde! Ich bin mir nicht sicher, ob ich während meiner Reise mehr Hirten oder Wanderern begegnet bin.
      Trotz meines mentalen Zustands tagsüber, war ich ein sehr glücklicher Camper, als ich mich für meinen Zeltplatz für die Nacht entschied. Fünf Sterne! Ich saß da, schaute auf den Sonnenuntergang, überblickte die Gipfel des Baskenlandes... und lächelte. War es das, was ich brauchte, um in den Hike zu finden?
      Ich freute mich auf Tag 4. Jede Menge Anstiege und die Besteigung meines ersten kleinen Gipfels auf über 2000m stand auf meinem Plan. Aber der Pic d'Orhy würde mir nicht in den Schoß fallen. Zuerst musste ich einen ziemlich steilen Aufstieg in Angriff nehmen und einige Kämme hochklettern. Ich war erschöpft und während einer anstrengenden Passage, bei der ich eine Klippe hinunterblickte, traf ich auf ein deutsches Paar, das eine Tageswanderung machte und gerade vom Pic d'Orhy gekommen war. Es war ziemlich lustig, wie ich einfach ohne Pause losplapperte, sobald ich Leute traf, mit denen ich reden konnte. Sie waren super lieb, und nachdem ich ihnen von meinen Wanderplänen erzählt hatte, gaben sie mir alles Essen, was sie noch hatten. Am meisten schätzte ich den frischen Apfel. Danke Kati und Michi!
      Tag 5 war der Tag, an dem endlich alles zusammenkam und ich begann, meinen Groove zu finden. Nachdem ich zum Refugio Belagua hinabgestiegen war, aß ich schnell eine Tortilla (das erste, was ich nach dem Start in Hendaye gekauft habe).
      Der folgende Abschnitt wird mir immer in Erinnerung bleiben. Die Sonne brach durch die Blätter eines magischen Waldes, der sich zu einer mit Kiefern gesprenkelten Granitlandschaft öffnete. Es war einer der schönsten Anblicke, die ich bisher erleben durfte. Mein riesiges Grinsen wollte mein Gesicht einfach nicht mehr verlassen. Keine Chance. Als ich bei Col d'Anaye ankam und über meine Schulter sah, wusste ich, dass ich in diesem Moment nirgendwo anders sein wollte. Verrückt, wie die Schönheit der Natur deine Perspektive völlig verändern kann.
      Auf dem Abstieg nach Lescun benutzte ich meine 6. und letzte Micropur-Tablette der Reise. Es scheint, dass mein Selbstvertrauen in jeder Hinsicht während dieser entscheidenden Stunden gestiegen war.
      Nach einem kurzen Straßenmarsch kam ich in Lescun an.
       
      Kapitel 2: Lescun - Gavernie - Tag 5-9
      Lescun ist ein niedliches kleines Dorf mit einem kleinen Supermarkt, der eine eher begrenzte Auswahl hat. Ich habe mich schnell für die nächste Strecke nach Gavernie eingedeckt und bin noch einmal anderthalb Stunden weitergelaufen. Ich war nie wirklich sicher, wo ich in der folgenden Nacht zelten würde. Meine Wanderroute entwickelte sich gewöhnlich im Laufe des Tages, je nach dem Terrain und den zurückgelegten Kilometern. Im dicken Nebel, kam ich zu einer Hütte, die von einer Hirtin bewohnt wurde. Ich erschreckte sie zu Tode, als ich hineinschaute. Ich entschuldigte mich und fragte sie, ob es ihr etwas ausmachen würde, wenn ich auf der Wiese neben der Hütte zelte. Sie hatte nichts dagegen und ich war froh, als einige Minuten später ein anderer Hirte eintraf, der ihr hoffentlich jegliche Angst vor einem Verrückten nahm, der ungewöhnlich spät zum Zelten direkt neben ihr eintraf.
      Ich brach früh am Morgen auf und begab mich auf einen Tag, der von Wolken und Nebel beherrscht war. Es gelang mir kurz, für zehn Minuten über die Wolken zu kommen. Dies eröffnete mir den Blick auf Berggipfel, die sich durch eine plüschige weiße Wolkendecke bohrten. Es fühlte sich überhaupt nicht real an.
      Am Ibon de Estanés passierte ich einen ultraleichten Wanderer mit einem einfachen Hola. Ich glaube, er trug einen KS Liteskin-Rucksack. Ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich mich ihm nicht richtig vorgestellt habe.
      Unten in Candanchu hatte ich mein erstes richtiges Town-Food. Eine eher durchschnittliche Pizza. Ich erwähne Candanchu nur, weil es eines der vielen verlassenen Wintersportdörfer ist, die im Sommer extrem abstoßend und deprimierend aussehen. Komisch, wenn man bedenkt, dass diese sterilen künstlichen Orte nur ein paar Monate im Jahr zum Leben erwachen. Und wenn man sieht, wie der Klimawandel sich nicht so schnell zu verlangsamen scheint, werden diese Dörfer in den kommenden Jahren sicherlich darunter leiden und sich vielleicht in permanente Geisterstädte verwandeln.
      Während des Essens habe ich von meinem Vater, einem Hobby-Meteorologen, die Wettervorhersage erfragt. Da er mich online über meinen Spot verfolgte, lieferte er mir immer sehr genaue Vorhersagen für die nächsten Tage. Ich war immer auf dem Laufenden und vertraute seiner Expertise. Wer braucht einen InReach, wenn man seinen eigenen persönlichen Wetterfrosch hat?
      Nach einigen Straßenspaziergängen kletterte ich wieder einmal in den vertrauten Nebel. Wegen der mangelnden Aussicht begann ich, die gelegentlichen Abfahrten hinunter zu joggen. Kein Grund zum Verweilen. Beim Versuch einzuschlafen, dachte ich nur daran, wie viele schöne Landschaften ich wegen des Nebels wohl verpasst hätte. Aber mal hat man Glück, mal Pech.
      Am folgenden Tag vollendete ich meine erste Woche auf dem HRP.
      Ich flog über den Trail bis zu diesem Punkt und wurde ein bisschen übermütig. Ich rechnete mir schon aus, dass ich, wenn ich mein momentanes Tempo hielte, wahrscheinlich in 18 Tagen fertig sein würde, statt in meinen grob prognostizierten 21 Tagen.
      Ich wusste nicht, dass die "echten" Pyrenäen gerade erst begonnen hatten.
      Und ich war definitiv nicht auf das vorbereitet, was der HRP an diesem Tag für mich bereit hielt.
      Auf dem Weg zum Col d'Arrious hatte ich eines meiner wenigen Gespräche mit einem Hirten. Es sind wirklich interessante Menschen und kommen aus allen Lebenslagen. Als ich oben auf dem Pass ankam, traf mich der Wind hart. Ich zog schnell meine Windjacke an und machte mich auf den Weg zum Refuge d'Arrémoulit, wo ich ein Serrano-Sandwich mit einem Omelett aß. Während ich die Aussicht auf den benachbarten See genoss, flog ein Habichtsadler 15 m über meinen Kopf hinweg. Ein seltener Anblick. Könnte es überhaupt noch viel besser werden? Ich bin mir nicht sicher, aber es konnte definitiv viel schlimmer werden... 
      Nach meiner Pause begann ich wieder an Höhe zu gewinnen und steuerte über den Col du Palas, nur um von einem riesigen Geröllfeld begrüßt zu werden. Denkt daran, dass es an diesem Punkt überhaupt keinen Weg mehr gab. Gelegentlich lagen ein paar Cairns (Steinmännchen) verstreut, was nicht wirklich half, einen klaren Weg zu definieren. Nachdem ich eine Weile hinuntergeklettert war, musste ich diese Felsbrocken nach Port du Lavedan wieder hinaufsteigen. Hier machte ich meinen ersten großen Fehler der Reise. Ich schaute mir nur grob die Richtung an und hatte GAIA nicht wirklich beobachtet. Aufgrund meines Navigationsfehlers verpasste ich den Pass um gut 10 m und kletterte einen kleinen Grat hinauf, den ich für den Pass hielt. Oben angekommen schaute ich auf die andere Seite hinüber, von der ich absteigen musste.
      "WHAT THE F*CK?! Was zum Teufel hat sich dieser Whiteburn-Typ gedacht, Leute über diesen Mist-Pfad zu schicken, ohne ihnen zu raten, Kletterausrüstung mitzubringen? Aber nein, wem schiebst du gerade die Schuld zu? Was habe ICH mir dabei gedacht, eine ausgedachte Route von einem Typen aus dem Internet zu folgen? JESUS. Was für ne Scheiße!" 
      Ich schaute zurück - ja, keine Chance, dass ich den Weg, den ich gekommen war, wieder hinuntergehen konnte. Nicht viel besser als das, was vor mir lag. Whiteburn hatte erwähnte, dass dieser Abschnitt drei große Cols mit zunehmenden technischen Schwierigkeiten bereithielt. Dies war nicht einer dieser drei, aber ich dachte, es sei der erste, und der Gedanke machte mir eine Heidenangst. Wie sollte ich die beiden anderen überleben, FALLS ich es lebend hierüber schaffte? Adrenalin schoss durch meinen Körper. Konzentriert wie noch nie zuvor bewegte ich meine Hände langsam auf einen leicht hervorstehenden Felsen zu, um irgendeinen Halt zu finden. Dann suchte ich nach einem anständigen Halt für meine Füße. Ich brauchte gut fünf Minuten, schweißgebadet, um den schwierigsten Teil der Strecke hinunterzugehen. Ich hatte nicht vor, so etwas in nächster Zeit wieder zu tun, dachte ich mir.
      Nun, das würde ich auf jeden Fall wieder tun müssen, wie sich später heraus stellte. Leute, überprüft eure Navigation dreimal, bevor ihr euch entscheidet, irgendeinen dummen, steilen Grat zu besteigen.
      Nicht lange nach dem schlimmsten Teil sah ich den Pass, den ich ein paar Meter zu meiner Rechten hätte nehmen sollen. Ich war beruhigt und wütend, weil ich einen Fehler gemacht hatte, der ziemlich unschön hätte enden können.
      Diese fünf Minuten hatten mein Energieniveau auf Null gebracht. Ich zitterte. An diesem Tag hatte ich meinen zweitkürzesten Wandertag der ganzen Reise.
      Nach ein paar Stunden gutem Schlaf war ich bereit, die drei technisch herausfordernden Cols dieses Abschnitts in Angriff zu nehmen: Col de Cambales, Col d'Arratille und Hourquette d'Oussoue. 
      Die Erfahrung vom Vortag stärkte mein Selbstvertrauen beträchtlich, was diese Pässe zu einem einfacheren Unterfangen als gedacht machte. Und so konnte ich die weiten Berglandschaften viel mehr genießen. Am frühen Nachmittag nahm ich meine übliche einstündige Pause und wusch mein Shirt und Socken. Nach dem letzten Col versuchte ich, so nahe wie möglich an Gavernie, meinen nächsten Re-supply Ort, heranzukommen. Am Ende schlief ich erstmals auf der Reise in einer Cabane. Sie war nicht mehr als eine einfache rechteckige Steinhütte. Komplett leer. Am nächsten Morgen stand ich früh auf und brach das Lager schnell ab, damit ich früh in Gavernie ankommen und dort nicht zu viel Zeit verlieren musste. Um 10 Uhr war ich da.
       
      Kapitel 3: Gavernie - Bernasque - Tag 9-12
      Gavernie ist ein Bergdorf, das als Dreh- und Angelpunkt für viele Wanderrouten in der Gegend dient. Es hat einen kleinen Outdoor-Laden, in dem man auf jeden Fall einen Rucksack oder Schuhe bekommen kann, falls man Probleme mit seiner Ausrüstung hat.
      Ich ging direkt zu einem Restaurant. Ich musste schließlich meine Powerbank wieder aufladen. Das allein würde wahrscheinlich schon drei Stunden dauern. Mit einer schnellen 30-minütigen Ladung während meiner Pizzapause in Candanchu hatte die Powerbank 8 Tage überstanden.
      Ich kam mit zwei Wanderern ins Gespräch, die neben mir am Tisch saßen. Sie hatten die Cicerone-Strecke des HRP 33 Tage zuvor vom Mittelmeer aus gestartet. Soweit ich es beurteilen konnte, entspricht die Cicerone-Strecke eher den Alternativvorschlägen, die Whiteburn für die Pocket Guide-Version vorschlägt.
      Nachdem ich ein paar Postkarten geschrieben und mich in dem kleinen Supermarkt mit Lebensmitteln eingedeckt hatte, aß ich ein großes Steak mit Pommes Frites und Spiegelei.
      Um 14 Uhr verließ ich Gavernie mit neuer Energie. Nach dem steilen Abstieg über die Hourquette d'Alans wird das Tal von einem schönen Bach begleitet, der in den Stausee Lac de Gloriettes mündet. Viele der türkisfarbenen Seen in den Pyrenäen sind eigentlich Stauseen bzw. dienen der Erzeugung von Wasserkraft. Das nimmt manchmal etwas von der Magie des Wassers.
      Direkt um Gloriettes herum begann ein Nieselregen. Der Nebel von den Tagen zuvor war wieder da.  Kennt ihr das, wenn man den Moment verpasst, in dem man seine Regenjacke hätte anziehen sollen, aber stattdessen hofft, dass es aufhört zu regnen? Ja, diesen Moment hatte ich verpasst.
      Völlig durchnässt schaute ich auf meine Karte, um mögliche Campingplätze für die Nacht auszumachen. Ich entschied mich für eine Hütte, die ich gegen Sonnenuntergang erreichen sollte.
      Schade nur, dass sie gerade renoviert wurde und verriegelt war. Zum Glück sah ich die Cabane des Aires eine halbe Stunde vor mir auf meiner Route. Ich nahm etwas Tempo auf und ging weiter. Ich würde meine Entscheidung in den kommenden Stunden auf vielerlei Weise bereuen. Ich hätte einfach mein Zelt aufschlagen sollen...
      So wanderte ich etwas über 2000m weiter. Und der Nebel wurde immer dichter, so dass ich nur noch 5m um mich herum sehen konnte. Kombiniert man das mit meist grasbewachsenen Pfaden, dann hat man einen Navigationsalbtraum vor sich. Ich schaute auf GAIA nonstop und kam immer noch vom Kurs ab. Es wurde ziemlich kalt. Ich schaffte es gerade noch rechtzeitig zur Hütte, bevor es dunkel wurde.
      Erschöpft setzte ich meine Stirnlampe auf, um mir die kleine Steinhütte anzusehen. Etwas bewegte sich im Dunkeln. Ich bewegte meinen Kopf wieder dorthin, wo ich glaubte, etwas gesehen zu haben.
      "OH COME ON! ECHT JETZT!?"
      Eine verdammte Maus. Ich wollte mich gerade wirklich nicht mit diesen kleinen Mistviechern rumplagen. Ich habe das kleine Ding nach draußen gescheucht. Da die Stahltür der Hütte sich nicht schließen ließ, baute ich eine Barriere aus Holzpaletten und der Nose eines Snowboards (wie zum Teufel kam das da hin?). Der Schlafbereich befand sich im hinteren Teil des Raumes und glücklicherweise einen halben Meter erhöht. Ich richtete mich für die Nacht ein, legte mein Essen direkt neben mich und ließ den Rest meiner Ausrüstung auf dem Tisch liegen. Nachdem ich in meinen Quilt (offener Schlafsack) gekrochen war, scannte ich die Hütte wieder nach unerwünschten Nagetieren ab. F*CK! Die Maus hatte eine(n) Freund(in) mitgebracht... Ich gab sofort  auf. Ich hatte keine Chance, sie draußen zu halten, und die Nacht wurde noch schlimmer.
      Als ich mein Handy an meiner Powerbank aufladen wollte, passierte nichts. Ich steckte mein Handy ein paar Mal raus und ein. Nichts. Ich benutzte ein Mikro-USB-Kabel mit einem Lightning-Adapter. Nachdem ich das Kabel an meiner Stirnlampe getestet hatte, war der Grund offensichtlich. Ich habe Zubehör von Drittanbietern für das iPhone noch nie vertraut. Warum habe ich dieses kleine Stück Scheiße überhaupt mitgenommen?
      Mein Telefon war auf 7% und ich hatte keine Möglichkeit es aufzuladen. Wie sollte ich aus diesem dichten Nebel heraus navigieren? Ich hatte nur eine Wahl: früh aufstehen und den Berg hinunter zu einer 6 km entfernten Auberge gehen und hoffen, dass jemand bereit war, mir sein Kabel zu verkaufen. Dazu brauchte ich entweder ein Telefon für die Navigation oder einen klaren Himmel. Ich wusste die allgemeine Richtung, aber es gab so viele Windungen und Seen, die mich von meinem Ziel trennten, dass ich mich wahrscheinlich ziemlich schnell verirren würde, vor allem ohne visuelle Orientierung. Ich glaube, physische Karten wären im Moment gar keine so schlechte Idee gewesen.
      Die Nacht war offensichtlich schrecklich. Ich war nervös, hoffend, dass mein Telefon bis zum nächsten Morgen überleben würde. Und die beiden Mäuse hatten die ganze Nacht lang einen ernsten häuslichen Streit. Ich verfolgte sie mit meiner Stirnlampe durch die ganze Hütte. Während der Reise verbrauchte ich den größten Teil meiner Stirnlampenbatterie für die Suche nach Mäusen. Glücklicherweise hielten sie sich von meinem Essen fern.
      Nachdem ich kaum geschlafen hatte, wachte ich am nächsten Morgen bei unveränderten Wetterbedingungen auf. F*ck. Da ich zu ängstlich war, meinen Akku während der Nacht zu checken, entsperrte ich mein Handy. 4%. YES! Vielleicht schaffte ich es doch noch. Ich brauchte ja nur 40 Minuten bis zu der Straße, die zur Auberge führt. Ich packte so schnell wie möglich meine Sachen zusammen und machte mich auf den Weg und betete, dass ich keine weiteren Navigationsprobleme bekäme und, noch wichtiger, eine freundliche Seele träfe, die bereit war, sich von ihrem Ladekabel zu trennen.
      Ich verlor die Route einige Male, schaffte es aber schließlich, mit nur 1% auf die Straße zu kommen.
      Als ich auf dem Parkplatz der Auberge ankam, sah ich ein junges Paar, das sich für eine Tageswanderung fertig machte. Ich erzählte ihnen von meinem Dilemma und meinen Wanderplänen. Ich sah wahrscheinlich ziemlich erbärmlich aus. Aber zum Glück hatten sie ein Ersatzkabel. Sie waren jedoch nicht bereit, dafür Geld zu nehmen. Puuuuh, war ich erleichtert. Ich wanderte mit ihnen den Weg, den ich gekommen war, hinauf und fing an zu plappern, so wie ich es immer auf dieser Reise tat, sobald ich Gesellschaft hatte.
      Dieses iPhone-Adapter-Debakel hätte mich ein oder zwei Tage kosten können. Es hat mir genug Angst gemacht, so dass ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens immer separate Markenkabel mitnehmen werde.
      Obwohl mir das neue Kabel dringend benötigte mentale Energie gegeben hatte, nahm mir der nächste Anstieg auf den Col de la Sede die Energie direkt wieder aus den Beinen. Für mich war dies wahrscheinlich der anstrengendste Aufstieg der ganzen Reise. Kein Pfad, nur 60-70% Grad Grashang zur Überwindung von 400 Höhenmetern.
      Rückblickend war dies wahrscheinlich der körperlich schwierigste Tag für mich. Auf der Passhöhe musste ich einige steile Geröllfelder überqueren, die mich mit jedem Schritt nach unten rutschen ließen. Und der scharfe Fels wartete nur darauf, mir die Knöchel aufzuschneiden. Danach wurde es für ein paar Kilometer etwas weniger technisch herausfordernd, aber die Anstiege hörten nicht auf.
      Am Lacs de Barroude musste ich eine Entscheidung treffen: nehme ich die Alternative hinunter nach Parzán für einen leichten Teilabschnitt auf dem GR11, oder wandere ich weitere 10 km Richtung Osten mit insgesamt 900 m Aufstieg und 1050 m Abstieg auf einem technisch schwierigen Bergkamm. Ich war völlig erschöpft, und es war bereits 16 Uhr. Gleichzeitig wollte ich diese wohl schönste und schwierigste Route unbedingt zurücklegen. Drei Snickers später fing ich trotzdem an, den Kamm hinaufzuklettern. Manchmal bin ich einfach etwas zu dickköpfig. Zum ersten Mal an diesem Tag lief ich nicht in völligem Nebel. Die Wolken verunsicherten mich trotzdem. Ich wollte nicht von einem Blitzgewitter überrascht werden, da es keinen einfachen oder schnellen Weg vom Bergrücken herab gab. Auf halbem Weg begann ich Donner zu hören. Ich konnte ihn aber nicht lokalisieren und sah auch keine Blitze. Ich ging schneller so weit es das Terrain zuließ, während ich einen Grat auf und ab kletterte. Für die Nacht hoffte ich, den grünen Fleck auf meiner Karte zu erreichen, der den Höhenlinien zufolge ziemlich flach aussah. Ich musste einfach nur ankommen. Die Gratwanderung wurde mit dem Fortschreiten immer herausfordender, aber die Wolken blieben zahm. Ich bewegte mich vom Grat nach Norden und kam zu meinem geplanten Zeltplatz.
      Meine Entscheidung hatte sich ausgezahlt. Fünf Sterne! Mein Lieblingscampingplatz des Trails mit einem grandiosen Blick auf das Herz der Pyrenäen. Es war die erste und einzige Nacht, die auch völlig still war. Keine Glocken, keine Mäuse, kein gar nichts. Ich schlief wie ein Baby.
      Aber nicht einmal guter Schlaf konnte meine Energie nach den Ereignissen von Tag 10 zuvor und dem sehr steilen und herausfordernden Wandern abseits des Weges wiederherstellen. Und Tag 11 hatte noch mehr davon für mich zu bieten. 
      Als ich den Port d'Ourdissétou auf einem der seltenen gepflegten Wanderwege des Tages hinaufkletterte, merkte ich, dass ich das nicht mehr lange durchhalten konnte. Ich brauchte eine richtige Pause. Ich beschloss, bei meinem nächsten Resupply in Bernasque einen Pausentag einzulegen. Das war allerdings noch anderthalb Tage entfernt. Zum Glück war die zweite Hälfte des Tages etwas leichter, bis zu einem späten Aufstieg nach Port d'Aygues Tortes und dem Abstieg zur Cabane Prat Caseneuve. Nach meinem letzten, eher unangenehmen Cabane-Erlebnis wollte ich eigentlich alle weiteren vermeiden. Aber Prat Caseneuve war eine sehr gute Hütte mit einem zweiten Stockwerk und richtigen Matratzen. Meine Angst vor Bettwanzen ließ mich jedoch auf dem Boden schlafen, zur großen Verwirrung des Franzosen, mit dem ich die Cabane in dieser Nacht teilte. Mir wurde langsam klar, dass der Abschnitt Gavernie-Bernasque wahrscheinlich der härteste des gesamten HRP war.
      Am nächsten Morgen standen wir um 6 Uhr auf, und ich machte mich bei Tagesanbruch auf den Weg. Drinnen zu schlafen, um früh aufzustehen, war die richtige Wahl, da ich einen sehr harten Tag vor mir hatte. Ich wollte zwei der höchsten und technisch anspruchsvollsten Pässe des HRP in Angriff nehmen: Col des Gourgs Blancs und Col Inférieur de Litérole. Beide knapp unter 3000 m. Ich hatte von anderen Wanderern und in Online-Foren Horrorgeschichten über Litérole gehört. Besonders beim Abstieg über die Ostseite, den ich machen musste. Ich konnte es mir aber nicht vorstellen. Der Mist, den ich bis zu diesem Zeitpunkt schon gemacht hatte, war meiner Meinung nach schwer zu übertreffen.
      Es war ein sehr schöner Tag, und nachdem ich an einem weiteren Stausee vorbeigekommen war, kletterte ich den Col des Gourgs Blancs hinauf. Durch riesige Felsblöcke zu navigieren, verstreuten Cairns zu folgen und Geröll hinaufzuklettern war zur Gewohnheit geworden. Ich cruiste durch eine der härtesten Routen, die die Pyrenäen zu bieten haben. Auf dem Weg hinunter, konnte ich Lac du Portillon sehen, einen weiteren Stausee. Ich machte eine 45-minütige Mittagspause am Refúge du Portillon und unterhielt mich mit einigen Einheimischen über Barfuß-Ultramarathon-Training und Traum-Rennen. Die Sonne wärmte meine Wangen. Auf zum Col Inférieur de Litérole!
      Der Aufstieg war steil, und ich traf eine Fehlentscheidung, als ich die Schneefelder umging, indem ich weiter auf steiles Geröll stieg. Jeder Schritt, den ich machte, löste einen Felsrutsch aus. Ich versuchte, so schnell wie möglich nach unten zu kommen. Das war nicht gerade einfach. Ich ging am Rande des Schneefelds weiter. Der letzte Aufstieg auf den Litérole war recht einfach. Als ich auf der anderen Seite hinunterblickte, verstand ich, worüber alle gesprochen hatten. Oooooof war das steil. Sowas brachte mich aber nicht mehr aus der Fassung. Der HRP hatte mich recht selbstsicher gemacht. Ich fand den Weg nach unten auf einer schnellen Schnee-Rutschpartie in ein Geröllfeld. Was folgte, war das längste Boulderhopping-Abenteuer meines Lebens. Super anstrengend, aber Spaß pur. Ich machte mich auf den Weg ins Remuñe-Tal. Dort schoss ich mein Lieblingsfoto der ganzen Reise. Nach einem langen Abstieg gelangte ich auf die Straße, die mich nach Bernasque bringen sollte. Ich bat zwei Spanier aus Barcelona um eine Fahrt. Mit Masken und desinfizierten Händen machten wir uns auf den Weg ins Tal.
       
      Intermezzo: Pausentag in Bernasque - Tag 13
      Bernasque ist ein malerisches Dorf im Herzen der spanischen Pyrenäen. Sein Dorfzentrum besteht aus schönen Steinbauten und einer großen Auswahl an Hotels und Restaurants. Zwei Outdoor-Geschäfte, die alles bieten, was das Herz begehrt, machen Bernasque zu einem voll ausgestatteten Anlaufpunkt für Berg-Touristen.
      Nachdem ich mich von meinem Ride verabschiedet hatte, machte ich mich auf den Weg zu einem Ein-Sterne-Hotel. Mitte September ist das Ende der Sommersaison für den Pyrenäen-Tourismus. Das war der letzte offene Tag meines Hotels, und so wurde für meine zweite Nacht ein anderes, wenige Minuten entferntes Hotel organisiert. Ich musste Lebensmittel für die nächste Strecke nach Arinsal einkaufen, da mein Pausentag an einem Sonntag sein würde und ich am Montag früh aufbrechen wollte.
      Ich sah zum ersten Mal auf meiner Reise Nachrichten. Verrückt, wie sich die Dinge in so kurzer Zeit wieder ändern können. Als ich nach Hendaye fuhr, waren die Covid-Zahlen seit einigen Monaten konstant niedrig. Aber in Frankreich und Spanien explodierten die Zahlen wieder. Über 10.000 Neuinfektionen pro Tag allein in Frankreich. Ich fand das Verhalten der Franzosen und Spanier jedoch viel verantwortlicher als das der Deutschen. Jeder trug in der Öffentlichkeit eine Maske. In Deutschland demonstrierten die Menschen in Massen gegen die Covid-Maßnahmen der Regierung. Ohne Masken und Abstandsregeln...
      Ich hatte ein großes Abendessen und ging schlafen. Ich freute mich auf meinen Pausentag. Null Kilometer würde mir sicher gut tun. Einen Tag vor meiner Ankunft in Bernasque bekam ich leichte Schmerzen im rechten äußeren Knie, immer dann, wenn ich längere Zeit auf schwierigem Gelände abstieg. Es waren neue Knieschmerzen für mich, so dass ich Schwierigkeiten hatte, deren Ursache zu ermitteln. Ich nutzte den Tag, um mich ein wenig mehr zu dehnen und KT-Tape anzuwenden. Während der ersten Hälfte meiner Reise rollte ich meine Füße konsequent aus und machte die Viranasa-Pose, die meiner Meinung nach ein großer Faktor dafür war, dass ich weitgehend schmerzfrei blieb.
      Neben dem Aufflackern der Schmerzen meines Knies, musste ich mich auch noch um meine Trailrunner (Topo Ultraventure) sorgen. Bereits Tage zuvor, nach 200 km hatte ich meine Schuhe das erste Mal inspiziert und gesehen, dass sich die Virbram-Sohle an der rechten Ferse halb gelöst hatte. Jetzt, nach 400km, hing die Sohle nur noch an einem Gummistück und an der linken Ferse war mittlerweile das gleiche passiert. In einem Souvenirladen fand ich Schuhkleber und klebte die beiden Sohlen wieder an. Die Lauffläche war generell schon ziemlich glatt gelaufen, und an der Stelle, wo meine großen Zehen auf die Fußballen trafen, bildeten sich zwei Löcher. Ich plagte mich bis zum Ende meiner Tour mit den defekten Schuhen herum. Es wäre so einfach gewesen: ich hätte einfach ein neues Paar Trailrunner aus dem riesigen Angebot der beiden Outdoor-Läden im Ort auswählen sollen.
      Der Rest des Tages bestand aus essen, in der Sonne liegen, essen, schlafen, essen, usw... 
      Der letzte Bus der Saison fuhr an diesem Sonntag wieder zum Trail. Da ich aber am nächsten Morgen um 6.30 Uhr los wollte und nicht auf einen Tramper warten wollte, musste ich einen 25-Euro-Shuttle zurück zur Route buchen.
       
      Kapitel 4: Bernasque - Arinsal - Tag 14-17
      Am nächsten Morgen kam ich etwas vor 7 Uhr morgens wieder am Trail an. Der Sonnenaufgang ließ noch auf sich warten. Ich musste wohl doch noch ein paar Minuten im Dunkeln wandern. Nach 6 km erreichte ich die Hälfte der Stecke des HRP.
      Der Tag verging wie im Flug über einen der höchsten Pässe der Route, den Col de Mulleres. Für den Rest des Tages standen eine Menge Abstiege, Anstiege und türkisfarbene Seen auf dem Programm. Gegen 16 Uhr begann ich jedoch wieder mein rechtes Knie zu spüren. Aus dem leichten Schmerz wurde bald ein starker. F*CK... Ich war froh, wieder wandern zu können, über die Pfade zu grooven, die Aussicht zu geniessen, und nun das?
      Ich war allerdings nicht wirklich überrascht. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, da ich ja jeden Tag zwischen 4000-6000m hoch und runter lief.
      Der Schmerz ließ nicht nach. Vielleicht hatte ich das KT-Tape mit zu viel Stretch aufgebracht? Ich entfernte es. Es wurde minimal besser, aber vielleicht bildete ich es mir nur ein.
      Ich ging meinen letzten Aufstieg des Tages hoch, sehr nervös, dass mein Knie meine Wanderung beenden könnte. Auf halber Höhe traf ich einen deutschen Wanderer namens Andreas. Ein fitter und erfahrener Hiker. Er hatte den HRP (Cicerone-Version) begonnen, wechselte aber nach einigen Tagen zum GR11, als er anfing, sich mit dem Gelände und den Pässen, die er durchwandern musste, unwohl zu fühlen. Ich verstand ihn vollkommen. Wir tauschten ein bisschen Essen aus und zelteten zusammen. Das war das zweite und letzte Mal, dass ich mit einer anderen Person campte. Vor dem Schlafengehen nahm ich mir etwas mehr Zeit als sonst, um mich zu dehnen.
      Am Morgen waren die Schmerzen verschwunden. Aber all die kleinen Wehwehchen, die ich auf dieser Reise gehabt hatte, waren nach einer erholsamen Nacht verschwunden. Ich hatte noch kein Vertrauen in mein schmerzfreies Knie.
      Und nach einer halben Stunde kamen die Schmerzen wieder mit voller Stärke zurück.
      Panik traf mich mit voller Wucht. Der Schmerz und meine Angst, nicht mehr weitermachen zu können, stresste mich. Und ich hatte keine Ahnung, was zum Teufel mit meinem Knie los war.
      Als ich nach Salardu hinunterging, rief ich meinen Vater an. Ich ließ meiner Frustration freien Lauf und bat ihn, meine Symptome für mich nachzusehen, da ich keine Internetverbindung bekam. Er begann mir eine Diagnose vorzulesen, die die Ursache meiner Schmerzen zu sein schien. Probleme mit dem IT-Band. Ich hatte nur davon gehört. Also gut, Papa, wie kann ich es beheben? Ich kann jetzt nicht aufhören. Auf keinen Fall.
      Er hat versucht, mir einige Google-Fotos und ein Youtube-Video zu erklären, dass er sich nebenbei ansah. Ich wurde gerade am Telefon gecrewt. Nachdem er mich etwas aufgemuntert hatte, bekam ich meine übliche Wettervorhersage. Danke, Papa!
      In Salardu setzte ich mich in den Schatten und begann, meinen Oberschenkel mit meinem Trekkingstock brutal auszurollen. Das hielt ich fünf Minuten lang durch. Danach stand ich auf und machte vorsichtig einige Schritte.
      Zauberei! Der Schmerz hatte deutlich nachgelassen. Okay, schauen wir mal, wie lange das anhält, dachte ich.
      Ich nahm mein Tempo wieder auf und legte einen 1000m Anstieg in einer Zeitspanne von zwei Stunden über 10km zurück. Meinem Knie ging es okay. Nicht gut, aber in Ordnung. Kurz vor Sonnenuntergang schlug ich mein Lager an einem See auf. Keine Minute später begann es zu regnen. Die ersten Tropfen Regen in den Pyrenäen prasselten auf mein Zelt. Nach 15 Tagen.
      Mit meinen neuen Tricks, die mir am Telefon beigebracht wurden, hielt ich meine Knieschmerzen in Schach, so dass sie mich nicht mehr störten. Gelegentlich musste ich jedoch auf einem langen Abstieg anhalten und zusätzliche Arbeit mit meinem Trekkingstock leisten. Am 16. Tag passierte ich den größten Wasserfall auf meinem Weg. Was für ein Anblick!
      Ich ärgere mich immer noch, dass ich an diesem Tag einen Zeltplatz links liegen ließ, der unter den Top 3 gewesen wäre. Ich hatte gehofft, dass am nächsten See noch ein besserer Platz wäre. Das war leider nicht der Fall. Aber trotzdem schön.
      Als ich mir GAIA vor dem Schlafengehen ansah, wusste ich, dass ich am nächsten Morgen einen längeren Abstieg machen musste. Darauf freute ich mich nie. Vor allem wegen meiner Knieprobleme nicht.
      Ich hatte für Tag 17 nur ein Ziel. Ich musste rechtzeitig in Arinsal sein, um mich neu zu versorgen und meine Großmutter in Brasilien zu ihrem Geburtstag anzurufen.
      Der Tag war geprägt von vielen Höhenmetern und ständigem Tagträumen über Essen. Der Hiker-Hunger hatte nach einer Woche eingesetzt, und der Tagtraum vom Lebensmitteleinkauf war zu meiner Hauptbeschäftigung geworden.
      Gegen 17 Uhr und einigen schönen Ausblicken später erreichte ich Arinsal in Andorra.
       
      Kapitel 5: Arinsal - Bolquere - Tag 17-20
      Andorra ist ein kleines Land zwischen Frankreich und Spanien mit einer winzigen Bevölkerung von 77.000 Einwohnern. Auf dem Weg nach Arinsal kam ich an zu 95% geschlossenen Hotels vorbei. Im Supermarkt kaufte ich so viel Verpflegung für zweieinhalb Tage ein, dass ich meine Bottom-Pocket bis zum Rand vollstopfen musste. Einer meiner Lebensmittel-Tagträume war ein Baguette, gefüllt mit Käse, geräucherter Wurst und etwas Grünzeug. Aber zuerst rief ich meine Großmutter auf WhatsApp an. Was ich allerdings nicht wusste war, dass Andorra nicht Teil des EU-Roaming-Abkommens ist.
      Fünfzehn Minuten später hatte ich eine glückliche Großmutter und eine zusätzliche Telefonrechnung von 60€. Autsch. Macht nichts. Selbst wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie angerufen.
      Als ich Arinsal verließ, kam ich am Stadtrand mit einem vollwertigen Baguette im Bauch an. Ich wusste bisher nicht, dass ich in der Lage war, etwas so Deftiges in so kurzer Zeit zu essen.
      Ich kam recht zufrieden im Lager an und genoss eine Limo und einen Joghurt, welche ich zusätzlich eingepackt hatte.
      Tag 18 war ein Tag zum Vergessen und mein kürzester voller Tag auf dem HRP. Um 12 Uhr nachmittags verwandelte sich ein leichter Nieselregen langsam in Regen, bis ich durch einen richtigen Sturm wanderte. Regen macht mir nichts aus. Ich kann den ganzen Tag lang "Singing in the Rain" singen. Aber wenn man zu viel Wind hinzufügt, ändert sich meine Stimmung recht schnell. Um 16 Uhr hatte ich genug von den Stürmen herumgeschleudert zu werden. Ich machte Schluss, sobald ich das Refugio de Coms de Jan sah: eine kleine Schutzhütte mit Kamin. Ich war der einzige dort. Nachdem ich etwas gegessen und versucht hatte, meine Kleider zu trocknen, vergrub ich mich in meinem Quilt. Keine fünf Minuten später hörte ich ein Rascheln auf dem Tisch, auf dem ich meine ganze Ausrüstung und mein Essen liegen gelassen hatte. Ich war in höchster Alarmbereitschaft und erwartete meine Lieblingsmitbewohner. Ich schaltete meine Stirnlampe ein. Zum Glück war es nur ein(e) Mitbewohner(in). Aber diese Maus war eine Klettermaus und hatte keine Schwierigkeiten, den Tisch oder die Hochbetten zu besteigen. Ich scheuchte das Tier weg, nahm mein Essen und stellte es direkt neben mich. Meine Mülltüte hängte ich auf der anderen Seite des Zimmers auf. Das hielt den kleinen Scheißer nicht davon ab, meinen Müll zu durchwühlen. Zumindest hielt er sich von mir und meinem Essen fern. Meine Stirnlampe hatte an diesem Abend ihren zweiten Hauptauftritt.
      Mit dunklen Ringen um die Augen ging ich am nächsten Morgen wieder hinaus in den Sturm. Ich war an diesem Tag nicht sehr glücklich und schaffte es um 12 Uhr zum Refugi de Juclar, einer Hütte, die von einer süßen vierköpfigen Familie bewirtschaftet wird. Die nächsten zwei Stunden verbrachte ich damit, mich am Ofen aufzuwärmen, Tee zu trinken, eine reichhaltige Bolognese und Suppe zu essen. Ich überlegte, ob ich für die Nacht bleiben sollte, da der Sturm noch nicht vorbei war. Mein Vater hatte mir aber gesagt, dass der Sturm um 14 Uhr verschwinden würde. Und natürlich tat er das auch.
      Keine fünf Minuten unterwegs, stürzte ich auf einige Felsen, brach mir einen Fingernagel in zwei Hälften und fügte zu den vielen Narben an meinen Beinen, die ich von der Reise mitgenommen hatte, einige neue hinzu. Ich wanderte nun viel vorsichtiger als in der ersten Hälfte meiner Reise. Aber ich kämpfte einen aussichtslosen Kampf gegen das nicht vorhandene Profil meiner Trailrunner.
      Ich legte einige Pflaster an und machte mich auf den Weg nach l'Hospitalet près l'Andorre. Dort gibt es einen kleinen Laden für Nachschub im Sommer. Ich war allerdings zu spät in der Saison auf der Durchreise. Der Laden war geschlossen. Das riesige Kraftwerk dort macht es nicht gerade zu einem attraktiven Ort, an dem man Zeit verbringen will. Ich kletterte aus l'Hospitalet heraus und sah bereits einen Lagerplatz auf der Ostseite des Étang des Bésines. Leider war er bereits von drei Wanderern besetzt. Das war noch nie zuvor passiert. Ich wollte die Gruppe aber nicht stören und campte ein paar hundert Meter weiter oben am Weg. Ich kam nun dem Ende meiner Reise immer näher, und eine Sache, die ich am meisten genoss, war, nicht zu wissen, wie weit ich es jeden Tag schaffen würde, oder wo mein nächster Lagerplatz sein würde. Das trug einfach zu meinem Abenteuer bei.
      In der Nacht hatte es wieder geregnet, aber der Morgen war klar. Ich bestieg an diesem Tag meinen letzten großen Berg, den Puig Carlit (ca. 3000m), und plante meinen letzten großen Resupply in Bolquere. Obwohl es Sonntag war, teilte mir Google mit, dass der Supermarkt geöffnet sei. Ich hoffte, dass das richtig war.
      Der Aufstieg zum Carlit ist eigentlich recht gemäßigt, vorbei an vielen natürlichen alpinen Seen. Ich hatte ein gutes Gespräch auf Portugiesisch mit einem erfahrenen Trailrunner, der gerade vom Carlit herunterkam. Als ich näher an den Pass herankam, bemerkte ich, dass die Zahl der Menschen ziemlich schnell zunahm. Der letzte 300m Anstieg war gefühlt vertikal. Definitiv der steilste Anstieg auf Geröll des gesamten HRP. Glücklicherweise hatte es ja in der Nacht zuvor geregnet, so dass der feine Schutt etwas verklumpter und leichter zu erklimmen war, ohne bei jedem Schritt nach unten zu rutschen. Oben, schon kurz vor dem Gipfel, wurde ich von einem Lärmgetümmel aus Schritten, Gelächter und Geschrei getroffen. Oh Gott, wo bin ich da hinaufgeklettert? Der Gipfel von Carlit war ein touristischer Hotspot. Ich war neugierig genug, um zu sehen, was es mit dem Getümmel auf sich hatte und kletterte ein paar Meter weiter nach oben. Mindestens 30 Leute standen Schlange, um ein Gipfelfoto zu machen. Ich merkte, dass all diese Leute ein bisschen zu viel für mich waren. Ich hatte vergessen, wie man mit so vielen Leuten zusammen sein kann.
      Ich machte mich schnell auf den Weg, die Ostseite des Carlit hinunterzugehen und verstand, warum es eine so beliebte Tageswanderung war. Unter mir eröffnete sich eine unglaubliche Aussicht: türkisfarbene Seen, beleuchtet von Sonnenlichtflecken, die die Wolken durchbohrten. Der Abstieg hinunter nach Bolquere war allerdings brutal. Mein Knie fing ziemlich stark an zu schmerzen. Ich nahm die zweite von den drei Ibuprofens der Reise. Ich hasste es, mir diese kleine Pille in den Mund zu stecken. Obwohl ich bei Wanderungen immer Vitamin-I dabei habe, hatte ich das letzte Mal vor 13 Jahren eine dieser Pillen genommen. Es fühlte sich wie Schummeln an, aber es machte das letzte Stück des Abstiegs definitiv angenehmer.
      Auf dem Weg nach Bolquere fragte ich zwei Wanderer, ob der Supermarkt geöffnet sei oder nicht. Er war geöffnet! Puh...
       
      Kapitel 6: Bolquere - Arles-sur-Tech - Tag 20-22
      Der Casino-Supermarkt in Bolquere war der größte, den ich auf der ganzen Strecke passiert hatte, und ich deckte mich mit allem ein, was mein Hunger begehrte. Für die letzten Kilometer des Tages machte ich mir eine weitere große Baguette-Kombination mit einem ganzen Camembert, 300g Lachs und Gurke. Dieses Mal versuchte ich, mich ein wenig zu beherrschen.
      Ich schlug mein Lager an der ersten flachen Stelle auf, die ich beim Aufstieg durch einen Wald finden konnte.
      In der Vorfreude auf Tag 21 brach ich das Lager schnell ab. Der Tag sollte hauptsächlich aus Kammwanderungen und dem Erklimmen von Gipfeln bestehen. Ich kam am Col de Núria an, wo die Gratwanderung in Richtung Osten beginnen sollte. Leider zogen sofort Wolken auf und blockierten jede mögliche Aussicht. Nebel und Regen waren meine Konstante für den Rest des Tages. Ich hatte mir vorgenommen, meinen ersten und letzten 50km Tag der Reise zu bewältigen. Da ich den Moment wieder verpasst hatte, meine Regenjacke rechtzeitig anzuziehen, und zu faul war, meine Isolierschicht zu benutzen, wurde mir schnell kalt. Meine Hände hatten vor einer Weile jegliche Beweglichkeit verloren. Einige Minuten lang prasselte sogar Hagel auf mich nieder. Um 16.00 Uhr, um die 40km-Marke, beschloss ich, mich im Refuge de Mariailles aufzuwärmen. Die nette Dame, die das Refuge bewirtschaftet, bereitete mir ein reichhaltiges Mittagessen zu, das aus Reis, Gemüse und Fleischklößchen bestand. Ich fing an, mich mit zwei Frauen, Brita und Lola, zu unterhalten, die sich beim Wandern auf dem GR10 kennen gelernt hatten und die zusammen die Reise beenden wollten. Zu uns gesellte sich Jean-Marie, ein Franzose, der den HRP vor einigen Tagen vom Mittelmeer aus begonnen hatte. Etwas zu spät in der Saison, um ehrlich zu sein. Die Pyrenäen wurden einige Tage später bereits von einigen Schneestürmen bis runter auf  2000m Höhe heimgesucht. Ich genoss die Gesellschaft, und nach drei Stunden konnte ich meine Hände wieder spüren. Die Gemütlichkeit und die guten Gespräche lockten mich zu einem Verbleib, und ich beschloss, die Nacht dort zu verbringen. Auf diese Weise konnte ich jeden Aspekt des Wanderlebens in den Pyrenäen mindestens einmal erleben.
      Leider ist kein Bett so gut wie dein eigenes Zelt. Ich wachte um 0.30 Uhr auf, wälzte mich bis 5 Uhr morgens hin und her und schlief schließlich doch noch zwei Stunden lang ein, bevor ich um 7 Uhr aufstand. Ich hatte massive Kopfschmerzen. Aber der Trail wartete auf mich!
      An diesem Tag erwartete mich der östlichste Gipfel der Pyrenäen, der Pic du Canigou. Um meine Reise mit Stil abzurunden und auch als kleines Augenzwinkern zu meinen frühen Bemühungen am 7. Tag, verpasste ich die letzte Abbiegung vor dem Gipfel und begann, einen viel zu steilen Grat zu erklimmen. Ich behielt aber die Ruhe, nachdem mich der HRP bereits zu so viel verrückten Wirrungen gezwungen hatte. Dieser Navigationsfehler war jedoch definitiv schlimmer als die Passverfehlung von Tag 7. Nachdem ich meinen Fehler bemerkt hatte, machte ich einige Kilian-Jornet-Klettereien, über die ich lieber nicht nachdenken möchte, und suchte nach einem Weg, um wieder auf den Pfad zu kommen. Ich hatte den Gipfel um 20 m verpasst, aber ich hatte keine Lust, den Weg wieder hochzugehen und den Canigou von der anderen Seite zu erklimmen. Schließlich bekam ich den Ausblick, auf den ich so lange gewartet hatte. Durch die Wolken bekam ich meinen ersten Blick auf das Mittelmeer. Ich war kurz davor, etwas zu erreichen, dass ich vor zwei Wochen nicht wirklich für möglich gehalten hatte.
      Beim Abstieg vom Canigou tauchte ich in ein Meer aus Wolken ein. Arles-sur-Tech war immer noch 2300 negative Höhenmeter entfernt. Die Wolken weinten noch nicht, als ich in Arles-sur-Tech ankam...
       
      Letztes Kapitel: Arles-sur-Tech - Banyuls-sur-Mer - Tag 22-24
      Arles-sur-Tech hat eine Konditorei, die für einen Keks/Kuchen namens Rousquille berühmt ist. Leider war sie geschlossen, als ich dort ankam. So kaufte ich einfach im lokalen Spar ein. Als ich aus dem Supermarkt kam, fing es an zu gießen. Es war warm, also zog ich nur meine Regenjacke an. Da es immer noch gegen 17 Uhr war, ging ich weiter. Meine einzige andere Möglichkeit wäre gewesen, auf dem örtliche Campingplatz zu übernachten. Leider klettert man aus Arles-sur-Tech heraus durch einen Wald, ohne einen geeigneten Platz zu finden, sein Zelt aufzuschlagen. Der Regen hatte den Weg in einen Bach verwandelt. Meine Füße waren sofort nass. Wenige Minuten später war ich völlig durchnässt. Ich hatte Glück, dass ich vor dem Wind geschützt war und dass mich die Anstrengung, bergauf zu gehen, warm hielt. Es war allerdings kurz vor Sonnenuntergang, und es war kein Zeltplatz in Sicht. Ein paar schreckliche Stellen später fand ich einen flachen grünen Fleck. Ich warf meinen Rucksack ab und holte mein Zelt heraus. In dem Moment, als ich versuchte, meine Heringe in den Boden zu schieben, wusste ich, dass es wirklich nur ein grüner Fleck war. Scheiße! Ich sammelte die wenigen Steine ein, die ich finden konnte, und versuchte, mein Zelt aufzustellen und mit den Steinen zu sichern. Jeglicher Wind hätte mein Zelt zum Einsturz gebracht. Ich zog meine durchnässten Klamotten aus und sprang in meinen Quilt.
      Ein paar Minuten später hörte der Regen auf. Mein Platz war so gut geschützt, dass mich der Wind in der Nacht nicht störte.
      Ich beschloss, auf die Morgensonne zu warten und stellte meinen Wecker auf 8 Uhr. Auf diese Weise vermied ich es, zu lange in nasser Kleidung zu wandern.
      Um ehrlich zu sein, haben mich die letzten zweieinhalb Tage der Tour zu Tode gelangweilt. Einfach ein völliger Antiklimax. Ich war von den hohen Pyrenäen verwöhnt worden. Die subtropischen Wälder des Mittelmeers konnten da nicht mithalten.
      Ich rief meinen Vater zu seinem Geburtstag an und trocknete mein Zelt.
      Le Perthus war der letzte mögliche Nachschub auf der Route. Ich kaufte eine Limonade und machte einen neuen Freund. Ein streunender Hund hatte mich bemerkt oder besser gesagt, die Wurst in meiner Bottom-Pocket gerochen und begann, mir aus der Stadt zu folgen. Ich musste einer Straße ziemlich lang folgen. Dabei gab es ein paar knappe Situationen für meinen kleinen Kumpel. Ein paar Autofahrer zeigten mit ihrem Finger auf ihre Schläfe. Sie dachten wahrscheinlich, der Hund gehörte mir. Als ich die Wurst rausholte und ihm keinen Bissen gab, verlor er jedoch jegliches Interesse. Er war mir 4km lang gefolgt.
      Meine letzte Nacht auf dem HRP war eine dieser seltenen Nächte ohne morgendliches Kondenswasser auf dem Zelt.
      Ich beschloss, etwas früher als gewöhnlich aufzustehen, um meinen letzten Sonnenaufgang auf dem Trail zu erleben. Die Wolken versuchten, den roten Lichtball zu verdecken. Die Sonne fand trotzdem noch einen Weg. Ich war fast fertig.
      Beim letzten Abstieg machte mein Knie nochmal richtig Alarm. Ich humpelte nach Banyuls ein. Es spielte keine Rolle mehr. Ich hatte es geschafft.
      Kühles Salzwasser umgab meine Füße. Mir wurde klar, was ich gerade getan hatte. 22 Tage und 22 Stunden durchquerte ich Gipfel und Täler vom Atlantik bis zum Mittelmeer.
      Mein Verstand war nicht in der Lage, mehr als das Offensichtliche zu verarbeiten. Ich war angekommen, und das war genug für den Moment.
    • Von KaroK
      Hallo,
      mein Mann und ich wollen im August/September die HRP wandern und ich stecke gerade in den Vorbereitungen. Im "the pyrenaen haute route" von Tom Martens stehen Infos zu Kartenmaterial (allerdings 10-11 verschiedene Karten die man bräuchte was ja gewichtstechnisch etwas bedenklich ist und auch nciht allzu billig) und es sind GPX Daten verfügbar. Wir haben auf jeden Fall Kompass und Handy für GPS dabei. Hat jemand von euch Erfahrung, wie dringend man noch zusätzlich Karten (und wenn ja, welche vor allem) braucht? Oder kennt jemand eine etas übersichtlichere Karte?
      Danke euch und viele Grüße,
      Karo
    • Von hans im glueck
      eigentlich teil II meiner tourimpressionen, aber dann doch mehr ein merkzettel für die nächste tour da hin*:
       
      andorra

      andorras einzige öpnv-verbindung nach frankreich ist der fernbus nach toulouse, der erst in toulouse hält. die route über pas de la casa nach l'hospitalet ist seit dem 06.06.19 eingestellt. die buslinien nach barcelona/lleida/reus und portugal gibt es weiterhin. man kommt also aus andorra zu fuß nicht mehr weg, wenn man in der nähe bleiben will und die pässe zugeschneit sind oder man nicht durch wolkenaufliegende gewitter laufen will. wie man aus andorra wieder wegkommt, war die sich uns aufdrängende erste und dauerhaft bei jeder gelegenheit wiederholte frage, nachdem wir "einfach mal so" -nämlich weil wir noch nie da waren- nach andorra abgestiegen waren. nicht so recht die richtige frage wahrscheinlich.

      der bergdörferstaat mit 6000 einwohnern 1950 und 10 millionen tagestouristen jährlich sieht aus wie eine wintersportshoppinggroßstadt. man kann sich reingucken und auf die zweiten blicke viel sinniges und nettes finden und ausserhalb der siedlungen ganze wanderurlaube verbringen. und prima tageswandern. die haben, um mal ganz doof zu vergleichen, sechs mal zugspitze auf 2/3 der fläche von berlin. und die hauptstadt ist großstädtisch. kippen und alk steuerfrei. prima busnetz im kleinstaat.

      die gärten am kunstmuseum von frau thyssen in escaldes und, der brücke folgend, smoothiecafe und, kurve weiter, bäcker, fanden wir psychogeografisch am gelungesten. ausser dem die harley-kneipe in der „altstadt“ von la vella, stadtmauer.



      für 4,60/ tag/person konnten wir 1/4 campingplatz mieten, warme dusche und strom inklusive. weit obendrüber (und auf der anderen seite vom fluss) der walk vom quer roc. camping creu/canillo. klettererplatz & lauschig, die anderen campings, die wir sahen, alle mit mobil an mobil.

      mi qicycle für achtneunneun zum mitnehmen (folding, 14,5 kg, 45 kmh). ich durfte leider nicht probefahren.
       
      die bewirtschafteten berghütten, jedenfalls juclar, in die wir mal reinschauten, ganz „spanisch“. nur-essengehen ist cool. zelten geht generell (aber k.A. ob in den NPs).
       
      am tag nach den zwei ganzen tagen regen/gewitter/schnee & wind (12.06., gezuckert bis auf 1700) hatten wir verstanden (und eine andorra-karte erworben) und liefen gegen eindringlichstes abraten des wanderverantwortlichen vom touri-info in pas das stück HRP von pas nach porte-puymerens, gefährlich!. das harmloseste aller denkbaren stücke.

      wenn es juf nicht gäbe, wäre pas auf knapp unter 2100 höhe der höchstgelegene dauerhaft bewohnte ort (west)europas.





      so eine geführte gruppe mit tagesrucksäcken hatten wir schon kurz hinter pas gesehen. diese hier sprach uns kurz nach dem foto an, border police!, und fragte nach einem „mann mit grossem schwarzem rucksack“. knapp gescheiterte metapher vermutlich.

      (innenwand der minenarbeiterruine)

      zum furten mussten wir etwas absteigen, am weg war zu viel wasser. meine mütze müsste hier noch liegen. schwarz/wolle.


      * zur ganz subjektivistischen ergänzung der fantastischen sammlung von folko https://www.mitrucksack.de
      und
      unter weglassung des geräumten squats in foix und der begegnung mit crs und gendarmerie am samstagnachmittag in toulouse, nur wenig ballerei aber beeindruckender als die 20000 schwarzrot gekleidten rugbymeister (im vergleich zum bären: 6 seiten und das logo der zeitung in rotschwarz).
      in porte-puymerens liessen wir uns gerne nachdrücklich die portella d'orlu verbieten (GR 7 und dann richtung d'EnBeys), viel schnee und blockwerk hiess es, sehr gefährlich. wir hatten nicht selbst gefragt, sondern waren gefragt worden, wo wir längs wollen. auf nach ner rauchpause am haus vorbeischleichen wollten wir es nicht ankommen lassen. da stand auch eine werbung für bergführer am haus.
       
       

      um noch einen gipfel mitzunehmen, „mussten“ wir dann einen langweiligeren aller berge rauf. stundenlang weite forstwegserpentinen. und vorbeifahrende förster. und hubschrauberschule. und der blick auf die beiden pass-straßen (pas und col puymorens).
      aber auch nett, man guckt sich serpentine für serpentine ins panorama.


      (querforc)

      rücken richtung reservat orlu . südöstlich von pas ist nach karte einer, auf dem man kilometerlang langkann, so auf 2.6 und höher.
      nb: dent d'orlu, falls man den auf der karte nicht findet...
      =   pic de brasseil (2222).
      [punta sommeiller 3333 (→ tour bessanese, rochiamelone, grande sassiere)].

      (tossal mercader)


      val siscar

      val arqes
      &serpentinen



      &so

      gegen die komplettausstattung von ax kommen cauterets und luchon als städte nicht an. petit montagnard, confort ganz oben (die unsanierten zimmer für billiger). nachts mit nem drink bißchen thermalbaden am marktplatz.
       
       
      bären-alarmismus am GR 10 (gebiet der kommune seix). eine bärin gehört, gesehen, schreiend weggelaufen, nix passiert. man vergleiche mit den bärenzahlen in der slowakei...(in den gesamten pyrenäen: 36). la depeche vom 14.06.19 mit einem bären über die ganzetitelseite und der überschrift Faut-il avoir peur de l'ours? zwei sonderseiten bären pro und contra dazu. leider nicht alles online, aber ein teil .... und mittlerweile weiteres:
      https://www.ladepeche.fr/2019/06/12/un-randonneur-poursuivi-par-une-ourse-en-ariege-j-ai-cru-que-cetait-la-fin,8252691.php
      https://www.ladepeche.fr/2019/06/14/peut-on-cohabiter-avec-les-ours,8256236.php
      https://www.ladepeche.fr/2019/06/17/a-9-ans-il-a-filme-lours-lors-dune-randonnee-en-ariege,8261985.php
      https://www.ladepeche.fr/2019/06/18/les-recherches-de-lourson-echappe-se-poursuivent-dans-le-tarn,8263785.php
       
       
       
       
      ~
      equipment? alles schön (bei mir):
      a) ab sofort nur noch diese heringe: carbon core, sind ihren preis wert.
      b) grödel (spikes china-chainsen und chainsen) hätten wir uns für diese tour sparen können, pickel auch. aber beim nächtlichen packen hatten wir noch massif montcalm im kopf, knapp zu früh im jahr, wussten wir eigentlich. und (col inf.) literole hatten wir schon mal eisig - im september (2014). von dem hab ich zuletzt gelesen, dass da gar nichts mehr weiss/eisig war (- 2017 oder 2018).
       
       
      einkaufen? toulouse (tram vom flughafen bis outdoorkaufhausfiliale für 1,70, kartusche, food). rückwege: markthalle victor hugo in toulouse auch sonntags von 8-14 auf. markttag in ax: samstagvormittag.
      schnell wo rauf? l'hospitalet bhf – ref besines 2:30; auf der anderen talseite siscar u vesine ähnlich (unbew.).
       
       

       
      neue pläne neues leben:
      fernwanderwege neben GR 7, 10, 11, 107 und HRP:
       
      tour de andorre, tagelang weit oben und wohl auch komplett von unbew hütte zu unbew hütte möglich: https://visitandorra.com/fr/nature/grp-d-andorre-la-volta-a-tot-un-pais/
       
      tour des montagnes d'ax (TMA, 175 km) geeignet für äusserste randsaisonzeiten.
       
      topo-guide „Par-dela les frontieres d'Ariege-Pyrenees vers l'Andorre et la Catalogne – Les chemins des hommes libres (8 rundwege je 3 – 14 tage, die man kombinieren kann)
       
      chemin de la liberte (4-5tägige runde): https://www.chemindelaliberte.fr/le-chemin-de-la-liberte
       
      ps: frau w., der vor 2 jahren ein imo zuflog, der bisher nur für tages- oder we-touren verwendung fand, hat geäussert, für die nächste tour zugunsten des imo auf ihren doch sehr alten 200er fleece verzichten zu wollen...
       
    • Gast
      Von Gast
      mitte september 2014,
      von portillon hoch (noch ohne grödel/steigeisen):

      von oben siehts steiler aus als es ist:

      war gefroren (vormittags - k.a. von späterer tageszeit) und die spur war ungefähr so:

      man muss von der passhöhe 3,5m runterkraxeln ("II")
      wackelig war der rote bereich, mehr psyche als objektiv:
      am gourgs blanc könnte man am tag davor bremsen mit pickel üben (falls man einen einpackt, für den hrp eher nicht):

      ansonsten wars sehr heiss und es gab reichlich gewitter ab nachmittags.
      die passage mit dem gefrorenen firn litterole runter - mit steigeisen (frontalzacken braucht man nicht) und pickel 5 min - mit grödeln (und stöcken, die abwärts fast keinen halt bieten) zu zweit stück für stück  30 min., 2 zigaretten inkl.. wers kann - kann da auch ohne alles langbalancieren, würd ich nicht machen wollen (auch nicht mit spikes). fallen führt zu beschleunigung und aua.
      edit: der thread gehört eher in "tourvorbereitung". ich wollte mal wieder nett sein, hatte doch ein paar brauchbare fotos im kopf, die dort in den antworten zum video fehlten und antwortete hier: https://www.outdoorseiten.net/forum/showthread.php/99043-Steigeisen-Eispickel-für-die-Pyrenäen . unabhängig von dem dauerkonflikt "es geht auch leichter - nein - doch - nein du hast keine ahnung -doch ein bißchen und genug für die these - nein - doch" zweifelt im threat dort dann jemand mit mehr erfahrung und höherem level meine erinnerung "gefroren" an. nun ja, da bin ich mir aber sicher und die sichtbaren trittspuren, auch die "hellen" oben, waren nicht von den leuten vor uns (die haben zack die steigeisen angezogen, pickel in die hand genommen und sind in 5 min da gewesen, wo man sie aufm foto sieht) und auch nicht von dem tag. -eigentlich will ich aber mit dem thread nur sagen: es ist ein machbarer weg, auch wenns gefroren ist, kommt man da am ende problemlos lang und braucht keine grossen erfahrungen im "bergsteigen"  - wenn man was dabei hat (und ein klein bißchen weiss wie). und es ist ein sehr schönes stück weg in einer sehr schönen gegend.
    • Von heilaender
      Hallo werte UL-Gemeinde!
       
      Ich mache nun mal Nägel mir Köpfen und kündige hiermit an die HRP-Traverse in diesem August/September anzugehen. Nachdem der Laufbursche mich Anfang dieses Frühlings darauf aufmerksam gemacht hatte, und ich mich da ein wenig eingelesen hab, scheint das genau die Route zu sein, die ich gesucht habe. Und da die Züge nach Hendayé gebucht sind, gibt es kein zurück mehr!
       
      Hier die schnöden Daten:
       
      Traverse der Pyrenäen (grob) entlang des Hauptkamms vom Atlantik bis zum Mittelmeer Besteht nur als Routenvorschlag (nicht markiert, teilweise weglos) in versch. Büchern (ich folge der Route von Ton Joosten in der 2009er Auflage) Ca. 800km Dauer um die 45 Tage Höchster Punkt: 2984m Und hier findet ihr meine Packliste: KLICK
      Alle Items, die keinen Stern haben, sind noch nicht fertig, müssen noch gekauft, oder noch gewogen werden. Deswegen wird sich das Gewicht wohl noch ändern, aber im Groben ist das die Liste! (Achso, und wundert euch nicht. Das Tool zählt Consumables ins BW mit ein, deswegen hab ich die hier auf 0g gesetzt. Geht ja überhaupt nicht! )
       
      Viel Spaß beim Durchstöbern!
       
      Besten Gruß, Marius
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