khyal

Ein wichtiges Thema, kann man nicht haeufig genug erwaehnen... Wobei der Baumschutz bei laufenden Schnueren (z.B. schwere Foodsaecke) noch wichtiger wird, als bei aehnlich schwer belasteten statischen Schnueren, ist z.B. bei der Haengematte auch ein Unterschied, wie und wo sie am Baum befestigt wird und natuerlich auch was es fuer ein Baum es ist. Mal ganz grob geschildert, geht es darum, die Kambium-Schicht, die existenziell fuer den Baum ist und direkt unter der Borke/Rinde liegt, nicht zu schaedigen, da muss man natuerlich bei Laubbaeumen, die eine duenne Rinde haben, noch viel mehr aufpassen als bei den meisten Nadelbaeumen... Man muss da jetzt nicht unbedingt so dicke Mattenstuecke, wie man sie bei Slacklines, Flaschen / Greifzuegen usw verwendet, mitschleppen, eine auch easy zu benutzende Loesung (da bin ich ja immer fuer ), die man auch in vielen Outoorlaeden "um die Ecke bekommt", ist genuegend lange, nicht zu schmale Bandschlingen zu benutzen, Bandschlinge um den Baum, durch sich selber schlaufen (dabei am Stamm darauf achten, dass die beiden Bandschlingengurte nebeneinander liegen) und Haengemattenschnuere dann durch das freihaengende Ende der Bandschlinge schleifen. Wenn man dann noch Fixpunkte am Baum auswaehlt, wo man nicht so leicht das Kambium schaedigt z.B. in Astgabel mit Richtung schraeg runter haengen, hat man schon viel gemacht. btw wenn man dann noch die Schnur nicht direkt in die Bandschlinge faedelt, sondern 2 vernuenftige UL-Karabiner z.B. DMM XSRE 8g verwendet, wird das Nachspannen deutlich einfacher und man hat gleich die Abtropffunktion fuer Regen.

@J_PIch versteh nicht ganz, was jetzt daran neu sein soll, das macht doch wahrscheinlich jeder mit Firstzelten / Tarps von Zeit zu Zeit so... Das Duplex hat z.B. oben an jedem Firstende 2 Metallringe, die man prima dafuer verwenden kann (und es gibt das Flex-Upgrade fuer selbsttragenden Aufbau, wobei dann auch der Eingang ausser bei sehr viel Wind stabfrei ist, dafuer sid die Metallringe eigentlich gedacht). Fast alle Firstzelte haben ja Firstspannschnuere und da kann man eigentlich auch immer Leinen befestigen, nutze ich auch haeufiger, wenn ich wegen Kakerlakenplage ein Firstzelt in Gebaeuden, wie z.B. Einraum-Refugios aufbauen will... Aber es kommt natuerlich auch drauf an, wieviel Energie / Zeit man auf den Zeltaufbau verwenden will, ich bin ja nun auch schon sehr viel mit dem Duplex unterwegs gewesen und aufgrund der grossen Oeffnungen am IZ hat mich bei rein / rausklettern nie der Stab gestoert und ich bin 190cm und eher ein "graues" Reh Mit 2 Staeben bzw Trekkingstoecken habe ich das Duplex und aehnliche Zelte im Wald in 1 min stehen, wenn ich anfange Schnuere u Baeume zu legen usw dauert es laenger, also baue ich normalerweise auch im Wald mit Staeben auf...da ich es gerne easy habe ud dann lieber die Zeit auf lecker Kochen verwende.... Und noch schnell zu Deinem Haven, nein das ist kein Tarptent, ein Tarptent sind Zelte, bei denen die Bodenwanne am "Aussenzelt" festgenaeht ist, dass man ein Einwandzelt hat, das Haven ist entweder alleine ein Tarp in Zeltform oder mit Inner sozusagen ein "stinknormales" Doppeldach-Zelt, wobe ich auch finde, dass das Ding innerhalb seiner Einsatzgrenzen ein seht gutes Preis/Leisttungsverhaeltnis hat. Gerade beim Haven wundert mich jetzt auch sehr, dass Euch die Staebe stoeren, durch den asymetrischen Schnitt (First in Richtung Kopfende verschoben, was natuerlich Nachteile in der Windstabilitaet hat) stehen die Staebe ja nicht mitten im Eingang, sondern sind aus der Mitte raus verschoben...kann das evtl sein, dass Ihr es nicht mit der in der Anleitung angegebenen Stablaenge aufbaut, auf dem Foto ist es ja extrem niedrig aufgebaut...dann kommt man natuerlich nur noch genau da raus, wo der Stab steht...

Ich mache es noch ein bisschen anders, ich benutze sehr viel Gewuerzmischungen, entweder selber zuhause mit dem Moerser fertig gemacht, oder teilweise nehme ich auch hochwertige fertige Gewuerzmischungen von Oil & Vinegar (die haben z.B. ne super Bruscetta-Gewuerzmschung, muss man nur noch etwas Oliveoil unterruehren) bzw Herbaria und dann kommt beim Kochen noch gutes Olivenoil, haeufig auch etwas Kaese, dann natuerlich gedoerrte Fruechte & Gemuese an die Pasta und dann isses richtig lecker und kein Supermarkt-Tuetenfrass mit x Es und sonstigen "Leckereien" dran... Evtl auch dann dazu Haloumi oder Sojaschnitzel usw

Yes, Danke fuer die Erinnerung, irgendwie ist immer soviel z.B. hier im Forum das Thema mit den Karten, dass ich solche Sachen immer aufschieben muss. Muss mich echt dran setzen, wenn wir/ich das Thema mit den Karten durch haben. Schon mal vorab, ich war damit u.A. ca 2 Wochen 2.Novemberhaelfte in Friesland NL Fahrtenjollen-Segeln & Packrafting unterwegs. War eigentlich perfektes Zelt-Testwetter, nachts knapp ueber Null, tagsueber etliche Tage mit Wind bis richtig Sturmstaerke, aber am Anfang auch 2-3 Sonnentage mit wenig Wind um ca 30 km/h. Ich bin begeistert, das Teil ist ein richtig guter Sturmbunker, das Gewebe ist extrem stabil, im Vergleich ist HB Black Label wackeliger Kram , laesst sich durch das dicke DAC Gestaenge auch in Starkwind rel entspannt aufbauen, durch die Kickstands sehr variable Belueftung, ordentlich Platz, genuegend Kopffreiheit, dazu die ganzen Features vom Portal, durch die Farben des AZ schoen hell im Zelt... Das Teil ruecke ich nicht mehr raus Mehr dann, wenn ich endlich zur Review komme...

Noe sehr viel auch an den fuer die dafuer in den Naehereien arbeitenden Menschen imho extrem ueblen Produktionsbedingungen, fuer wen das Thema neu ist, empfehle ich z.B. dazu mal den Artikel in der Zeit "Wer Pech hat, muss hungrig naehen" zu lesen... Am anderen Ende mit rel fairen Produktionsbedingungen sind dann Firmen wie Patagonia oder Western Mountaineering...

und ich hatte jetzt Deinen Beitrag so gedeutet, dass er sich auf den Topf bezieht (sowas habe ich nicht, kann es also nicht selber wiegen), da sich ja eigentlich die von Dir genannten 400 g sich nicht auf einen Trangia HA beziehen konnten, da wiegt der 1,5 l 110g, wenn man dann nochmal ne Topfzange mit 30 g und nen Deckel mit vielleicht 50 g drauf rechnet, sind wir bei 190 g fuer 1,5 l...aber selbst wenn es nur gut 200 fuer den MSR Topf sind, ist er halt fast doppelt so schwer wie Titan-Toepfe aehnlichen Volumen von Evernew, Toaks usw, siehe meine Gewichte oben. Und klar kann man sowas in den Schnaeppchen-Thread zu setzen, aber dann gibt es genauso Bemerkungen drueber, wie wenn ich halt was ueber das Indus schreiben, was ca 1 kg schwerer als Portal ist (klar dafuer ist es sozusagen bombproof , absolut sturmstabil und haelt ewig) und bei dem Kochtopf kann ich noch nicht mal einen wirklich Mehrwert fuer die Praxis (ich meine jetzt nicht irgendwelches Marketing-Geschwaetz des Herstellers, was von vielen Haendler copy & pasted wird) entdecken...ich habe in den letzten Jahrzenten und etlichen Tausend Outdoor-Tagen so alles an Toepfen zwischen Guss, Edelstahl, Alu, beschichtetes Alu/Edelstahl, Titan benutzt und seit langer Zeit benutze ich, wenn es leicht sein soll, nur noch Titan und kann damit prima kochen.... OT: das Einzige, was ich mir zusaetzliche goenne, wenn es nicht auf´s Gewicht so ankommt, ist eine richtig grosse gute Pfanne, da ist halt fuer outdoors (sonst lieber Guss) die GSI Glacier richtig klasse, aussen Alu, innen Edelstahl und im Boden und unteren Wandteil ein Edelstahlnetz ueber einer Beschichtung, wodurch die unkaputtbar ist und ich da ohne Hemmungen mit Metallbesteck rein gehe...aber da wiegt schon die 20 cm fast 1/2 kg und die Groessere 25 cm 3/4 kg, nix fuer Wanderungen...

Also ich benutze unterwegs ueberhaupt keine gekauften Tuetenfrass, sondern koche seit vielen Jahren mit Zutaten in Titantoepfen und das ist ueberhaupt kein Problem. Auf laengeren Touren benutze ich dafuer den Evernew 1,3 l Topf, der wiegt mit Deckel 119g, auf kuerzeren Touren z.B. WW-Packraften nutze ich auch haeufiger den 1 l Evernew Pasta Pot, der 98g mit Deckel wiegt, wenn wir laenger zu 2 outdoors sind, nutzen wir den 2 l Snowpeak Cook & Save Topf (ohne Griffe) & Deckel 176g, alle Toepfe ohne Griffe, da ich ne leichte Topfzange nutze. Also alle 3 Toepfe zusammen mit Topfzange wuerden ca soviel wie einer von den Toepfen wiegen....achne lass mal Ob das nen UL-Anbieter oder nicht ist, ist ja Wurscht, wir sind hier halt im UL-Forum und auch, wenn es natuerlich nicht nur um das absolute Gewicht geht, z.B. wenn man besondere Anforderungen hat wie sturmstabiles Zelt, oder WW-Packraft, hat ja auch UL-Ausruestung etwas Mehrgewicht, ist hier natuerlich Gewicht schon die Messlatte bei rel gleichwertiger Ausruestung. Und gerade, wenn dann jemand hier einen 400g Kochtopf im Text auch noch als sehr leicht bezeichnet, entsteht halt Diskussionsbedarf

Kommt drauf an, weswegen Du moebelfrei leben willst... Wenn es wegen Platz ist, ist der empfohlenen Futon nicht schlecht, habe ich auch viele Jahre in WGs / Lebensgemeinschaft benutzt, dann Markenfuton und entweder einen Dicken oder 2 Duenne uebereinander. Allerdings solltest Du dann auch den Futon haeufig zusammenrollen (so grob 1* / Woche) und bei naechsten Auslegen die andere Seite nach oben legen, wenn Du ihn dann ohne Tatamis oder engen Lattenrost benutzt, damit er gut lueftet, Schweiss-Feuchtigkeit trocknet. Eine Matte fuer zuhause & unterwegs klappt nicht, unterwegs steht ja leichtes Gewicht im Vordergrund, dafuer hat man entweder Haltbarkeitseinbussen (Luftmatten) oder Komforteinbussen (Evazote-Kombis). Was ich sehr als Matte fuer zuhause empfehlen kann, ist die Trangoworld Confort-Mat Lite 190*65 cm 7,5 cm dick, hab davon 2 als zusaetzliche Gaestebetten, benutzen wir seit Jahren in unserem Suedzuhause in Italien und ich kenne auch Leute, die zuhause darauf seit Jahren schlafen. Wenn es um Platz geht, also tagsueber zusammengerollt werden soll, wuerde ich aber zu Futon greifen, die Rolle ist zwar deutlich dicker, aber das Zusammenrollen / Ausrollen geht deutlich fixer, als bei Luftmatten, Luft raus und wieder rein, nachpumpen. Und wenn es liegenbleiben soll, ist ein Futon mit engem Lattenrost bzw Tatamis drunter komfortabler und Du kannst die Groesse rel frei aussuchen, die Trangoworld kostet aber natuerlich nur einen Bruchteil, was ein guter Futon kostet und das Packmass zusammengerolt ist deutlich geringer.

Aus meiner Sicht ueberlappen sich die Informationen und bis jetzt ist das Defy Satellite mit den entsprechenden Preisen noch nicht auf dem deutschen Markt eingefuehrt und es sind noch einige Mutmassungen dabei. Ich wuerde ja eher vorschlagen, mit einem eigenen Thread zu warten, bis die Bedingungen klar sind, aber wenn Du moechtest, mach doch in Ausruestung einen Thread zum Defy Satellite, manche Infos sind ja eh von Dir und die Beitraege von Anderen kannst Du ja im TO-Beitrag via Zitat einkopieren. Im anderen Thread kopieren klicken, im neuen Beitag mit rechter Maustaste auf die ober linke Ecke klicken, copy auswahlen, in Deinem TO einfuegen z.B. mit strg * c

Am Anfang vielleicht lieber 20 m Das kommt dann, wenn man auf die 2m runter geht Haeufig kann man bei Outdoor-Naeharbeiten auch bestimmte Naehte mit einem scharfen kleinen Kuechenmesser schneller wieder auftrennen, um beim Auftrennen die letzten Fadenreste zu entfernen, ist eine Pinzette manchmal hilfreich. Kleine Fadenschere hilft beim Versaeubern. Am Anfang nicht verzetteln, alles was vom Naehen ablenkt, wie stundenlang an der Youtube-University rumhaengen, kompliziertes Projekt, bei dem man den Ueberblick ueber die ganzen Teile behalten muss, schadet. ich kann deswegen @Capere´s nur zustimmen bzw wuerde es eher noch auf einen hoeheren Faktor setzen. Platz schaffen, wenn man den Stoff neben/vor der Naehmaschine sauber legt, werden die Naehte optisch sauberer. Da einem nach etwas Fortschritten die Naehte bei den ersten Projekten echt krumm, fehlerhaft usw vorkommen, lieber nicht mit was Groesserem anfangen, was man laenger benutzen will, also lieber Packbeutel, Waschlappen usw statt Tarp. Am Anfang ruhig aufschreiben, bei welchen Stoffen man mit welchem Faden, Nadel, Fadenvorspannung man die saubersten Ergebnisse erzielt hat. Die ersten Naehversuche bei einer Bekannten machen, die viel Erfahrung hat, hat nicht nur den Vorteil, dass die, falls sie gut erklaeren kann, einem deutlich schneller was beibringen kann, als wenn man sich bei Buechern oder im Inet durchwurschtelt, das Mysterium der Fadenspannung loest sich dann schnell auf und man kann sicher sein, dass man an einer richtig eingestellten, gesaeuberten Naehmaschine, die keine Defekte hat und in der ne spitze Nadel sitzt, naeht, also alles was nicht klappt, liegt an mangelnden Skills, die man ja verbessern kann. Der groesste Vorteil ist, das man dann Ausprobieren kann, ob einem Naehen Spass macht, um dann, wenn man dabei bleibt, nicht in Versuchung zu kommen, suboptimales Werkzeug bzw Naehmaschine zu kaufen, weil man noch nicht weiss, ob es Spass macht und deswegen nicht soviel ausgeben will. Moderne Naehmaschinen im mittleren Preissegment (300-500 €) erleichern einem das Leben, kann ich nur empfehlen, die haben z.B. - Geschwindigkeits-Bereichseinsteller, erleichtert gerade am Anfang bei tricky Sachen die Stellen sehr langsam naehen zu koennen - Automatische Fadenunterspannung, hat man nix mehr mit den Fadenkapseln mit der Schraube zum Einstellen zu tun - neben manueller Einstellung (gerade fuer Vernaehen von Gurtbaendern) automatische Fadenoberspannung, damit braucht man sich dann bei > 90% der Naehte nicht mehr um Fadenspannung zu kuemmern bzw kann die Umstellung nicht vergessen - flach liegende Unterfadenspule, Einfaedelhilfe erleichtert den haeufigen Fadenwechsel, wie man ihn z.B. bei Rep-Arbeiten hat - bei flach liegender Unterfadenspule hat man ueblicherweise durchsichtigen Deckel drueber, dass man vorher sehen kann, wann einem der Unterfaden ausgeht - Durch Elektronik schnelle Einstellung der Parameter bei verschiedenen Sticharten - weniger Ausfaelle, weniger Wartung noetig btw vernuenftiger nicht zu grosser Freiarm ist wichtig, gerade bei Rep-Arbeiten und wenn man Beutel usw naeht OT: Solange wie die Qualitaet dann hinterher nicht wie bei dem alten Witz zum sozialen Wohnungsbau ist, wo der Meister den Lehrling in den Nachbarraum schickt, ihn die Tuer zumachen laesst und fluestert "kannst Du mich hoeren ?" "ja Meister laut und deutlich" "kannst Du mich sehen ?" "nein Meiser" "siehst Du das ist deutsche Wertarbeit"

Ich war in den letzten Jahrzenten schon mit einer 3-stelligen Anzahl an Leichtzelten auf Tour und haben so ziemlich alle Materialien durch, wenn man ein vernuenftig konstruiertes Si-Nylon-Zelt wie z.B. von Slingfin, Tarptent, HB (gut die haben keine guten UL-Zelte und koennen kaum liefern, aber im Heavy-Bereich...) usw hat, kann man den Nachteil von Si-Nylon, dass, wenn man ein trockenes Zelt unter Bedingungen aufbaut, bei denen es sehr nass wird, wie viel Kondens / Regen, mit etwas Erfahrung durch strammere Abspannung beim Aufbau ausgleichen, dass man nachts nicht nachspannen muss. Klar hat DCF als Material ein paar Vorteile, wie gute Reparierbarbeit auf Tour mit Patches, kein Dehnen bei Naesse usw, aber es hat eben auch Nachteile, wie dass es sich nicht dehnt d.h. schon kleine Fehler im Zuschnitt, den Naehten, in der Konstruktion koennen sich beim ersten Starkwind-Einsatz sehr schnell sehr negativ auswirken, deswegen wuerde ich DCF-Zelte nur von einem Hersteller kaufen, der damit richtig lang Erfahrung & eine grosse Anzahl des Zeltmodells ueber einen laengeren Zeitraum verkauft hat, dass es viel Userrueckmeldungen fuer Modell-Optimierungen gibt, das beschraenkt fuer mich die Auswahl auf HMG, Zpacks, MLD die benutzen DCF seit ca 20 Jahren und da MLD keine Modelle hat, die mir gefallen und ich mit Mids fuer Wandertouren echt durch bin...und von Zpacks schon mit den fuer mich interessanten Modellen auf Tour war btw sehr zufrieden, bleibt mir nur zu warten, bis Henry / Tarptent in ein paar Jahren mehr Erfahrung mit DCF hat und vor allem, die Zelte auch in .75er DCF anbietet (ich empfehle sehr, nur Modelle in .75er DCF zu kaufen, das wirkt sich sehr positiv auf die Lebensdauer aus), Henry hat ja bei den Si-Nylonzelten viele sehr geniale Zelte entwickelt, z.B. StratoSpire, Saddle, (Double)Rainbow, Cloudburst usw, da denke ich, mit etwas mehr / laengerer Erfahrung mit DCF (dann wird als logischer Schritt auch zwangslaeufig .75er DCF dazu kommen) werden da auch mal gute, ausentwickelte Zelte bei rumkommen, immerhin ist schon mal mit dem Dipole sozusagen das Saddle wieder auferstanden , schauen wir mal in ein paar Jahren....

Ist gut da eigene Erfahrungen zu machen, beim Packrafting in den kalten Monaten, bevor ich auf Neoprensocken umgestiegen bin (da im Selfbailer ja der untere Teil der Fuesse immer im Wasser ist und da sind Neoprensocken einfach waermer) bin ich haeufiger kurz mit meinen Sealskins komplett unter Wasser gewesen z.B. bei Treideln, Ein/Aussteigen usw, also durchaus mit kuerzerem Furten zu vergleichen und da ist bei mir nie Wasser in die Socke gekommen, bei mir sitzen allerdings die Sealskins auch rel eng am Unterschenkel. btw mit guten Gummistiefeln laufen, finde ich fuerchterlich, Gummistiefel sind ja beim Fahrtenjollen-Segeln in Schweinewetter durchaus ueblich, aber sobald an Land laengere Strecken, die ueber ein paar Hundert m rausgingen, zurueckzulegen waren, war das gar nichts, verglichen mit anderen Optionen, wie z.B. Sealskins oder Neoprensocken in Kanusandalen, sobald es was waermer wird, geht ja imho fuer nasse Umgebungen nix ueber nackte Fuesse in guten Kanusandalen. Aber jeder hat andere Fuesse, andere Vorlieben, da hilft nur selber Durchprobieren... Noe, ja, ja, ja Nein das StratoSpire 1 solid hat ein solid Inner, nicht partly-solid, es ist nur etwas Belueftungsmesh im oberen Bereich der Tueren und daneben eingenaeht, TT nutzte den Begriff partly-solid fuer IZ mit deutlich mehr Mesh-Anteil. Innen etwas waermer, ja schon alleine bei Windstille, da bei den Tueren (Luftaustausch mit der Apsis) ein deutlich kleinerer Mesh-Anteil ist. Ja 2 Eingaenge, 2 Apsiden machen einen Riesenunterschied, auch im Komfort, man hat immer eine Apside zum Kochen usw frei, waehrend die Andere mit nassem Zeug zugemuellt ist und die Si-Nylon-Varianten haben richtig grosse Apsiden, das ist klasse, wenn man mal Schlechtwetter abfeiern muss. Joo, auch wenn Zelte wie TT Scarp, Slingfin Portal, Crossbow, Indus, nochmal deutlich mehr Sturm(wind) abkoennen (in der Reihenfolge auch zunehmend)...kann das StratoSpire schon ordentlich Wind ab, wenn man alle Abspannmoeglichkeiten nutzt. Als kleiner Teaser ein Bild von einer Passhoehe auf der Sierra d. Cazorla, wo der GR247 eine kleine Passstrasse kreuzt, da windete es so, dass ein Paerchen, was eigentlich da ueber Nacht mit nem VW-Bus stehen wollte, ein Stueck runter gefahren sind, weil der Bus nur noch am Wackeln war.

Ich kann Dir nix zu Damengroessen bzw den Hosen bei Montbell sagen, aber dass es bei Montbell 2 Groessenvarianten gibt, japanisch und US, dazwischen liegen locker 2 Bekleidungsgroessen, die US sind groesser geschnitten und die kommen ueblicherweise nach Deutschland, aber es ist natuerlich nicht auszuschliessen, dass irgendein Kistenschieber auf verschlungenen Wegen importiert Die US-Groessen fallen sehr gross aus, normalerweise habe ich bei Jacken XXL, bei Manchen wie z.B. Montane ist mir XXL eher einen Tick eng, aber die Montbell Stormcruiser XL sitzt bei mir prima und eher etwas weiter als z.B. die Montane Minimus, erinnert von den Groessen her mehr an Segelbekleidung, die ja auch sehr haeufig gross ausfaellt.

Zelt mit 2 Apsiden, Eine fuer Gepaeck, in die Andere kannst Du nachts auch reinpinkeln, versickert ja und/oder fliesst weg...

Falls Du moechtest, dass User Deine Ausruestung diskutieren bzw Verbesserungsvorschlaege machen, mach doch dafuer einen eigenen Thread auf...

Da brauchst Du keine Angst zu haben, auf jede Frage gibt es mindestens 7 unterschiedliche Meinungen in den Antworten, von Zahnbuersten-Hohlbohrer bis 90 l Rucksack-Benutzer und Du suchst Dir die Antwort raus, die am Ehesten zu Deiner Meinung passt btw ich finde auch dass Doppelwand-Zelt oder Singlewall & Liner den Aufenhalt gerade in windigem Schlechtwetter deutlich angenehmer macht und mir ist ein Firstzelt was in einer min steht lieber als das laengere Rumfummeln bis ein Tarp regen/windfest steht, Kopfkissen klar, dadurch kann die Liegematte kuerzer sein, Campschuhe oder Flipflops o.A. ein "Muss" und der naechste User sieht es genau anders rum sind wir hier fast alle, bist also in bester Eigenbroedler-Gesellschaft btw coole Hunde-Rucksaecke und was die Geocaches betrifft, da wird es ja bei T5 allmaehlich schwierig mit ganz leichtem Rucksack, aber UL isses trotzdem, UL ist ja die leichteste Ausruestung, die den Anwendungszweck erfuellt

Weil es darauf ankommt, welche Funktionen / Leistung Du bei Deiner Kopflampe brauchst und da kann die NU25UL ja schon mehr als die alte NU25 Gerade bei lichtstaerkeren Lampen mit Kunststoff-Gehaeuse ist es meist normal, dass in den hohen Leuchtstufen die Lichtstaerke rel schnell runtergefahren wird, damit sie nicht ueberhitzt. Bei Lampen mit Metall-Gehaeuse kann man halt das Gehaeuse zur Kuehlung nutzen, aber die sind dann, wenn sie eine gute Lichtstaerke und vernuenftige Features wie gute UI, Standard-USB-Buchse usw haben, noch etwas schwerer. Dann sind wir halt z.B. bei meinen EDC Fenix HM50(V2), HM51, mit nochmal mehr Leistung, Metall & Kristallglas, wechsebarer 16340 Akku usw, aber eben auch mit dem komfortablen Stirnband & Akku gut 80 g, die HM50 selber mit Akku wiegt gut 50 g, wenn man dafuer was mit Schnueren als Kopfband stricken wuerde waere man vermutlich bei 60-65 g, das muss jeder selber wissen, ob ihm dass die hoehere stabile Lichtstaerke, Wechselakku, USB-Buchse usw wert ist. Ich finde trotzdem die NU25UL eine interessante Alternative fuer die, denen die Bindi nicht genuegend Power / Reichweite hat und denen Lampen wie die HM50/51 zu schwer sind, und die mehrstufige Akkustand-Anzeige sollten mal ruhig alle Kopflampen-Hersteller so uebernehmen.

Nein das D-Mass ist das Fadengewicht, woraus man etwas Rueckschluesse auf die Dicke des Gewebes schliessen kann, aber nicht zu sehr, gibt ja auch duennere Faeden, die dicker sind...und dann kommen natuerlich die Beschichtungen usw dazu, ist noch was komplizierter als bei Zelten usw Noe das ist nur die Dicke der Beschichtung... Ich beurteile das auch mehr aus der Praxis, Anpacken des Materials usw und natuerlich bei ganz vielen Packrafts aufgrund von laengeren Praxiserfahrungen... Ich habe ja die Meisten Anfibio oder MRS Packraft schon in den Fingern gehabt und schon > 10 besessen / benutzt. An den Angaben fuer das Material wuerde ich jetzt nicht zuviel ableiten, natuerlich ist normalerweise 420D oder noch hoeher, stabiler als ein 210D, aber es kommt auch sehr auf die Beschichtung, Verarbeitung (z.B. sind die Naehte nur geschweisst wie beim Nano, sind die Schlaeuche zusaetzlich genaeht wie z.B. beim Sigma, oder ist das Material auch noch geklebt wie z.B. beim Alligator SB) an. Wenn Du nur nach den D-Daten gehst, haben z.B. der Sigma und der Adventure beide 210D, aber wenn man das Material anpackt, merkt man dass es beim Adventure deutlich dicker ist, sich stabiler anfuehlt und das merkt man auch beim Paddeln der beiden Boote, ich bin mir auch nicht so sicher, ob sich nicht vielleicht die Jungs vertan haben beim Adventure und der wie viele andere MRS Packrafts 420er Schlaeuche hat. Vielleicht komme ich ja dieses Fruehjahr dazu, endlich mal ein bisschen was in Richtung Vergleichstest zu schreiben o.A. zum Fruehjahr / Sommertreffen am Rursee bringe ich natuerlich meine Mini-Armada mit... Achja da war noch die Frage mit Alpacka... Alpacka haelt sich ja etwas geschlossener, was das Material angeht, das Fadengewicht ist das gleiche, wenn man das duennere Material waehlt, wie beim Sigma und Adventure / Ponto, aber eben deutlich geringer als bei meinen beiden Alligator SB bzw meinem Alligator Pro, die 420er haben... In Anlehnung an den alten Spruch "you get, what you paid for" wuerde ich in Bezug auf gute Packrafts (Anfibio, MRS, Alpacka finde ich alle 3 gut in ihrem Einsatzbereich) sagen "you get the durability, you are willing to carry"... Die Haltbarkeit / Widerstandsfaehigkeit steht fuer mich schon in direktem Verhaeltnis zum Gewicht, meine 3 Alligatoren sind rel unkaputtbare Wildwassersaeue (mal abgesehen von Kleinkram, der nicht die Weiterbenutzung auf Tour ausgebremst hat), was gerade der erste Alligator Selfbailer schon an Felskontakt usw mitgemacht hat, da war viel schon mit einer ganz anderen Power, als wenn ich mit dem Sigma im spanischen Gebirge bei WW1-2 ueber den Felsgrund geschrappt bin, da traue ich dem Mule eine Ecke weniger als den Alligatoren, aber mehr als dem Sigma usw zu. Aber wenn wir nun auf´s Gewicht schauen, Alligator Pro XXL mit Spritzdecke, Paddelschuerze, Schenkelgurten knapp 4,7 kg, Alligator Selfbailer mit Schenkelgurten, Fusstuetze 4,7 kg (na kriegt jemand Schnappatmung ? ), den Mule hatte ich in der Variante 210D (eben die leichtere Variante) und mit abnehmbarer Spritzdecke/Rahmen fuer moeglich viel Flexibilitaet genommen, durchaus auf lange Hybridtouren abzielend, deswegen auch den Mule mit extrem hoher Zuladung (fuer nen grossen Einer) um auch fuer ein paar Wochen ohne Probs Lebensmittel auf WW-Fluessen mitnehmen zu koennen oder gut nen MTB drauf schnallen zu koennen, in der Variante wiegt er mit Spritzdecke/Rahmen usw 4,1 kg, ohne als offenes Boot ca 3,2 kg, also eine Ecke weniger als die Alligatoren. Klar gibt es leichtere Boote, ich war ja am Anfang auch super gluecklich mit dem Sigma, mit dem Nomad light, dem Ponto (den ich eine ziemliche eierlegende Wollmilchsau finde) usw (der Nano ist nicht meine Welt, fuer mich viel zu filigran, viel zu wenig Zuladung, aber so Einige auch ausser Dir haben ja Spass mit dem Teil), aber bei mir hat sich das halt in der Richtung (weiter)entwickelt, dass ich am Liebsten moeglichst kontrolliert Wildwasser paddele und da sind halt fuer mich Boote wie die Alligatoren (und engeschraenkt der Mule) klasse, weil die deutlich mehr als ich koennen, wenn also etwas noch nicht gut klappt, sind es nie die Boot/Paddelgrenzen, da muss ich mir ueberhaupt keine Kopf drum machen, sondern meine Skillgrenzen und ich bin ja lernfaehig... Achja was evtl natuerlich in Bezug auf Pannen auch ein Thema ist, wie Boote aufgebaut sind und Murphy´s law (was kaputt gehen kann, geht kaputt) ich wuerde wenn ich die Wahl haette, nie ISS nehmen bzw auch noch extra dafuer zahlen (aber beim Alligator Pro hatte ich ja nicht die Wahl und als ich meinen AlligatorSB geholt habe, gab es den aucgh nur mit ISS, das hat sich inzwischen geaendert, mein 2. hat kein ISS), aber es gibt auch viele gute Paddler die schwoeren drauf. Ich finde z.B., dass die Ventilloesung bei Anfibio / MRS besser als bei Alpacka ist,wenn irgendwas mit nem Ventil bei Anfibio/MRS ist, kann man es unterwegs in sek gegen einen Spare tauschen, das Alpacka ist fest eingebaut, wobei man fairerweise sagen muss, dass es noch stabiler wirkt. Ich finde auch die Alpacka sind tolle Boote und dass man bei vielen verschiedene Ausfuehrungen wie z.B. offen, Selfbailer, abnehmbare Spritzdecke, feste Spritzdecke, dann min 2 Material-Varianten, 3 Groessen waehlen kann, ist natuerlich nett, aber bis das Teil mit den Importabgaben bis in D ist...wenn ich z.B. den Gnarwal nehme (auf denn ich schon mal schiele...), kostet der je nach Ausfuehrung 1900-2350 € VK, fuer den selben Preis bekommt man ihn auch bei Seon & Michaela in A ohne das Transportrisiko und Zollstress, zum Vergleich der Alligator 1300, SB 1400, Pro 1600-1700... da gibt es dann sozusagen bis zum Alpacka-Preis noch locker nen Nano, Fly Paddel und Buoy Boy Weste umsonst dazu Aber trotzdem der Gnarwal den wuerde ich schon gerne...:-) Und damit wir wieder was mehr ontopic kommen, hier nochmal fix alle meine Packraft-Defekte der letzten Jahre zusammengefasst, wobei man echt beruecksichtigen sollte, dass bei mir die Boote heftigst belastet werden im WW in Kombination mit meinem Koerper/Ausruestungsgewicht...und ich ja nicht gerade nur 3 Wochen im jahr mit den Teilen unterwegs bin... Alligator SB - leichte Delamination Sitz Alligator SB - 2* Naht von den 2 Gurtbaender an Sitzlehne geloest, eben mit Ledernadel & Sternzwirn wieder angenaeht, das war wohl bei der Sitzlehne nicht so toll genaeht, habe die Gleiche im Pro, da war nie was --- Alligator SB - kleiner Riss durch uebersehenen Nagel, da kann das Boot ja nix fuer Alligator Pro - Ventil an Sitzlehne in Rohr ziemlich sicher durch Ueberdrehen geloest, kann das Boot nix fuer, eben mit Seamgrip +WP wieder eingeklebt Frueher mit den ganzen anderen Anfibio / MRS Packrafts war nie was, aber da war ich auch noch nicht so fuer das Boot sehr belastend im WW unterwegs... Du bist echt sozusagen die Hausroute Steeg - Rudi´s Camping - Weissenbach mit nem Nano gepaddelt ? Bei normalem Wasserstand ist der Teil von Steeg bis Rudi´s Camping ja sehr viel 2 immer wieder zwischendurch und der Stanzacher Felsschwall ein Stueck unterhalb von Rudi´s Camping je nach Wasserdruck 2+ - 3- (viele rauschen da in ne Falle, weil sie von der Stanzacher Bruecke schauen, da sieht alles rel harmlos nach 1-2 aus, aber der heftige Schwall kommt erst hinter der naechste Kurve, das kann man von der Bruecke nicht sehen) oder evtl nur was unterhalb vom Stanzacher Schwall, da wird es ja wesentlich ruhiger und es ist eher im Flachwasser mit den ganzen Verzweigungen die Nummer, dass du die richtigen Verzweigung erahnen must, wo du nicht auf Grund laeufst, das aendert sich ja staendig...? Solltest Du echt den Lech ab Steeg bis ueber den Stanzacher Schwall mit nem Nano gepaddelt sein (oder sollte ich lieber angesichts des Bootes ueberlebt schreiben ? ) dann hast Du meine Hochachtung und ich haette gerne nen Video davon

Du bist nicht doof und die geben das Gewicht mit 0,2 bzw 0,22 lbs an (schau mal weit oben), was natuerlich ohne Groessenangabe unglaublich viel Sinn macht....

Das sieht in der Tat etwas gross aus, die Groesse bei bestimmten Schuhen (da hat ja jeder Hersteller andere Toleranzen) hat nur bedingt etwas mit den Socken zu tun, vor allem, da man sich ja auch haeufig etwas Luft laesst, um auch Raum fuer angeschwollene Fuesse usw zu haben und bei Socken ja eher nach dem ausgemessenen Fusas geht. Aber ich wuerde sie evtl trotzdem in der Groesse behalten, da, wenn die Sealskin enger anliegen, das Anziehen etwas fummelig wird und was von Thrombose-Struempfen hat , kenne das aus eigener Erfahrung, da fuer mich mit UK13 die XL schon (fuer Sealskins) eine Passform ohne Wellen, Falten haben und da ist das Anziehen halt nicht wie bei TK1/2 mal eben evtl mit einer Hand ueberstreifen, sondern dauert schon etwaas laenger, bis sie richtig sitzen...

Aus der Giessoeffnung trinken, also den Kaffee in der French Press lassen, dass er ne voelliger Ueber-Extraktion kriegt ? Baeh ! Wenn man irgendwelcher gemahlenen Uralt-Kaffee der Monate vorher gemahlen wurde, nimmt, kann man auch gleich Instant trinken Ich glaube wir haben auch ne unterschiedliche Auffassung, was ein guter Kaffee ist Also kommt noch ne Muehle dazu, eine, fuer ein Keramik-Mahlwerk, gute leichte stabile Muehle, die sehr preiswert ist, ist eben die Firebox, die wiegt 200 g Naja und der groesste Gewichtsposten ist der Kaffee halt 60 g / l, wenn ich nur mal bei jemand von 1 l / Tag und ner Woche Tour ausgehe, sind das nochmal 420 g. Da haben wir also schon ohne die French Press > 600 g und die kommt noch dazu... Voellig bekloppte Gewichte kommen zusammen, wenn ich an manche Tour von mir denke, wo es ueber mehrere Wochen garantiert keinen vernuenftigen Bohnenkaffee als Re-Supply gegeben haette, nehmen wir mal 3 Wochen a 1,2 l / Tag, 382 g HW 1,5 kg Kaffee, das waere dann ca das Gewicht, was bei meiner letzten Tour in so einem Gebiet Zelt, Schlafsack, Matte & Kueche zusammen gewogen haben Das ist das, was ich meine, frischer Bohnenkaffee wird auf Tour nie annaehernd UL sein, da wuerde der Kaffeekrams auf ner Tour grob dasselbe wie der Schlafsack und mehr als ein DCF-Zelt wiegen, deswegen ist das halt nicht UL-tourtauglich, sondern eher nur fuer Sachen, wo es nicht so auf´s Gewicht ankommt, wie Paddeln, Segeln usw, oder natuerlich, wenn jemand gar nicht auf Tour geht, sondern nur nen Overnighter im Wald macht...und bei so etwas ist es wiederum Wurscht, ob die French Press etwas mehr wiegt...

Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Kaffeesiebe aus Titan und auch keine "Aehnlichen"... Der gesamte innere Teil wiegt bei der Snowpeak 80 g, wenn Du jetzt mal den Titandeckel, Knauf, Silikon-Dichtung, Kleinkram gewichtsmaessig abziehst, bleiben vielleicht 40 g uebrig, lass uns sagen, man koennte durch den Austausch 20 g sparen...die Snowpeak kostet normal 75, jetzt im Angebot knapp 60, wieviel Aufpreis waere es Dir denn wert, wenn Snowpeak die entsprechenden Teile also Stoessel mit Gewinde, das Blech unter dem Sieb mit Gewinde, das Sieb, Das Blech ueber dem Sieb fuer eine "Light-Serie" aus Titan fertigen wuerde, um ca 20 g zu sparen ? Mir nicht viel, denn wenn ich mal zusammenrechne : Snowpeak Kanne 180g Firebox Muehle 202g (wenn man nicht frisch mahlt, kann man imho auch gleich Instant nehmen) Nachmittags & Morgens insgesamt 1,2 l Kaffee fuer sagen wir 10 Tage, sind 12 l a 60 g Bohnen, sind 720g Also insgesamt 1102 g, da sind 20 g gespart gerade mal 2%, wenn ich Kaffee fuer 4 Tage auf einem Fluss rechne, sind es 670g, da sind dann 20g gespart 3% Bohnenkaffee ist halt kein leichtes Vergnuegen, deswegen wuerde ich das Zeug auch nicht beim Wandern mitnehmen, sondern nur dann, wenn es auf das Gewicht nicht so ankommt, z.B. beim Paddeln in nicht zu hohen WW-Stufen, Jollensegeln, stationaerem Einsatz bei Treffen, Camps usw unterwegs... btw Mount Hagen Instant Kaffee waeren vielleicht 60 oder 70g insgesamt fuer 10 Tage

done OT: Tu Dir keinen Zwang an

Mir waere an beiden zuviel Plastik, zuause nutze ich die Gronenburg French Press, unterwegs die Snowpeak French Press bei Beiden wird der Kaffee nach dem Pressvorgang natuerlich direkt umgeschuettet, damit es nicht zur Ueberextraktion kommt...wenn mir die Snowpeak & Handmuehle zuviel Gewicht ist, lasse ich es lieber mit dem frisch gemahlenen Kafffee, bevor ich da faule Kompromisse mache und nehme dann den Mount Hagen Papua Neuginea Instant... Aber das Schoene bei Kaffee und Essen unterwegs ist ja meist, muss niemand Anders schmecken, als dem, der es zubereitet

Ich habe ein bisschen das Gefuehl dass evtl diese rel Allgemeinsaetze de Fragesteller nicht unbedingt weiterhelfen, da er ja nach einer bestimmten Membran fragt und da zumindest in vielen Darstellungen im Inet nicht klar ist, ob sie aussen liegt... OT: Was das Durchpusten betrifft, nee so einfach ist es bei Weitem nicht, aber das wuerde hier zu weit fuehren... Wobei es natuerlich schoen waere, wenn der Fragensteller @Tobi22 mal schreiben wuerde, um welche Jacke es konkret geht und ob er auf der Herstellerseite inzwischen Infos gefunden hat, ob die Membran aussen liegt, dann wuerde wir alle wieder ein Stueckchen schlauer