wilbo

Da kommt es auf die zusätzliche Iso-Kleidung und Deinen Wärmebedarf an. Für mich reicht der Liteway Sleeper 167 bis +13 Grad (Komforttemperatur für Frauen). Herren mit einem sportlichen Metabolismus werden den quilt vielleicht bis +7 nutzen können. VG. -wilbo-

Wie lange braucht der Filter, um durchzutrocknen?

... und die Messingösen reißen nicht aus?

Moin! Ja, aber ich könnte Dir auch einfach nur eine Stangentasche anfertigen, die Du dann an das Tarp Deiner Wahl nähst. Das habe ich bei verschiedenen Tarps aus Serienproduktion schon gemacht. VG. -wilbo-

Moin Daniel! Möchtest Du eins kaufen oder selber nähen? Hängematten-Tarps, die man „verschließen“ kann, gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen. z.B. https://haengemattenshop.com/eno-housefly-lichen.html Wenn Du ein möglichst vielseitiges Tarp haben möchtest, kann ich die Größe 3,5 x 2,5 m empfehlen. Das funktioniert sowohl als Rechteck-Tarp als auch als Halbpyramide. Mit einer zusätzlichen angenähten Stangentasche bekommt man sowas: Da passt auch ein Serenity Net Tent oder F3 inner rein. VG. -wilbo-

Sarekmaniac bei ODS verwendet den Svea mit Pumpe. Genaues zu ihren Umbauten kann leider nicht sagen. Ich selber habe noch einen steinalten Optimus Explorer 11 der sehr zuverlässig und sauber brennt. Wenn ich heute mit Benzin kochen wollte, würde ich mir wahrscheinlich einen Brenner von Soto holen. VG. -wilbo-

Ich habe für sowas eine alte, ausrangierte Nagelschere verwendet. Wenn die etwas kräftiger gebaut ist, gibt es mit dem dünnen Material kein Problem. VG. -wilbo-

Das ist ein schlagendes Argument!

Moin! Ich teste gerade den Grayl clone, von Bachgold. https://www.amazon.de/dp/B0BK6GNRLC?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Gewicht ca. 330 g, davon der Filter 87 g, (trocken). Man filtert spontan 500 ml vor Ort. Gut finde ich, dass bei relativ klarem Wasser in kurzer Zeit das Wasser gefiltert ist. Wie sich der Filter bei stärkeren Eintrübungen auf Dauer verhält, kann ich noch nicht abschätzen. Ich gehe aber davon aus, dass man deutliche Verschmutzungen vorfiltern sollte. Leider ist meines Wissens bei diesem Filter kein backflush möglich. (Ist das beim Gral anders?) Auch nicht wirklich gelungen ist, dass, nachdem die Filtereinheit heruntergedrückt wurde, ein nicht unerheblicher Rest ungefiltertes Wasser am Boden des Behälters verbleibt. Im Neuzustand sind alle Dichtungen in Ordnung und nichts tropft raus, aber hier sehe ich eine Möglichkeit der Verunreinigung. (Die es eigentlich bei fast jedem Filtersystem gibt) Da ich nicht direkt aus dem Filterbecher trinke, sondern filtere und umfülle, ist mir das nicht so wichtig. Ärgerlich ist hingegen, dass ich dafür den Flaschenkopf abschrauben muss, da man aus der Trinköffnung nicht vernünftig ausgießen kann. Der Filter selber ist zum Trocknen einfach ab- und anzuschrauben und kann so im Winter in einer Jackentasche transportiert werden. Aufgrund des recht großen Gitters am Boden des Filters ist das Restwasser gut auszuschütteln. Zum kompletten Durchtrocknen bei Zimmertemperatur braucht der Filter allerdings gut 14 Tage. Bisher wiegt die Möglichkeit recht einfach und schnell Wasser zu filtern für mich die Nachteile auf. VG. -wilbo-

Okay, lass uns bitte an Deinen Erfahrungen teilhaben! Der leichteste Benziner ist meines Wissens der Svea 123. Für Wintertouren kenne ich den auch mit zusätzlicher Pumpe. VG. -wilbo-

Wird das Ganze nicht zu heiß, oder möchtest Du das Set zum Schneeschmelzen verwenden? VG. -wilbo-

Moin! Nach meinen Erfahrungen funktionieren Stufenbohrer mit einer Standbohrmaschine ganz ordentlich. https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/70404-fragen-für-die-cone-bastelei/?do=findComment&comment=352911 Man darf nur nicht den billigsten nehmen, der nach 10 Löchern schon stumpf wird. Die Schraublochstanzen für Wasserhahnlöcher an Edelstahlspülen sind nur aufwendig zu verwenden. Loch für das Gewinde vorbohren, Stanze einschrauben, mit Maulschlüssel zusammen- und wieder auseinanderschrauben. Für ein sauberes Loch ist der Aufwand in Ordnung, aber 10 oder mehr Löcher wären mir zu Zeitaufwendig. Abgesehen davon, dass 32 mm schon ein riesiges Lüftungsloch abgibt. Um es selber zu testen, gibt es in einigen Baumärkten solche Locher zum Ausleihen. Ich habe ein wenig Titanblech verarbeitet, aber immer nur Reste, um die Kosten gering zu halten. Es gibt Grade 1–5, was die Härte des Materials, von weich bis sehr hart definiert. Ich habe mich immer bemüht meine Reste so um Grade 3 herum zu ergattern. Mit zunehmender Härte wird das Material schwer zu verarbeiten und spröder, was die Schärfe der Werkzeuge schnell verringert. Ich bin vom Bearbeiten der Titanbleche nun ganz abgekommen, da ein bestimmter Härtegrad nur selten zu bekommen und unverhältnismäßig teuer ist. Die Gewichtsdifferenz zu Edelstahl fällt in diesem Bereich so gering aus, dass für mich der finanzielle und handwerkliche Mehraufwand in einem ungünstigen Verhältnis steht. Möchte man seine Konstruktion leicht haben, sind 0,1 mm Bleche, je nach Konstruktion, komplett ausreichend. Bei größeren Zylindern, ab 25 cm Durchmesser würde ich eher 0,15 mm Materialstärke wählen. VG. -wilbo-

Ja, in jedem Fall. Für weite Kunstfasersäcke braucht es mMn einen gut trainierten Metabolismus. Das ist die beste Möglichkeit, sich schlau zu machen. Vorort kannst Du Dich reinlegen, die Weite testen und viele andere Dinge einfach durch Anschauung klären. https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/110582-unterstützung-für-schlafsack-auswahl-weibl-frostbeule-kalte-alpine-winterräume/?do=findComment&comment=410484 VG. -wilbo-

Echt, aber nur die Oberseite oder?

Ich sammle ja gerne Daten von Loft-Höhen. Magst Du für mich einmal messen, wie dick der G180 ist? Moin Annika! Eine Eigenschaft von Kunstfaserfüllungen ist, dass sie sich langsamer erwärmen als Daune. Ein gewichtsoptimierter Kunstfaser-Sack sollte also eher knapp geschnitten sein. Schau Dir mal die Schnitte von @derray an. https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/11689-derrays-schlafsack/#comment-179285 (Rainer näht auch gerne einen Wunsch-Schlafsack) Alle geräumigen Schlafsäcke erwärmen sich langsamer und kühlen partiell eher aus. * Das heißt, für eine vergleichbare Isolation braucht es immer mehr Material. Ich hatte von Cumulus für kurze Zeit den Intense. Leider war die Komforttemperatur für mich eher + 10 und nicht +4 Grad. Dazu muss ich sagen, dass ich Schlafsäcke anfangs immer mit einer Lage Wollunterwäsche teste, um herauszufinden, was der Sack kann. Wenn Du ähnlich verfroren bist, würde ich beim Progressiv eine Komforttemperatur von ungefähr + 7 Grad ansetzten. Diesen Wert könntest Du natürlich mit Iso-Kleidung weiter nach unten drücken. Aber extra Wärmekleidung zählt ja eigentlich auch zum Schlafsystem. Der vorletzte Kunstfaser-Sack bei mir war ein Lamina-0 von Mountain Hardwear, der eigentlich bis null Grad Fahrenheit warm halten sollte, aber nicht mal bis an Frostgrenze ausreichend isolieren konnte. Damals wusste ich noch nicht, dass der Hersteller bei seinen Schlafsäcken die Lofthöhe angibt, (auf der Herstellerseite unter Measurements zu finden), sodass man vor dem Kauf messen könnte, wie stark der Loft bei der Lagerung abgenommen hat. OT: Ein großer Nachteil bei Kunstfaserfüllungen ist die komprimierte Lagerung in den Packsäcken. Selbst wenn der Hersteller das Füllmaterial wenig oder sogar unkomprimiert einkauft und damit einen luftigen Schlafsack produziert, wird die Isolation meist über die lange Lagerzeit in zu kleinen Beuteln ruiniert. Man kann natürlich mit Glück auch einen frischen Kunstfaser-Schlafsack erwischen oder direkt beim Händler das Ausstellungs-Modell kaufen. In der Lamina-Serie gibt es auch womens-Modelle mit mehr Füllung. Wenn Du einen Händler für diese Schlafsäcke findest, sprich die vom Hersteller angegebenen Lofthöhen an und lass Dir die Vergleichswerte von den vorhandenen Säcken geben. Wahrscheinlich werden die Verkäufer recht überrascht sein. Das geht mir genauso. Ich schlafe gerne mal auf dem Bauch und auch auf der Seite. Das ist in der Nacht schon ein reges Drehen und Zappeln. Daher nutze ich Quilt's nur bis ca. +10 Grad und ab null, nehme ich in jedem Fall einen Schlafsack. Vielleicht wäre ein rechteckiger Deckenschlafsack eine gute Alternative. Hier „leider“ nur in Daune: https://cumulus.equipment/eu_de/daunenschlafsacke-rect-700.html (Vergleiche das Temperatur-Rating und Füllgewicht mit einem Mumienschnitt)* Es gibt auch Quilt’s, die man unten komplett zuzippen kann. Nur darf man sich von den ausgedachten Temperatur-Ratings nicht zu sehr beeindrucken lassen. Die Komforttemperaturen bei Quilt’s sind immer mit zusätzlicher Wärmekleidung gerechnet; (Verstehe das, wer will ... ) und passen natürlich eher für ruhige Rückenschläfer. Lass Dir von den Händlern den Loft messen und nehme den Dicksten, der für Dich noch »leicht« genug ist. VG. -wilbo-

Oh, das ist spannend. Kannst Du bitte mal ein Detail-Foto von der Kopföffnung machen und ein wenig dazu sagen, wie Du das genäht hast? VG. -wilbo-

Na, das wird doch! Im Vergleich könntet Ihr Euch noch einige Dinge im Detail anschauen. - Wie läuft der Reißverschluss, wenn ich im Schlafsack liege? - Wie gut dichtet innen die gefüllte Abdeckleiste den Reißverschluss ab? (Bei meinem Winterschlafsack zieht da die Kälte gut rein) - Wie dick ist der Wärmekragen gefüllt und dichtet der auch ohne Kapuze richtig ab? - Drehe ich mich im Schlafsack oder mit dem Schlafsack? (Wenn ich den Schlafsack mitdrehe, ist am Rücken genauso viel Füllung wie in der „Decke“) - Wie viel Loft haben die Säcke im Verhältnis zum Gewicht / Preis? - Wie gut isolieren die Schlafsäcke, schätzungsweise? Komfort-Temperatur "Frauen": 23,5 Grad - (Loft in cm x 3,5 : 2) Komfort-Temperatur "Männer": 17,5 Grad - (Loft in cm x 3,5 : 2) VG. -wilbo-

Moin! Das gilt leider auch für Silnylon. Ich habe schon einige mau beschichtete, minderwertige Nylonstoffe zerrissen. Ein mehrfach, beidseitig beschichtetes 6.6er-Nylon ist bedauerlicherweise nicht selbstverständlich. VG. -wilbo-

Wieso? Beidseitig Silikon-beschichtet, mit (richtigem) ripstop und ohne PU, kann das ein dehnungsarmes, reißfestes Material sein. mmn. VG. -wilbo-

N´Abend! Das Gewicht ist für ein 1p shelter schon ganz anständig. Als ich meine Reiß-Tests mit 40D und 20D Silpoly gemacht habe, war ich erschrocken, wie schnell das 20D Material nachgibt. Die PU-Beschichtung schwächt den Stoff scheinbar stärker als ich dachte. Wenn möglich würde ich mir zwei Stoffproben zukommen lassen, um selber einen Test machen zu können. Dann kann ich ganz sicher sein, ob das Zeug auch hält. Grundsätzlich würde ich bei Außenzelten immer einen 5c Reißverschluss einbauen. Ein upgrade auf 8c würde ich wählen, wenn ich das Zelt auch bei Schneefall verwenden möchte und die Gefahr von Vereisung besteht. Kommt also darauf an, was Du so vorhast ... VG. -wilbo-

Moin! Bei dieser, recht speziellen Anwendung würde ich immer zu mehr Daune raten. (Ich wiederhole mich) Gehe ich vom Temperaturbereich 0 bis -10 Grad Celsius aus, brauche ich einen effektiven Loft von 14 bis 19 cm. Das heißt, der Loft sollte sich auch nach drei Tagen, wenn ich den Schlafsack nicht knochentrocken einpacken konnte, im Laufe der Nacht entwickeln können und nicht einfallen. Wenn ich einen „zu warmen“ Schlafsack, mit viel Daune habe, kann ich die Komforttemperatur mit weniger Kleidung im Schlafsack regulieren. Habe ich zu wenig Loft im Schlafsack, muss ich mir die Wärmeleistung über Iso-Kleidung oder ähnliches holen. Ich würde, analog zum WM Antelope, von mindestens 700 g sehr guter Daune ausgehen. Bei guter Entendaune lande ich dann bei 850 bis 900 g Füllung. Mit dem Reactor Extreme habe, ich leider keine durchweg positiven Erfahrungen gemacht. Im ersten Teil der Nächte hat das Innlett gut erstaunlich gut funktioniert und brachte den erhofften Temperaturschub. Enttäuschenderweise hat die Wirkung nicht bis über die gesamte Nacht angehalten. Zwischen 3 und 5 Uhr wurde es mir wieder deutlich kälter, sodass die Nachtruhe vorbei war. Für diesen mageren Effekt sind mir die Inletts einfach zu schwer und ich investiere das Gewicht lieber in Daune. Aktuell experimentiere ich mit diesen (begrenzt) atmungsaktiven Reflexfolien. https://de.aliexpress.com/item/1005004832933916.html Im Gegensatz zu den Rettungssäcken aus Mylar, ist dieses Material leicht luftdurchlässig. Inwieweit das nicht trotzdem zu erhöhtem Kondenswasser an der Innenseite führt, kann ich noch nicht sagen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass ein solcher Bivy für zwei Personen ein gewisses Mikroklima erzeugt, dass es einen halbwegs angenehm durch die Nacht bringt. Aber im vielleicht ist das auch rausgeschmissenes Geld und vergeblich investiertes Gewicht. (siehe oben) VG. -wilbo-

Mein Versalite reicht mir bis knapp über null. Der Schnitt ist eher weit, was bei der Verwendung von zusätzlicher Daunenkleidung durchaus vorteilhaft ist. Ohne extra Kleidung wird der Sack nicht so schnell warm wie einer mit schmalem Schnitt. Der Wärmekragen ist schön dick und anständig gefüllt, sodass ich die Kapuze nicht immer gleich zuziehen muss. Den Hype um die gute Verarbeitung kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich finde die Qualität von WM auch ganz anständig, aber am Ende sollte die Daunenmenge zur Komforttemperatur passen und nicht gerade von ganz schlechter Qualität sein. Und das können schon einige Hersteller leisten. Allerdings habe ich bei Serienprodukten von allen Herstellern den Eindruck, dass die Kammern grenzwertig gefüllt sind. In der Regel würde ich immer zu etwas mehr Daune oder gar zu overfill neigen. Beim Versalite sind von 17 cm Loft, nach einer Nacht mit hoher Luftfeuchte in Zelt, nur noch 12 cm übrig geblieben. Also, alle kochen nur mit Wasser! VG. -wilbo-

Moin! Ich nehme an, dass Du beim Angeln einiges an Kram dabei hast. Damit wäre meine erste Empfehlung, das Lanshan-1 wahrscheinlich zu klein. Die Dimensionen sind hier so ausgelegt, dass man den Großteil seiner Sachen ausgepackt im Innenzelt hat. Damit bleibt für die Apsis nur noch wenig Ausrüstung zum Abstellen übrig. Dementsprechend klein fällt das Vorzelt aus. Dies hier ist mit extra mesh Innenzelt. Aber es kann auch alternativ ein solid inner gewählt werden. Mit solid inner wird es deutlich wärmer im Zelt, aber man kann nicht so schön im Liegen rausschauen wie beim mesh inner. Durch den hochgezogenen Saum am Vorzelt und dem Toplüfter hält sich das Kondenswasser in Grenzen. Wenn man sich viel im Zelt bewegt, streift man manchmal schon etwas mit der Kopf ab, aber alles nicht der Rede wert. Mein zweiter Gedanke ging in Richtung Liteway shelter. Die kleine Manufaktur aus der Ukraine baut feine, leichte Zelte. Für etwas mehr Platz würde ich Dir zum Pyra-Omm-Plus raten. Leider sprengt es Dein Budget, da das inner extra dazu gekauft werden muss. https://www.walkonthewildside.de/tarps/7367-liteway-pyraomm-plus-half-mesh-shelter.html https://www.walkonthewildside.de/tarps/7364-liteway-pyraomm-plus-tarp.html Alternativ dazu gäbe es noch das Pyra Omm Solo Tarp beim "shop dessen Name nicht genannt werden darf". (Link ist verboten, bei Interesse Nachfragen via PN) Zusammen mit dem Inner aus dem Angebot wäre es noch in Deinem finanziellen Rahmen, aber auch sehr viel niedriger als das "Plus". Hier kannst nur Du die Prioritäten setzen und entscheiden, was Dir wichtiger ist. VG. -wilbo-

Den Schnitt mit den Maßen habe ich leider nicht gefunden. (Da wo er liegen sollte, ist er nicht). Die entscheidende Konstruktion ist das "Nackenband". So ist der Kopfdurchschlupf bei Anziehen groß genug und beim Tragen kann genau an der richtigen Stelle die Passform optimiert werden. Dadurch brauche ich keine Kapuzen-Kordel und kann trotzdem mit Kapuze zur Seite schauen. VG. -wilbo-

Ich habe mir von verschiedenen passenden Kapuzen die Schnitte abgenommen und verglichen. Daraus dann einen Schnitt vermittelt und nacheinander verschiedene Prototypen genäht und immer wieder optimiert. Ich kann morgen den Schnitt und die Kapuze mal fotografieren. VG. -wilbo-