wilbo

Moin! Mit einem Mastwurf. https://www.animatedknots.com/clove-hitch-knot-using-loops Der Ablauf wäre: Die Schnur an Tarp-Gurtband befestigen, den Mastwurf über die Stockspitze legen und abspannen, Fertich! OT: Neben dem festen Verbinden der Schnur mit dem Tarp könnte man auch die Schnur-Schlaufe durch das Gurtband fädeln und mit einem Stöckchen gegen herausrutschen sichern. (Aber das ist schon abgefahrenes bushcrafting ) VG. -wilbo-

Die gebogenen Kanten sind sogenannte catenary cuts. Der gebogene Saum zieht die Fläche stramm, sodass alles eine gleichmäßige Spannung hat. Ob man das jetzt braucht, kommt aufs Material und die Konstruktion des Tarps an. Wie viele Ecken ein Tarp hat, ist ebenfalls anwendungsbezogen. Folgendes Beispiel hat fünf Ecken und braucht als Halbpyramide aufgebaut, deshalb weniger Material als ein viereckiges Tarp mit ähnlicher Liegelänge. https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/8388-trapezo-mid-tarp/?do=findComment&comment=132778 Dafür ist es weniger vielseitig, wenn man andere Aufbauvarianten im Sinn hat. VG. -wilbo-

Statt der LineLoc’s habe ich seit einiger Zeit standardmäßig ein Stück Doppel-Schnur an die Ecken meiner Tarps geknotet. (jungle knots) Damit kann ich bei der Halbpyramide die beiden vorderen Ecken anheben, um den Kopf- und Fußraum etwas zu vergrößern. Jeweils 1 m Schnur doppelt gelegt und mit Abstand einfache halbe Schläge eingeknotet. Am Ende gibt es einen etwas dickeren Achter-Knoten, der es ermöglicht, die Schnur zusätzlich als Soft-Schäkel zu verwenden. VG. -wilbo-

Oh, ich dachte was ’ne coole Hundegrafik, ... bis ich das B von Obi entdeckte. VG. -wilbo-

Moin! Ich kenne nur das Chinook von einer Reparatur her. Hier meine Eindrücke und Gedanken dazu. Den Schnitt finde ich sinnvoll gelöst und das Material ganz anständig. Das, was ich in Händen hatte, war beidseitig Silikon-beschichtet und insofern schon mal langlebiger als viele Pu-beschichtete Materialien. Meine größte Sorge bei diesem Zelt war die Lastübertragung vom Außengestänge auf die Clips. Ich hatte einige Zeit ein Hilleberg Tarra, was ebenfalls mit Clips am Außengestänge aufgebaut wurde. Bis zum ersten seriösen Sturm habe ich mir über die Anzahl und dichte Reihung dieser Clips wenig Gedanken gemacht. Diese Aufhängung ist am Chinook vergleichsweise sporadisch gelöst worden. Es gibt an den Punkten, wo die Gurtbänder der Clips eingenäht wurden, keine Verstärkungen. Gäbe es deutlich mehr von diesen Haltepunkten, könnte die Konstruktion sogar so größeren Belastungen standhalten. Dass diese wichtigen Stellen der Lastübertragung vernünftig vernäht sein sollten, lasse ich mal dahin gestellt. Ungünstig ist, dass man bei der Qualitätskontrolle nicht in Naht hineinschauen kann, um zu beurteilen, ob dort genügend Stoff eingefasst wurde. Da bleibt einem nur das Vertrauen in den Näher / die Näherin. Nach der Reparatur. Die Besitzerin war über viele Jahre sehr zufrieden mit dem Zelt. Ob dieser Defekt jetzt eine Ausnahme bleibt, kann sie auch schwer einschätzen. Laut ihrer Aussage ist es eigentlich ein gutes Zelt, was aber nicht besonders hohen Windlasten direkt ausgesetzt werden sollte. VG. -wilbo-

Gesehen? ;-) https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/983-nur-ein-tarp/?do=findComment&comment=532594

Dann könnte man den LineLoc doch besser gleich annähen, oder? VG. -wilbo-

OT: Moin @khyal! Wärst Du so nett, Deinen und den Beitrag von cafeconleche hier hin zu verschieben: Ich würde dazu noch einiges sagen können ...

Ich habe das inner einmal kurz aufgerissen und meinen „Schlafsarg“ eingebaut. (220 x 60 x 30 cm) Also, zwei Personen mit meinen 1-85 würden da knapp reinpassen. Ich habe meinen Platzbedarf allerdings als Bauchschläfer vermessen. Ob das mit Deinen Körpermaßen vergleichbar ist, kann ich schwer beurteilen. VG. -wilbo-

Sorry, Deine Frage habe ich glatt übersehen. Für Solotouren würde ich heute ein Trapezo-mid mit 3F inner nehmen. Das Tarp reicht bis zum Boden, ist dreiseitig geschlossen und relativ leicht. Eine Zeltbahn wiegt je nach Material ca. 420 g und das inner 350 g. Dazu ein Trekkingstock und sechs Heringe. Im Sommer würde ich das solid, gegen ein mesh inner austauschen. Damit ist die Aussicht schöner. Zu zweit präferiere ich eine simple Pyramide. Das fly vom MSR Front-Range wiegt ca. 700 g dazu ein 2p inner mit 515 g. Als Stange würde ich zwei oder vier Trekkingstöcke mit Verlängerungen ausstatten und beide in kompletter Länge verbinden. OT: Die Verlängerungen müsste ich mal wiegen, ob sich das im Vergleich mit einer starken Carbonstange rechnet. Kommt natürlich darauf an, ob beide die Stöcke nutzen. Dazu wieder ein Set mit 8 vernünftigen Heringen. Also alles eher low-tech ... VG. -wilbo- edit: Bei dem 2p shelter würde ich noch differenzieren, ob wir eher zusammen oder getrennt laufen. Sollten die Partner im unterschiedlichen Tempo unterwegs sein, kann es besser sein, wenn jeder sein eigenes shelter dabei hat. Dann würde ich eher zwei Trapezo-mid's incl. inner präferieren. Am Treffpunkt kann man die shelter ja zusammen stellen.

Es gibt hier einen 2 Liter Edelstahl Topf von Tatonka. Offiziell sind es 2,5 l, allerdings bis Oberkante. VG. -wilbo-

Moin! Ich nehme an, dass der Hundi mit ins Innenzelt soll? Wie ist Dein Budget genau, (max)? Da wird es schwierig etwas wirklich Leichtes zu finden, wärst Du bereit auf ein Innenzelt zu verzichten? Und wie wichtig ist es, dass es eine Kuppel ist? VG. -wilbo-

Ich nähe gerade eine Tschum 2p. Bei der Gelegenheit kann ich einmal die Cat-Cut Leiste im Einsatz zeigen. 3 cm Cat-Cat auf die Schnitt-Pappe übertragen. An die angezeichnete Line kann das Lineal als Schnittkante angelegt werden. Schnipp und ab! VG. -wilbo-

Moin Johanna23, da ich zu allen Jahreszeiten im Norden Skandinaviens unterwegs war, haben sich über die Jahre einige Kriterien für meine shelter als wichtig herausgestellt. Wenn ich mal wieder ein Tiefdruckgebiet erwischt hatte, war es meist windig und ich nass. Am Ende des Tages sollte also möglichst schnell das shelter stehen, damit ich aus dem Wind heraus kam. Der Aufbau muss für mich flott von der Hand gehen. Eingebaute Innenzelte habe ich immer einem separat aufzubauenden Innenzelt vorgezogen. Sobald es etwas mehr auffrischte, war ich froh, nicht mit einem flatternden Außenzelt kämpfen zu müssen. Für mich ist ein möglichst weit heruntergezogenes fly wichtig. Die hohen Cat-Cut Säume der amerikanischen Zelte sind schön, wenn es luftig sein soll, aber für meinen Bedarf habe ich lieber etwas mehr Wärme im Zelt. Auch ein solid inner oder eine Teilbelegung mit winddichtem Stoff hilft, die Wärme im Zelt zu halten. An einem luftigen fly und mesh inner stirbt man nicht gleich, wird aber etwas mehr Isolation in sein Schlafsystem investieren müssen. Seltsamerweise wird in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit von funktionierenden Heringen unterschätzt. Ich würde ein kleines Set verschiedener Heringe zusammenstellen, indem wenigstens vier Breitere oder Längere für weichere Böden dabei sind. MSR bietet Heringe mit solider Aluminiumlegierung an, aber es gibt auch andere Anbieter, die gutes Duraluminium verarbeiten. OT: Der Vorteil bei der Nutzung von Trekkingstöcken ist, dass sie eigentlich nicht für ein shelter gedacht sind. Dementsprechend sind sie wesentlich stabiler als jede gewichtsoptimierte Zeltstange. Bei extrem leichten sheltern, die auf Bogen-Konstruktionen basieren, wird meist am Durchmesser und der Wandstärke des Gestänges gespart, um Gewicht zu reduzieren und im Vergleich mit Giebel- und Pyramiden-Zelten mithalten zu können. Dies nur als Hintergrund, um die vielen „ultraleichten“ Kuppelzelte besser einordnen zu können. Wenn ich eine Kuppel wählen wollte, würde ich darauf achten, dass die Abspannleinen irgendwie mit den Stangen verbunden sind. Dies ermöglicht überhaupt erst, mit den Abspannungen Stabilität in die Konstruktion zu bringen. Alle Leinen, die nur auf Zeltflächen aufgesetzt wurden, sind für mich Lifter, die bestenfalls das Volumen des shelters vergrößern, aber keine konstruktive Unterstützung bieten. Eher im Gegenteil, wenn der Wind die Zeltbahn eindrückt, wäre dies eine potenzielle Stelle für einen Materialriss. Nach meiner Erfahrung halten beidseitig Silikon-beschichte Materialien deutlich länger als PU-beschichtete. Ob man nun einen guten Nyon- oder Polyesterstoff als Grundmaterial wählt, halte ich für zweitrangig. Nylon nimmt etwas mehr Feuchtigkeit als Polyester auf und muss bei Nässe eher mal nachgespannt werden. In der Outdoorindustrie wird gerne PU-beschichtetes Material verwendet, da man die Nähte über Tapes versiegeln kann. Damit kann ein ready-to-go Produkt angeboten werden. Aber leider sind es meist die Tapes, die sich bei vorzeitiger Alterung teilweise lösen. Dies ist besonders ärgerlich, wenn sich die partiell durchlässigen Stellen nur schwer von innen mit Nahtdichter ausbessern lassen. Dann hilft es nur, die Nähte von außen zu versiegeln. Einige PU-Beschichtungen werden sogar mit den Jahren klebrig, sodass man das Zelt kaum noch verwenden kann. ... my 2 cents VG. -wilbo-

Sind bei Deinem Lanshan-1 nicht diese grauen Bügel-Pads beigelegt? Ursprünglich sollen diese Teile ja als Flicken herhalten, aber ich glaube die werkseitigen Verstärkungen wurden ebenfalls aus diesem Material gemacht. Das „Aufbügeln“ dieser Pads habe ich noch nie ausprobiert. Angeblich soll der Boden eines Topfes, mit kochend heißem Wasser gefüllt, als Bügeleisen ausreichen. Sofern der Packsack aus dem gleichen PU-beschichteten Material gefertigt wurde, würde ich das erst einmal mit einem kleinen Stück testen. Ansonsten mit einem PU-Patch so wie hier beschrieben vorgehen: VG. -wilbo-

Komfort-Temperatur "Frauen": 23,5 Grad - (Loft in cm x 3,5 : 2) Komfort-Temperatur "Männer": 17,5 Grad - (Loft in cm x 3,5 : 2) Die Komfort-Temperatur für „Männer“ ist bei mir mit aller Wärmekleidung und die für „Frauen“ nur mit Shirt und Unterbuxe im Schlafsack. Sollte die gewünschte Temperatur nicht erreicht werden, würde ich das Schlafsystem mit einem ausreichend großen Poncho-Quilt pimpen. https://www.walkonthewildside.de/quilts/5306-12263-liteway-sleeper-quilt-apex-136.html#/1-farbe-schwarz/6-grosse-l Da spart Frau sich die Wärmejacke und ist günstiger dabei als mit einem Winterschlafsack. VG. -wilbo-

Ich gebe Dir einfach mal ungefragt eine Empfehlung für ein inner. Sommer: https://de.aliexpress.com/item/32849730352.html? Winter: https://de.aliexpress.com/item/1005003117208916.html? VG. -wilbo-

Danke für die Vorstellung! Seit einiger Zeit gehe ich mit der Idee schwanger ein sechseckiges Lavvu mit 180 cm Stangenhöhe zu nähen. Insofern hat mir deine Silpoly-Gewichtsangabe, den zusätzlichen kick gegeben. Als Vorlage habe ich das Tschum 2p genommen und den Schnitt auf eine 150 cm breite Stoffbahn angepasst. Mal sehen, wann ich dazu komme ... Als Schnur für die LineLoc’s verwende ich 3 mm Polyesterschnur, die bei Nässe nicht durchrutscht. https://www.schnurhaus-onlineshop.de/epages/15508078.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15508078/Products/03-29703232-100 Mit Reflex-Einflechtungen halten auch etwas dünnere Schnüre, sind aber aufgrund der raueren Oberfläche echt hakelig beim Verstellen. VG. -wilbo-

Nach dem Ausschütteln, so wie ich es unterwegs, vor dem Einpacken machen würde.

Zum Vergleich, jeweils identische Größen, mit 1,7 x 3 m. Nach dem nassen Abbau wurden die Tarps 10-mal kräftig ausgeschüttelt. 45 q/qm Silpoly Tarp trocken 330 g, nass 350 g = 20 g Wasser 50 q/qm Silnylon Tarp* trocken 360 g, nass 445 g = 85 g Wasser 22 g/qm Camo-DCF Tarp trocken 230 g, nass 340 g = 110 g Wasser *Das Silnylon Tarp ist im Vergleich etwas schwerer geworden, da ich die Verstärkungs-Pads geklebt und genäht habe. Lustig ist, dass das DCF Tarp nass fast genauso schwer wird, wie das Silpoly Tarp. VG. -wilbo-

Moin, und vielen Dank Euch Dreien! Bei meiner Frage geht um den Verkauf eines Rucksacks. Wie selbstverständlich wird bei den nicht verstellbaren Tragesystemen die Rückenlänge angegeben. Im selben Atemzug aber gleich gesagt, dass man auf jeden Fall den Rucksack selber testen muss. So weit habe das nie hinterfragt, da mir die individuelle Passgenauigkeit absolut klar war. Nun wurde ich nach den Maßen der Rückenlänge direkt am Rucksack gefragt und mir wurde zum ersten Mal klar, dass ich diesbezüglich keine verbindlichen Ansatzpunkte kenne. Netterweise hat mir @fatrat via PN einen Link auf die Seite von KS Ultralight zugesandt, indem eine Erklärung zu finden war. https://www.ks-ultralightgear.com/p/ks-alpisack.html Der zweite Gedanke ging tatsächlich in Richtung myog, wie man eine gemessene Rückenlänge auf die Konstruktion übertragen könnte. Ein separater Faden ...? VG. -wilbo-

Ich lasse heute die 1,7 x 3 Tarps nochmal richtig nass regnen und baue später ab. Einige Impressionen von unserem Testgelände. 50 g/qm 6.6 Silnylon 22 g/qm Camo-DCF Und natürlich darf 180 g/qm Baumwolle nicht fehlen! VG. -wilbo-

Jupp, nur auf die Weiterreißfestigkeit nach Schnitt am Rand.

Da musst Du Dich noch bis heute Nachmittag gedulden. Dann habe ich das 6,6er Tarp abgebaut und gewogen. Den Prozentanteil hatte ich zu Anfang ebenfalls errechnet, dann aber darauf verzichtet, weil es das Bild doch arg verzerrt. Bei DCF wären es gut 88 % des Materialgewichts gewesen. Und am Ende schleppt man beim Wasser ja das reine Mehrgewicht. VG. -wilbo-

Moin! Gerade teste ich das 45 g/qm Silpoly von Extex und bin angenehm überrascht. https://www.extremtextil.de/ripstop-polyester-zeltstoff-silikonbeschichtet-30den-45g-qm.html Die Reissfestigkeit ist vergleichbar mit 6.6er Silnylon, vielleicht etwas geringer, aber immer noch verblüffend. Augenscheinlich, ist der Stoff oben und unten gleich beschichtet, sodass man den Schnitt beidseitig verwenden kann. Das Material hat eine geringere Querdehnung als das 6.6er Silnylon, zieht sich aber ähnlich gut in Form. Bei Nässe dehnt sich das Material etwas weniger, hängt bei suboptimaler Abspannung natürlich immer noch leicht durch. Wasser wird vom Material wenig aufgenommen. Ich habe meine Messung wiederholt und konnte das Trocken-Nass Gewicht nochmal bestätigen. https://www.ultraleicht-trekking.com/forum/topic/983-nur-ein-tarp/?do=findComment&comment=517716 Für den Preis, ein sehr gutes Material bei geringem Gewicht. VG. -wilbo-