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Klar, könnte ich einen Blick riskieren. Obwohl ich nicht viel Hoffnung hätte, wenn ich die beiden oben genannten Schäden entdecken würde. OT: Außerdem haben wir seit unserem Umzug die Badewanne gegen eine zweite Dusche getauscht. Bei der Delamination am Rand war es bei mir eine Exped Matte, die die Garantie nicht abdeckte und beim Ventil war es eine Multimat bei der meine Reparatur leider nicht lange gehalten hat. Ich würde erstmal den Händler anrufen. Wenn Du es selber nochmal versuchen möchtest, kannst Du die aufgeblasene Matte ein, zweimal knicken. Das bringt zusätzlich mehr Druck auf das Limininat. (Auf die Gefahr hin, dass Dir das gute Stück delaminiert). VG. -wilbo-

Moin! Bei zwei Luft-Matten habe ich ebenfalls lange gesucht, bis ich die undichten Stellen gefunden habe. Dazu musste die Matte wirklich stramm aufgeblasen werden! Schau mal genau an den Rand, wo die Matte zusammen laminiert wurde. Einmal hatte ich rundum winzige Undichtigkeiten, die kaum aufgefallen sind, aber in Summe den Luftverlust erklärten. Das andere „Loch“ war am Rand vom Ventil. Auch hier nicht punktuell, sondern an den Kontaktflächen, wo das Ventil und die Matte zusammen geklebt wird. Ebenfalls minimaler Luftverlust, wo die Bläschen kaum sichtbar waren. Wenn die Matte von Therm-a-rest ist, hast Du lebenslange Garantie. Daher würde ich das Teil einfach beim Händler meines Vertrauens einschicken lassen. VG. -wilbo-

Ist für die schnelle Versorgung von Schusswunden konzipiert! Einen ähnlichen Effekt erreicht man mit einem zweiten Verbandspäckchen als Druckauflage. Man kann aber auch irgendwas anderes dafür nehmen. Die Bandage ist natürlich stabiler als eine Mullbinde, die man schon ziemlich stramm binden muss. Grundsätzlich finde ich ein Verbandspäckchen vielseitiger. OT: (Aus einem großen, kann man immer ein kleines machen). Würde nur die Binde aus dem Israeli Päckchen, eigentlich auch wie ein elastischer Stützverband funktionieren? VG. -wilbo-

Moin! OT: Ich habe mir einmal vor einer Fjälltour die Zeit genommen, den Bau einer Schneehöhle zu testen. Das Graben eines simplen Tunnels hat überraschend lang gedauert. Mit Pausen habe ich bestimmt 6 Stunden gebraucht, und am Ende war ich klitschnass! Wollte ich heute so ein Projekt angehen, würde ich vernünftig atmungsaktive Regenkleidung dabei haben. Damals hatte ich Gore-Tex, was nur leidlich funktionierte. Beim Arbeiten sollte man leicht die unteren Schichten ablegen können, um nicht ins Schwitzen zu kommen. (Die größte Herausforderung) Wasserdichte Faust-Überhandschuhe mit gripp erleichtern die Arbeit. Meine schicken Ski-Fingerhandschuhe waren nach einer Stunde, durch und durch nass und damit nutzlos. Wichtig ist weiterhin eine vernünftige Schaufel mit „Biss“ und stabilen T-Griff. Als Bivi würde ich einen rechteckigen, imprägnierten Biwaksack nehmen. Je geräumiger, umso besser. Wenn Isomatte und Schlafsack gemeinsam reinpassen, verrutscht weniger und man kann seinen Kram zusammen halten. Bei den wasserdichten Säcken wäre mir eine sehr gute Atmungsaktivität wichtig. Der Kloke ist mit seinen Werten schon weit oben mit dabei, wird aber wahrscheinlich mit Isomatte zu eng. Ich hatte mal den Hunka, der aber leider zu viel Kondenswasser beschert hat. OT: Für Notsituationen würde ich heute in jedem Fall ein anderes shelter wählen. https://www.winterfjell.de/fjellsicherheit-mit-dem-windsack/ (Am komfortabelsten ist und bleibt aber das Iglu!) VG. -wilbo-

OT: Nee, leider nicht. Ich habe den Vorläufer vom Divide https://seekoutside.com/divide-ultralight-backpack/ Der geht auch eher in Richtung UH, ist aber bei schweren Lasten genau richtig. (Ich schleppe gerne mal 20 kg Fotoausrüstung rum). VG. -wilbo-

Ich vertraue eher einem Rucksackhersteller, @LAUFBURSCHE der am Boden seiner Ruckis Drainagelöcher einbaut als denen, die einen Rucksack als wasserdicht anpreisen. Bisher waren bei mir nur verschweißte Packsäcke wirklich wasserdicht. Die beste Lastübertragung habe ich übrigens bei einem Rucki von SeekOutside. https://seekoutside.com/lightweight-backpacks/ Leider hilft Dir das zum Testen in D nicht viel weiter ... VG. -wilbo-

Hier gibt es die neuen R-Wert-Daten: https://sectionhiker.com/sectionhiker-gear-guide/sleeping-pad-r-values/ Ich würde obendrauf noch eine Torso-Matte legen, z.B. eine Nordisk Ven oder was ähnlich leichtes. Beim Addieren der R-Werte solltest Du so in etwa bei 4 landen. Wenn Dein Schlafsack für den Temperaturbereich grenzwertig sein sollte, dann lieber einen Wert von 5 anpeilen. VG. -wilbo-

Ich hatte mal überlegt, ob nicht sinnvoll wäre, sowas wie »Längskammern« aus Apex zu nähen. Wenn man schmale Streifen der Länge nach, aneinander nähen würde, gibt das wahrscheinlich mehr Loft. So in etwa ... VG. -wilbo-

Das ist reines Methanol. Es wird eigentlich zum „Entwässern“ von Benzintanks verwendet. https://www.youtube.com/watch?v=cC4hlcZz5DM VG. -wilbo-

Gibt es schon verdünnt mit 96,6% Alkoholgehalt oder pur bzw. zum selber verdünnen mit 100 %.

OT: Welche Rechnung nimmst Du als Grundlage für die Isolationsfähigkeit der Daune? Ich frage, weil ich gerne den Ursprung dieser Formel ermitteln würde: 17,5 Grad - (cm Loft x 3,5 : 2) = Komforttemperatur Männer VG. -wilbo-

War Dir in beiden Schlafsäcken denn gleich warm oder bist Du Nachts, bei der minimal Temperatur (meist gegen 4 Uhr) in beiden vor Kälte aufgewacht? Die Lofthöhen sind im Verhältnis zur Daunenmenge und Qualität sind bei Schlafsäcken ja nicht nur abhängig vom Schnitt, sondern auch von Witterungsbedingungen. Mein Versalite hat unter Laborbedingungen einen Loft von 17 cm. Nach einer Nacht um null Grad, bei 90 % Luftfeuchte, sind es dann nur noch 12 cm gewesen. https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/2049-pimp-my-comforter-cumulus-l500-l430-m400-m350/?do=findComment&comment=145315 VG. -wilbo-

Korrigiere den Abstand von der Brenner Oberkante bis zum Topfboden. Wenn ich mich recht erinnere, war das Optimum 28 mm. VG. -wilbo-

Moin! Wenn bei der Gewichtsvorgabe und Deiner Körpergröße die mid´s rausfallen, bleibt nicht mehr viel übrig. Dehnt man die 1 Kg-Grenze etwas nach oben, könnte das Saor vielleicht was sein. https://www.trekkertent.com/home/home/35-saor.html Oder die leichteren Einheiten von Terra Nova. https://www.terra-nova.co.uk/products/laser-compact-1/ https://www.terra-nova.co.uk/products/starlite-1-person-tunnel-tent/ Aber die hast Du ja schon auf dem Schirm. VG. -wilbo-

Meine neue analoge Errungenschaft. Das kleine mechanische Wunder wiegt (für mich), ausreichend exakt von 10 bis 2.000 g. Es ist schon verblüffend, wie handwerklich aufwendig damals produziert wurde. Sowas wäre heute, wenn überhaupt, nur mit einem sehr hohen Kostenaufwand möglich. Zum Vergleich, die Goldwaage. VG. -wilbo-

Moin! Die F-180 sieht gut aus und ist für eine Silky sogar noch bezahlbar. Ich habe einige Zeit mit einem improvisierten Griff am Ersatzsägeblatt gearbeitet. Nach 5 Minuten ist das keine Freude mehr. https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/1651-leichte-säge/?do=findComment&comment=167580 Nun habe ich mir einen Griff aus leichtem Holz geschnitzt und angeschraubt. Das Ganze wiegt jetzt mit HDPE Futteral ca.55 g mehr. VG. -wilbo-

Ignorant! Hast Du einen link für uns? Das feine Sägeblatt geht besser durch Totholz. Bei dem Mittleren und Groben ist der Zug sehr ruckelig. Da es um Feuerholz geht, würde ich immer zu der feineren Zahnung tentieren. VG. -wilbo-

OT: Na ja, Zpacks ist nicht Hilleberg. Der Chef hat ein extrem ökonomisches System für sein Unternehmen gefunden. Stetig wechselnde Arbeitskräfte aus der Job-Szene, gute Haushaltsnähmaschinen und Arbeitsplätze an Klapptischen. Ich denke, dass Sie schon eine Qualitätskontrolle haben, wie die aussieht weiß ich allerdings nicht. VG. -wilbo-

Moin! Ich bin mal gespannt, wie die reagieren. Eigentlich ist das ja ein Reklamationsgrund, da sollten Sie froh über jeden Service sein. Wenn alle Stricke reißen, kann ich Dir einen patch zuschnibbeln oder Dir ein kleines Stück DCF zukommen lassen. Ein patch so zuzuschneiden, dass die Kraft nur in eine Richtung aufgenommen wird, sollte kein Problem sein. Die Idee mit dem Aufnähen eines kleinen Stückchens Ripsband, (am gedoppelten Nahtbereich) ist auch nicht schlecht. Handschuhhaken bekommst Du bei Extex. Beim Thal-Versand sind sie leider gerade ausverkauft. https://www.extremtextil.de/handschuhhaken-glove-hook.html VG. -wilbo-

Mit Hammer und Nagel gebe ich den Punkt vor und mit unserer Billo-Standbohrmaschine geht’s dann in einem Zug durch wie in Butter. Viele Löcher für meinen Mega-fire-pit! VG. -wilbo-

Locher 10mm Aktueller Stand ist, dass ich mit einem Stufenbohrer besser klarkomme. https://www.amazon.de/gp/product/B005APX1PQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Der Preis ist saftig, dafür wird er nicht gleich nach 10 Löchern stumpf. Statt den runden Verbindungslaschen funktioniert wahrscheinlich eine gerade, sich verjüngende Form genauso gut. https://de.aliexpress.com/item/4000726967481.html (Bild drei. Muss ich allerdings selber mal testen). Man könnte sich für die private Verwendung auch von dem x-boil anregen lassen. https://www.x-boil.de/x-boil.html Den Kanten nehme ich mit einem Dremel die Schärfe. Ein Schleifstein oder feineres Schmirgelpapier funktionieren auch. VG. -wilbo-

Sobald man einen Topf draufstellt, brennen die woodgas stoves leider nicht mehr so schön rauchfrei. Auch dieses ewige kleine-Stöckchen-nachwerfen muss man mögen. Wenn es Dir nur um den Bodenschutz geht, kannst Du auch gut bei Deiner Folie bleiben. Ich habe mir vor Jahren so einen Falt-Bodenschutz mit Carbonfilz-Matte gebaut. https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/3269-bodenschutz-unter-hobo/?do=findComment&comment=73784 Am Ende hatte ich, wenn überhaupt, nur das Blech zum Unterlegen verwendet. OT: btw. Mein pico sieht inzwischen so aus: Und zu 100 % in D verwendet. Möchtest Du Gewicht sparen, dann baue Dir Dein "Hobo" mit den Idealmaßen lieber selber. https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/9653-hobo-windschutz-fire-pit/ Und zum Pflegen des Untergrundes wiegt eine kleine Schaufel mit 15 g auch nicht besonders viel ... VG. & gute Nacht -wilbo-

Das funktioniert, solange das Holz knochentrocken ist. ;-) Wenn das Bodenblech nicht genügend Abstand zum Untergrund hat, wird die Vegetation da drunter geschädigt. Vielleicht sieht man das nicht sofort, aber nach einem Tag macht sich die Austrocknung der Grasnarbe bemerkbar. (Hier bei einer kleinen Feuerschale) Ich kann dann lieber die Grasnarbe entfernen und nachher wieder einsetzen. Beim Waldboden kratze ich ja auch die Fläche bis auf die Erde frei. OT: Was ist denn Deine Kritik an dem Pico-239? Bis ich meine fir-pits selber gebaut habe, war dieser Hobo meine erste Wahl. VG. -wilbo-

N´Abend, das ist ein schön leichter, aber leider komplett überteuerter Holzvergaser. Vielleicht findest Du mehr unter una woodgas stove. Ich habe verschiedene Größen von Holzvergasern mit trockenem und feuchtem Holz getestet. Da die Brennkammern allesamt sehr klein sind, ist für meine Begriffe kein rauchfreier mit (feuchtem) Holz aus dem Wald möglich. https://www.outdoorseiten.net/vb5/forum/rund-um-die-ausrüstung/test-und-erfahrungsberichte/outdoorküche-töpfe-kocher-nahrungsmittel-…-ab/92994-lixada-woodgas-stoves Der beste käuflich zu erwerbende Hobo ist der Pico-239. https://www.walkonthewildside.de/hobos-spiritusbrenner/3288-picogrill-239-hobo-kocher.html Wie ist Dein Plan mit dem Holzkocher, soll der hauptsächlich im Winter eingesetzt werden? VG. -wilbo-

Von Ali. Leider existiert der Laden wohl nicht mehr. Ich habe aber gerade geschaut, wo es vergleichbares gibt. https://de.aliexpress.com/item/1005004532711826.html Vor 5 Jahren habe ich gut 60,- € für den Heißschneider gezahlt. Sei dem arbeitet er einwandfrei ohne Probleme. VG. -wilbo-